Das Armani-Erbe
„Ich bin nicht der Typ, der sich selbst lobt“, sagt Giorgio Armani, „aber ich kann nicht leugnen, dass ich stolz bin, einen so wichtigen Meilenstein erreicht zu haben.“ Die italienische Legende spielt darauf an, dass sein Modehaus dieses Jahr die 50-Jahre-Marke erreicht hat (zufällig hat er auch vor Kurzem einen weiteren persönlichen Meilenstein erreicht: Er wurde 91).
Trotz seiner Bescheidenheit verdankt die Modewelt und insbesondere das moderne Konzept einer „Lifestyle-Marke“ Armani viel. Wie er selbst zugibt: „Meine Vision geht über Mode hinaus.“ Armani-Hotels, Residenzen, Restaurants, Clubs und Cafés sind mittlerweile überall auf der Welt zu finden. Der Designer vergleicht die Gestaltung eines individuellen Wohnraums mit Couture-Design, „wo die Begegnung zwischen Kunde und Schöpfer etwas Seltenes und Einzigartiges zum Leben erweckt“. Und er freut sich, der Welt einen Hauch Italiens näherzubringen. (Sein Lieblingsgericht in seinem fast ein Jahr alten Restaurant in Manhattan? Natürlich Risotto alla Milanese.)
Alle Looks, Giorgio Armani.
Seine umfassende Vision reicht über den Atlantik bis nach Hollywood, wo er schon früh in die Traumfabrik einstieg und Richard Gere in „American Gigolo“ , Leonardo DiCaprio in „The Wolf of Wall Street “ und zahllose Stars des roten Teppichs einkleidete. (Als zwei seiner Favoriten nennt er Diane Keaton , die 1978 ihren „Annie Hall“ -Oscar entgegennahm, und Jodie Foster , die bei der Zeremonie 1992 in einem cremefarbenen Anzug erschien.) Die Generation Z hat ihn genauso ins Herz geschlossen wie die Stars der goldenen Ära; Mikey Madison erschien bei den Critics Choice Awards in einem Vintage-Armani-Kleid von 1992, während Sydney Sweeney und Zendaya sich für ihre eigenen Star-Momente an den Mailänder Meister wandten. Der Designer sagt, er sei „unglaublich stolz darauf, dass die jüngeren Generationen nach Vintage-Armani suchen. Das bedeutet, dass das, was ich vor 20 oder 30 Jahren entworfen habe, immer noch ein Publikum anspricht, das vielleicht noch nicht einmal geboren war.“
Unsere aktuelle Faszination für Minimalismus hat auch viele jüngere Anhänger zu Armanis Kollektionen getrieben. „Meine Arbeit ist von einem ständigen Prozess der Vereinfachung geprägt“, sagt er. „Ich reduziere Dinge, um Wert und Bedeutung hinzuzufügen. Das ist anspruchsvoller, als es vielleicht scheint, denn Einfachheit ist nie simpel.“ Er betrachtet sein Werk jedoch nicht als stillen Luxus, sondern findet, es „tendenziert zum sehr Einfachen, fast Elementaren. Die Art der Reduktion, die mich interessiert, verleiht einem Kleidungsstück Bedeutung; sie nimmt ihm nicht seine Substanz, sondern befreit es von den flüchtigen Launen vorübergehender Trends.“
Auch seine Karriere verlief in diesem stetigen Bogen: Mit 41 Jahren gründete er seine eigene Marke, nachdem er für Labels wie Cerruti und Loewe gearbeitet hatte. „Mein Weg begann zwar später, aber das gab mir das richtige Bewusstsein und die Reife, um in eine komplexe und schnelllebige Welt einzutreten“, sagt er.
Ein Markenzeichen von Armani, das in den letzten Saisons ein Comeback erlebte, ist der maßgeschneiderte Anzug, der mit aller Macht auf die Laufstege zurückkehrte, da die Kunden die elegante Athleisure-Kleidung satt hatten. „Ich denke, der Modezyklus hat uns ganz natürlich zu einem neuen Sinn für Gelassenheit und Eleganz zurückgebracht“, sagt der Designer. Und der Anzug ist „ein Kleidungsstück, das Frauen große Stärke und Autorität ausstrahlt, sowohl am Arbeitsplatz als auch privat.“ Cate Blanchett hat Armani-Anzüge mit Bravour getragen und sagt, dass sie sich in diesem Stil am wohlsten fühlt. („Mein liebster Armani-Look scheint immer der letzte zu sein, den ich getragen habe“, sagt sie.) Wenn sie Armani fragt, ob sie einen Look aus der Herrenkollektion tragen kann, „lächelt er, verdreht leicht die Augen und sagt: ‚Lass mich etwas machen.‘ Und er präsentiert eine Variation des Maskulinen, aber für meine Figur.“
Armani setzt sich seit langem für die Arbeit aufstrebender Designer in der Mailänder Szene ein. Und während ein Großteil der Modebranche mit Laufsteg-Alternativen experimentiert oder das Metaversum stürmt, glaubt er fest an die Kraft der IRL-Modenschau. „Kleidung muss live gesehen werden, an Körpern in Bewegung. Die eigentliche Frage ist, ob Shows heute noch für die Kleidung konzipiert werden oder nur noch als Momente der Medienunterhaltung“, sagt er. „Ich bevorzuge Substanz gegenüber Spektakel, das schädlich werden kann, wenn es zum Selbstzweck wird. Aber manchmal fühle ich mich mit dieser Position sehr allein.“
Für Herbst 2025 kehrte Armani im wahrsten Sinne des Wortes zu seinen Wurzeln zurück : Er nannte seine Kollektion „Radici“. Er wollte seine eigene Geschichte aufgreifen und „eine Möglichkeit schaffen, sich das Neue vorzustellen und den Moment zu kleiden. Das bedeutet nicht, dass ich starr oder repetitiv bin. Ich beobachte die Welt und folge den Veränderungen der Bedürfnisse und Lebensstile.“ Wie Blanchett sagt: „Herr Armani versteht den Fluss von Natur aus: die Bewegung der Gedanken, der Gefühle und natürlich des Körpers.“
Er hat gute Gründe, zu alten Mustern zurückzukehren. „Ich sehe immer noch, wie sich die Mode von ihrem wahren Zweck entfernt, der im Wesentlichen darin besteht, Menschen so zu kleiden, dass sie ihr Leben bereichern, Rollen neu definieren und Imagebilder neu gestalten. Heute haben Umsatzziele einerseits und Kommunikation um ihrer selbst willen andererseits alles verzerrt. Kleidung ist zweitrangig geworden – oder, schlimmer noch, sie ist zu einem bloßen Konzept verkommen“, sagt er. „Und es wird zu viel produziert, in einem ständigen Kreislauf, der den Wert mindert.“
„Ich hoffe, dass ich ein Vermächtnis hinterlassen werde, das Engagement, Respekt und Aufmerksamkeit für die Menschen und die Realität beinhaltet. Damit fängt alles an.“
Haare von Nicolas Philippon und Make-up von Lauren Bos, beide bei Artlist Paris; Casting von Barbara Pfister; Models: Vilma Sjoberg bei Next und Victor Buysse bei VNY Models; produziert von Luisa Saro bei Tarifa Production.
Diese Geschichte erscheint in der Septemberausgabe 2025 von ELLE.
elle
