Armani Mirası
Giorgio Armani, "Kendimi övmeyi pek sevmem," diyor, "ama böylesine önemli bir dönüm noktasına ulaştığım için gururlu olduğumu inkar edemem." İtalyan efsanesi, moda evinin bu yıl yarım asırlık dönüm noktasına ulaşmasından bahsediyor (aynı zamanda yakın zamanda kişisel bir dönüm noktasını daha aştı: 91 yaşına bastı).
Tevazusu bir yana, moda dünyası ve özellikle de günümüzün "yaşam tarzı markası" kavramı Armani'ye büyük bir borçlu. Kendisinin de itiraf ettiği gibi, "vizyonum... modanın ötesine uzanıyor" ve Armani otelleri, rezidansları, restoranları, kulüpleri ve kafeleri artık dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Tasarımcı, kişiye özel bir yaşam alanı yaratmayı, "müşteri ve yaratıcı arasındaki karşılaşmanın nadir ve benzersiz bir şeyi hayata geçirdiği" haute couture tasarımlarına benzetiyor. Ve dünyaya İtalya'nın lezzetini sunmaktan büyük keyif alıyor. (Manhattan'daki neredeyse bir yıllık restoranındaki en sevdiği yemek mi? Elbette risotto alla Milanese.)
Her şey görünüyor, Giorgio Armani.
Geniş vizyonu Atlantik'in ötesine, ta Hollywood'a kadar uzanıyor ve rüya fabrikasına erken yaşta adım atarak Richard Gere'i American Gigolo'da , Leonardo DiCaprio'yu The Wolf of Wall Street'te ve sayısız kırmızı halı yıldızını giydirdi. (1978'de Annie Hall Oscar'ını alan Diane Keaton'ı ve 1992'deki törende krem rengi bir takım elbise giyen Jodie Foster'ı iki favori olarak sayıyor.) Z Kuşağı, onu altın çağ yıldızları kadar benimsedi; Mikey Madison, Critics Choice Ödülleri'ne 1992'den kalma vintage bir Armani elbiseyle katıldı, Sydney Sweeney ve Zendaya ise kendi yıldız yaratma anları için Milanolu ustaya yöneldi. Tasarımcı, "genç nesillerin vintage Armani aramasından son derece gurur duyuyorum. Bu, 20 veya 30 yıl önce yarattığım şeyin henüz doğmamış bir kitleye hitap ettiği anlamına geliyor" diyor.
Minimalizme olan güncel hayranlığımız, birçok genç hayranın Armani koleksiyonlarına akın etmesine de yol açtı. "Çalışmalarım sürekli bir sadeleştirme süreciyle tanımlanıyor," diyor. "Değer ve anlam katmak için sadeleştirme yapıyorum. Göründüğünden daha zorlu bir yol, çünkü sadelik asla basite indirgenemez." Ancak, eserlerini sessiz bir lüks olarak görmüyor ve "çok basit, neredeyse temel olana doğru eğilim gösteriyor. Beni ilgilendiren türden bir eksiltme, bir giysiye anlam katıyor; onu özünden soymuyor, aksine onu geçici trendlerin geçici heveslerinden uzaklaştırıyor."
Kariyeri de bu istikrarlı çizgide ilerledi: Cerruti ve Loewe gibi markalarda çalıştıktan sonra 41 yaşında kendi markasını kurdu. "Evet, benim yolculuğum daha sonra başladı, ama bu bana karmaşık ve hızlı hareket eden bir dünyaya adım atmak için gereken farkındalığı ve olgunluğu kazandırdı," diyor.
Son sezonlarda geri dönüş yapan Armani imzalarından biri, şık spor şıklıktan bıkan müşterilerin podyumlara intikamla geri dönmesiyle birlikte gelen özel dikim takım elbiseler. Tasarımcı, "Moda döngüsünün bizi doğal olarak yeni bir sakinlik ve zarafet anlayışına geri döndürdüğünü düşünüyorum" diyor. Takım elbise ise "hem iş yerinde hem de iş yeri dışında kadınlara büyük bir güç ve otorite yansıtan bir giysi." Armani takım elbiselerini gösterişle giyenlerden biri de Cate Blanchett. Blanchett, bu tarzın kendisini en çok evinde hissettiğini söylüyor. ("En sevdiğim Armani görünümüm her zaman giydiğim son görünüm oluyor" diyor.) Armani'ye erkek giyim koleksiyonundan bir görünüm giyip giyemeyeceğini sorduğunda, "gülümsüyor, hafifçe gözlerini deviriyor ve 'Bir şey yapayım' diyor. Ve erkeksi bir tarz sunuyor, ama benim formuma göre."
Armani, Milano sahnesindeki yükselen tasarımcıların çalışmalarını uzun zamandır savunuyor. Moda dünyasının büyük bir kısmı podyum alternatifleriyle denemeler yapıyor veya meta evrene saldırıyor olsa da, o gerçek hayattaki podyum gösterilerinin gücüne inanmaya devam ediyor. "Giysiler canlı olarak, hareket halindeki bedenlerde görülmeli. Asıl soru, günümüz defilelerinin hâlâ kıyafetler için mi yoksa tamamen medya eğlencesi anları olarak mı tasarlandığı," diyor. "Gösteriş yerine öze önem veriyorum; bu, kendi başına bir amaçsa zarar verici olabilir. Ama bazen bu görüşü savunurken kendimi çok yalnız hissediyorum."
Armani, 2025 sonbaharında köklerine, kelimenin tam anlamıyla geri döndü : Koleksiyonuna "Radici" adını verdi. Kendi tarihini, "yeniyi hayal etmenin ve anı yaşamanın bir yolu" olarak yorumlamak istiyordu. Bu, katı veya tekrarcı olduğum anlamına gelmiyor. Dünyayı gözlemliyor ve ihtiyaçlar ile yaşam tarzlarındaki değişimleri takip ediyorum." Blanchett'in dediği gibi, "Bay Armani akışı doğuştan anlıyor: düşüncenin, duygunun ve elbette bedenin hareketi."
Eski yöntemlere geri dönmek için bolca sebebi var. "Modanın hâlâ asıl amacından, yani özünde insanları yaşamı zenginleştirecek, rolleri yeniden tanımlayacak ve imgeleri yeniden şekillendirecek şekilde giydirmekten uzaklaştığını görüyorum. Günümüzde, bir yandan gelir hedefleri, diğer yandan iletişimin kendisi her şeyi çarpıttı. Kıyafetler ikincil hale geldi - ya da daha kötüsü, salt kavramlar haline geldiler," diyor. "Ve değeri azaltan sürekli bir döngü içinde çok fazla şey üretiliyor.
"Bırakmayı umduğum miras, bağlılık, saygı ve insanlara ve gerçekliğe gösterilen özendir. Her şey burada başlar."
Saç Nicolas Philippon, makyaj Lauren Bos tarafından yapıldı, ikisi de Artlist Paris'ten; seçmeler Barbara Pfister tarafından yapıldı; modeller: Next'ten Vilma Sjoberg ve VNY Models'den Victor Buysse; yapımcılık ise Tarifa Production'dan Luisa Saro tarafından yapıldı.
Bu hikaye ELLE'nin Eylül 2025 sayısında yer almaktadır.
elle
