5 cose da ricordare dei Geneva Watch Days

Dal 4 al 7 settembre, la forte presenza dell'orologeria (66 marchi) e l'affluenza (17.000 visitatori) hanno decretato il successo dei Geneva Watch Days (GWD). È stato in un clima sorprendentemente gioioso che il settore ha fatto il suo ritorno al salone ginevrino. Tuttavia, lo Swiss Made sta attraversando un momento difficile a causa dell'entrata in vigore, il 7 agosto, dei dazi all'importazione del 39% negli Stati Uniti. Un contesto più che teso, ma l'orologeria ha dimostrato la sua resilienza durante questa edizione attraverso la sua creatività, il suo dinamismo e le innovazioni tecnologiche.

Il mondo dello Swiss Made attendeva un verdetto, o meglio un miracolo, in merito ai dazi doganali aggiuntivi del 39% applicati dall'America di Donald Trump alle produzioni svizzere. Questi supplementi, entrati in vigore il 7 agosto, sono stati quindi oggetto di discussione durante le cene riservate ai collezionisti più esigenti e le suite dei palazzi ginevrini trasformate, per alcuni giorni, in showroom. Tuttavia, "se il contesto avrebbe potuto suggerire una difficile ripresa del lavoro per il settore, a Ginevra è accaduto il contrario in questa prima settimana di settembre", ha dichiarato Jean-Christophe Babin, presidente dell'Associazione Geneva Watch Days e CEO del gruppo Bulgari . Il salone, uno degli eventi orologieri più creativi dell'anno, ha anche dimostrato il dinamismo del settore, in particolare quello degli orologiai indipendenti, con la presenza di quasi 1.900 professionisti, tra cui 300 rivenditori e 500 tra media e influencer.

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In linea con il fenomeno del "lusso silenzioso" osservato negli ultimi mesi nella moda – ovvero prodotti di qualità, senza logo e discreti – alcuni marchi di orologi stanno tornando a un'estetica chic e sobria. Come Dennisson, una venerabile casa britannica recentemente rilanciata, che ha chiamato il celebre designer Emmanuel Gueit (la cui prima impresa fu la progettazione del Royal Oak Offshore per Audemars Piguet nel 1993). Il designer svizzero ha così creato un orologio di lusso di ispirazione vintage, con linee pulite e un quadrante in pietra dura dal sapore anni Settanta (in avventurina, lapislazzuli, malachite o occhio di tigre), denominato ALD Dual Time per il suo doppio fuso orario. Oltre al suo fascino, il modello è attraente per il suo prezzo accessibile (790 euro), avendo Dennisson optato per un movimento al quarzo. Al polso, il modello rivaleggia in stile con esemplari trenta volte più costosi... Alcuni trovano una somiglianza con gli orologi Piaget d'epoca, senza dubbio perché Emmanuel Gueit ha preso da suo padre, che ne era il designer!

Un'altra rivelazione della fiera è stata Beda'a, il giovane marchio con sede in Qatar guidato da un brillante trentenne proveniente da Giordania e Palestina, Sohaib Maghnam. Il suo Éclipse 2 è stato selezionato per l'imminente Grand Prix d'Horlogerie de la Ville de Genève, mentre il suo nuovo Blue Angles, con quadrante laccato e forma ottagonale, riecheggia la filosofia fondante del marchio: reinterpretare l'architettura araba nel mondo dell'orologeria. Prodotte in circa un centinaio di esemplari all'anno, le creazioni di questo giovane designer combinano una cassa in acciaio da 37 mm e un movimento al quarzo svizzero, per un prezzo inferiore a 5.000 euro.

Lusso silenzioso, Gérald Genta avrebbe potuto inventarlo! Il più celebre dei designer di orologi, padre del Royal Oak, del Nautilus e del Pasha, è scomparso nel 2011, ma il marchio da lui fondato è stato acquisito e rilanciato nel 2023 dall'entità orologiera La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Quest'ultima ha approfittato di questi Geneva Watch Days per presentare una magnifica Ripetizione Minuti a un prezzo non meno notevole: 350.000 euro. Ispirata a un modello del 1982, questa creazione di alta orologeria è stata perfezionata da un trio di talento: Matthieu Hegi, direttore artistico della maison, con Enrico Barbasini e Michel Novas, i due leggendari maestri orologiai dietro questo "Fabrique". Mentre la complessità e la chiarezza della sua suoneria hanno affascinato gli amanti delle complicazioni, il design essenziale della sua cassa con due godronature in oro giallo lucido e il suo quadrante in onice hanno letteralmente conquistato le ospiti della fiera. E non è così comune!

Il know-how secolare dell'orologeria è spesso elogiato come un'arte raffinata. Ma un nuovo secolo richiede nuovi metodi! Così, TAG Heuer ha approfittato del salone di Ginevra per introdurre un oscillatore futuristico nei suoi cronografi Carrera (41.500 €) e Monaco (17.700 €), prodotti in un'edizione limitata di 50 esemplari. Realizzato in composito di carbonio, beneficia della tecnologia su scala atomica TH-Carbonspring, sviluppata dal Tag Heuer Lab: in una camera ad alta temperatura, i gas idrocarburici si decompongono a una temperatura compresa tra 600 e 850 °C su uno strato di catalizzatore metallico; questa reazione controllata permette di costruire, atomo per atomo, un componente tridimensionale in carbonio. La spirale risultante è quindi antimagnetica – il Santo Graal dell'orologeria – resistente agli urti e offre una cronometria eccezionale.

Il Freak [X Crystalium] di Ulysse Nardin (42.350 €), prodotto in un'edizione limitata di 50 esemplari, presenta un quadrante che ricorda una pepita d'oro. Il disco rotante delle ore è realizzato in Crystalium, un materiale composto da rutenio, un metallo dieci volte più raro del platino, rinomato per la sua robustezza e brillantezza. Per crearlo, il rutenio subisce un lento e controllato processo di cristallizzazione per deposizione da vapore, simile alla formazione di brina su una finestra. Questo complesso processo, frutto di diversi anni di affinamento, genera strutture cristalline geometriche naturali, impossibili da riprodurre in modo identico.

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Presto, quando si parla di orologi, non diremo più "made in China", ma "made by China". Due lettere che cambiano tutto! L'Impero di Mezzo collabora da tempo con lo Swiss Made producendo alcuni componenti. Ora si sta spostando verso un mercato più elevato, proprio come sta iniziando a fare nella moda e nella gioielleria. Così, le nuove case di alta orologeria cinesi rivendicano una qualità e una creatività che rivaleggiano con quelle del continente africano. È il caso di Behrens, fondata nel 2012 a Shenzhen, che ha fatto scalpore a Ginevra con un'edizione limitata di lusso disegnata da uno dei pionieri dell'orologeria indipendente contemporanea, Vianney Halter. Finora, gli orologi ultraleggeri di Behrens potevano essere visti in Francia al polso dello YouTuber Clément Entretemps e acquistati nella sua Watch Gallery parigina.

Ora, il marchio compie un passo avanti con una Master Collection KWH dal design industriale ispirato ai contatori elettrici d'epoca. La visualizzazione dell'ora si basa su un sistema brevettato di micro-catena meccanica in rubino: un "serpente pixelato" composto da sette punte ruota continuamente attorno al quadrante. Il calibro BM06 a carica manuale conta 870 componenti e include un sistema di compensazione della temperatura, che garantisce la stabilità del meccanismo a micro-catena indipendentemente dall'ambiente. Ogni versione, in oro bianco o oro rosa, è limitata a nove esemplari, per un prezzo di circa 50.000 euro.