Burberry canta un himno para la juventud angustiada
Coloquialmente, no existe un término para el equivalente británico de la cultura americana; sin embargo, en cuanto a la moda, la colección primavera 2026 de Daniel Lee para Burberry se acercaba bastante. Bajo un cielo azul nublado y cubierto de carpas, en un escenario que parecía más un circo que un estadio, las modelos que desfilaron por la pasarela de tierra capturaron la angustia que se escondía bajo la superficie de la generación flower power, una donde el folk se fusiona con el rock clásico.
Para los estadounidenses, es tentador ver esto a través de la estética vaquera. Sin embargo, la banda sonora de Black Sabbath y los toques de "todos vivimos en un submarino" (chaquetas impermeables amarillas) anclaron la ropa firmemente en el mundo de la juventud contracultural británica. Hablando de eso, las corbatas ultradelgadas y los trajes clásicos de pitillo evocaban inmediatamente imágenes de la histórica actuación de los Beatles en el programa de Ed Sullivan . Hoy en día, DJs como The Dare lucen ese mismo uniforme: puedes cambiar la televisión en horario estelar por sesiones nocturnas, pero algunos estilos musicales nunca cambian del todo.
La interpretación en pasarela de esta generación juvenil rebelde sin duda se sintió un poco más refinada que la de las nuevas promesas que la inspiraron. Definidas por los algoritmos de Instagram y una búsqueda consciente del lujo, las camisetas con el logo de flower power se integraron de forma elegante, aunque irónica, junto a una lujosa chaqueta de cuero turquesa con flecos. La gabardina con estampado de cartas del tarot y la bufanda fina parecían sacadas de un libro de jugadas hippie, al igual que los vestidos de crochet adornados con espejos, los bolsos de hombro con flecos y los trajes de mezclilla lavada. El característico estampado a cuadros de Burberry no fue necesariamente reinventado, sino redefinido por la paleta de colores verde eléctrico, amarillo y rosa de la pasarela, y cómodamente distorsionado en minivestidos de malla a cuadros.
No hace falta decir que el aura de esta colección, como tantas otras que hemos visto este mes, se basa en la construcción de una imagen ficticia, pero podría ser la primera vez en la trayectoria de Lee en la casa que ha abandonado el concepto de herencia para dedicarse a sus propios intereses más esotéricos. Se aseguró de que el rock and roll perdure en su propio legado de diseño.
Alexandra Hildreth es editora de noticias de moda en ELLE. Le fascinan las tendencias de estilo, las noticias de la industria, las revoluciones y The Real Housewives . Anteriormente, estudió en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Tras graduarse, regresó a Nueva York y trabajó como periodista y productora independiente.
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