Дизайн модного журнала, этот культовый объект

В эпоху перенасыщения экранов контентом и стремительного развития искусственного интеллекта независимые модные издания, напечатанные более тридцати лет назад, являются единственным объектом изучения, на котором сосредоточился итальянец Сол Маркадент.

Редактирование как кураторство. «Маршруты дизайна в модных журналах» — новое название сборника «Исследования моды» издательства Ampersand, посвященного такой редкой теме, как нишевый редакционный опыт, который скорее является убежищем, чем сегментом рынка. То же самое относится и к понятию инсайдера, олицетворять который может как человек, создающий журнал, так и редактор, арт-директор, фотограф или стилист, среди прочих ролей.

Маркадент — научный сотрудник и куратор Венецианского университета IUAV — фокусируется не на каком-то одном журнале, а на тех, которые появились в первую очередь в 1990-х годах; например, Purple, Self Service и Visionaire . Он анализирует их как альтернативу периодическим изданиям и, в свою очередь, специализированной прессе, а также двухмерности, предлагаемой цифровыми технологиями. Его интересует, какого масштаба они могут достичь, достигнув любого человека и став инструментом перемен.

Книга, состоящая из пяти глав и первоначально опубликованная на итальянском языке в 2020 году, а затем на английском языке, углубляется в теоретические основы темы, которая до сих пор почти не изучалась, а также исследует временной вопрос и совместный аспект этих проектов. В дополнение к тщательному изучению графического дизайна и художественного направления, которые их характеризуют, а также примеров инновационных форматов журналов на заре нового тысячелетия. Что-то, что подтверждает их актуальность и то, что они постоянно обновляются.

– Если учесть, что современная молодежь следит за модой через социальные сети, а журналы стали для некоторых объектом культа, то на каких читателей ориентирована книга?

– Он основан на исследованиях, проведенных в академической сфере, и ориентирован в первую очередь на ученых и студентов. В то же время издание стремится охватить более широкую аудиторию, интересующуюся современными модными публикациями, фотографией и графическим дизайном. Цифровое пространство — это пространство информации, но необходимо подтвердить культурную ценность качественной печатной публикации, и распространение нишевых издательских проектов на международном уровне, на мой взгляд, является положительным явлением. Именно по этой причине я посвящаю значительную часть своего времени преподаванию в этой области.

–Публикации, о которых вы говорите, кажутся более тесно связанными со способом создания арт-объекта, чем с журналистским продуктом. Что еще вы можете сказать по этому поводу?

–Лишь немногие из проанализированных журналов предназначены для коллекционирования, например Visionaire, основанный в Нью-Йорке в 1991 году. Большинство из них отличаются от широко распространенных периодических изданий определенными характеристиками. Они не имеют поддержки редактора или издательской группы и обычно характеризуются низкой периодичностью, а также небольшим тиражом и распространением, отдающим предпочтение альтернативным каналам. Они также выходят за рамки традиционных изданий благодаря своему необычному дизайну, узкоспециализированному содержанию и преданности определенным сообществам.

–В системе моды все более очевидным становится возврат к мастерству и одежде, которая прослужит долгие годы. В этом смысле видите ли вы какую-либо связь с возвращением к журналам, о которых вы говорите?

–Печатный журнал – это материальное устройство, артефакт, способный присутствовать. Существенность имеет основополагающее значение для понимания публикаций, анализируемых в книге. Самые интересные редакционные коллективы — это те, которые постоянно задаются вопросом, каким может быть нишевый журнал сегодня. Те, кто способен бросить вызов и проверить эту, казалось бы, устаревшую среду. Я думаю, что это явление не единичное, и то, о чем вы говорите, определенно может быть связано.

–В книге вы называете инсайдерами тех, кто работал в нишевых журналах в 1990-х. Видите ли вы подобные фигуры в настоящем?

– Поколение журналов девяностых, к которому принадлежали Purple и Self Service, хотело выразить точку зрения, которая могла бы атаковать любую область. Основатели стремились рассказать о способе видения мира. Современные журналы, с другой стороны, отдают предпочтение микроисследовательским направлениям ввиду их большой диверсификации и предложения. Они менее информативны, определяют тему и подробно ее изучают. Я внимательно изучаю работу некоторых основателей современных независимых изданий, таких как Buffalo Zine, запущенный в 2011 году. Дуэт, образованный креативным директором Адрианом Гонсалесом-Коэном и графическим дизайнером Дэвидом Ускисой, очень ответственно относится к своей работе, делая ее аутентичной и тщательной. Некоторые выпуски являются знаковыми и, конечно, больше не переиздаются: я вспоминаю «Copyright», посвященный теме копирования, или «Viral», посвященный цифровым практикам и эстетике. Формат, макет и типографика постоянно совершенствуются. Еще одним аспектом, делающим этот журнал интересным, является его способность быть трансгендерным и всегда оставаться связанным со своим временем.

–В последней главе вы говорите о возвращении нишевых журналов. Можно ли сказать, что это ответ или, скорее, сопротивление стремительному наступлению экранов?

–Мы, безусловно, можем понимать их как форму ответа на дематериализацию образов, характерную для нашего времени. Это проекты, которые противопоставляют скорость настоящего более медленному темпоральности. В то же время ниши не следует рассматривать исключительно как форму сопротивления: это экспериментальные лаборатории, где происходят изменения. Чтобы полностью понять это явление, мы должны попытаться найти способы измерения этого опыта, распознать его и отобразить на карте. В то же время нам необходимо увидеть, формирует ли этот коллективный и живой способ размышления новый подход к культурному творчеству.