Что оставил после себя феномен Шеина и Тему: секрет импортных товаров

«Эти туфли не говорят по-испански» — это больше, чем просто необычное анимистическое пожелание, это все более распространенное выражение среди потребителей, когда они замечают, что продукт, которым пользуется другой человек, не был произведен в их стране.

И за пределами дискурсивного тона, который может показаться даже юмористическим, это утверждение, несомненно, содержит еще одну основную проблему: когда покупка одежды, обуви и любых других предметов, связанных с одеждой, произведенных за рубежом, становится приоритетной, это идет в ущерб продукции, произведенной в Аргентине .

Это подтверждают данные отчёта, опубликованного Аргентинской палатой швейной промышленности (CIAI), в котором говорится, что за первые четыре месяца года аргентинцы потратили более 1,5 миллиарда долларов на покупку одежды за рубежом . Это происходит в дополнение к резкому росту так называемого «дверного» импорта, который с начала года вырос на 211 процентов.

И хотя рост этого типа потребления происходит в особой экономической ситуации для страны, связанной с укреплением национальной валюты и снижением импортных пошлин, давнее убеждение, побуждающее покупать импортные товары вместо отечественных, восходит сначала к колониальной эпохе, а затем к XIX веку. Это признаёт Розана Леонарди, соавтор книги «Будущее одежды Буэнос-Айреса: Буэнос-Айрес, 1800–1852» , когда она объясняет, что в то время мода ценилась как буржуазный инструмент, позволяющий элите выделяться среди остальных социальных слоёв.

Эта отличительная идея сохранилась и в XX веке, и, хотя во время Второй мировой войны наблюдался рост национальной текстильной промышленности и ее продукцию начали приобретать другие секторы, Леонарди, который также является профессором истории одежды и текстильного дизайна I и II на факультете архитектуры, дизайна и градостроительства в Университете Буэнос-Айреса, предупреждает, что именно состоятельные слои сохранили привычку совершать покупки за границей, чтобы быть в курсе «последних веяний моды».

«А если оглянуться на 1990-е, — размышляет автор, — когда произошёл праздник импорта, эта концепция, которой раньше гордились элиты, стала „демократизированной“ для среднего класса», — добавляет она. Это, отмечает она, подчёркивает, что при покупке импортной одежды не всегда учитывается соотношение цены и качества. «В очередной раз символическое ядро ​​одежды (сущность и внешний вид) оказывается во власти беспощадной игры», — заключает она.

В свою очередь, давнее убеждение в том, что импортные товары превосходят местные, является источником двух других повторяющихся аргументов: так же, как часто говорят, что одежда, произведенная за границей, дешевле той, что произведена внутри страны, ей также часто приписывают более высокое качество.

По мнению Лучано Гальфионе , президента фонда Pro Tejer , в недавнем прошлом эта идея не учитывала ни негативного влияния на национальную промышленность, ни системных проблем конкурентоспособности, с которыми сталкивается сектор (высокие финансовые, налоговые и арендные расходы). «Она не учитывала многочисленные преимущества наличия прочной промышленной базы: качественную занятость, добавленную стоимость, инновации и развитие федерального правительства», — добавляет он.

Гальфионе также отмечает, что еще одно распространенное предубеждение заключается в том, что импортная одежда рассматривается как вариант снижения цен, в то время как импортная одежда систематически оказывается самой дорогой на рынке и, в конечном счете, цены реагируют на уровень спроса и циклическое поведение экономики.

Эксперт, возглавляющий Pro Tejer — организацию, занимающуюся интеграцией цепочки создания стоимости в текстильной и швейной промышленности, — поясняет, что данный анализ не учитывает одежду, импортируемую непосредственно потребителем методом «от двери до двери». В этом случае издержки, связанные с коммерческим каналом, и налоги не являются фактором, которого, с другой стороны, производитель не может избежать.

Согласный с этим Клаудио Дрешер, владелец бренда Jazmín Chebar и президент CIAI, отмечает, что было бы целесообразно, чтобы компании из стран, откуда поступает продукция, вносили вклад в развитие Аргентины, выплачивая налоги, как это делают местные компании.

Промышленник с обширным опытом в этой отрасли, который с 1980-х годов был детищем таких компаний, как Caro Cuore и Vitamina, анализирует, что, как и в национальной продукции, существуют различия в качестве, то же самое справедливо и для международного производства. Хотя в случае с сектором, который его интересует – производством одежды – он может подтвердить, что компании быстрой моды, такие как Shein или Temu, экспортируют отходы, которые практически не используются. «Какой бы дешёвой она ни была, любая одежда, которая прослужит четыре-пять месяцев или не будет хорошо сидеть после второй носки, – отмечает он, – это не экономия, а убыток», – подчёркивает он.

Эта потеря становится ещё более серьёзной, если учесть, что подобные сделки игнорируют или откровенно скрывают условия труда, в которых разрабатывались продукты, материалы и места их производства. Хуже того, именно эти компании являются основным источником огромного количества текстильных отходов.

Габа Найманович, аналитик трендов, получившая образование дизайнера одежды в FADU-UBA, признаёт, что, как и в случае с культурными продуктами, такими как музыка, сравнение не с внешним миром, а с тем, что проходит через производственный процесс. И это контрастирует с тем, что происходило, по крайней мере, два десятилетия назад, когда бренды всё ещё отправлялись в главные столицы моды, такие как Париж, Лондон или Милан, в поисках трендов. «Сегодня, благодаря интернету, всё собрано в одном месте», — утверждает она. « Система моды ускорилась благодаря быстрой моде , — размышляет она, — поэтому мы не можем сказать, что то, что пришло из-за рубежа, — модно, а Аргентина опоздала», — добавляет она.

Выпускница Лондонского колледжа моды Найманович также утверждает, что сейчас самое время для местных компаний снова обратить свой взор на себя и поработать над переосмыслением качества.

«Мета Аргентинидад» – это именно тот тренд «Аргентинидад для Аргентины», который специалист отметила в конце 2022 года, в связи с триумфом на чемпионате мира в Катаре . Затем, в следующем году, она выявила новые признаки, такие как, например, популяризация футболки национальной сборной. Что его характеризует? Переосмысление концепции Аргентинидада и юмора, среди прочего.

Хотя это не первый случай, когда бренды эксплуатируют хвастовство и клише Albiceleste, связанные со страной, достаточно вспомнить историю последних тридцати лет местной моды и вспомнить концертный парад Via Vai на стадионе Obras в начале 90-х или линию под названием «Patria», которую Пабло Рамирес задумал в начале 2000-х , включая фирменные модели, которые позже были представлены на подиуме во время празднования двухсотлетия.

Отличительной чертой, как подробно описывает Найманович, является то, что продукция, как одежда, так и аксессуары или исследуемые объекты, настаивают на буквальности и самореферентности, о чем свидетельствует использование одного и того же печатного слова: «Аргентина».

Фактически, рассматривая проблему роста потребления импортных товаров, он поясняет, что эта тенденция не обязательно является ответом на убеждение в превосходстве зарубежной одежды над отечественными товарами. «Это подтверждение ценности нашей собственной продукции перед лицом уравнивающих сил глобализации», — заключает он.