Issey Miyake transforma a Fundação Cartier em um jardim de esculturas vivas

PARIS — Enquanto Paris murchava sob o sol implacável de junho, Issey Miyake enviou um batalhão de soldados da moda intergalácticos à Fundação Cartier na quinta-feira, brilhando entre a arte e o vestuário masculino em um espetáculo onde até a luz participava. O sol do fim da manhã refletia com força nos pilares monumentais de aço do museu de arte, forçando alguns visitantes a deslizarem suas cadeiras para escapar dos reflexos ofuscantes — uma dança das cadeiras improvisada ao som de uma trilha sonora pulsante e cinética.

Nesta temporada da Semana de Moda de Paris, a grife Miyake encontra-se em plena transição. Em janeiro, Paris se despediu do Homme Plissé — o modelo cult plissado de Miyake, que vinha ancorando o calendário masculino da cidade desde 2019 —, com a marca mudando seu foco para desfiles nômades, com sua última aparição sob o sol da Toscana. A tocha em Paris agora foi passada para a IM Men, a última linha concebida pessoalmente por Issey Miyake antes de sua morte em 2022. O desfile de quinta-feira marcou o retorno da IM Men aos palcos parisienses, sob a direção dos designers Sen Kawahara, Yuki Itakura e Nobutaka Kobayashi.

O tema, "Textura Dançante", fazia referência à arte cerâmica de Shoji Kamoda, mas também à coreografia surreal em exposição. Modelos pareciam rolar, inclinar-se e balançar sob a luz, com movimentos que oscilavam entre o balé e um videogame em câmera lenta. De vez em quando, um convidado apertava os olhos, sem saber se estava assistindo a um desfile ou a uma alucinação induzida pelo calor.

A multidão — composta em partes iguais por parisienses descolados, editores visitantes e aqueles para quem uma pantalona plissada é uma vocação espiritual — esquivou-se do brilho do sol e se abanou no calor, mudando de posição para maior conforto e visibilidade. A primeira modelo deslizou com um chapéu angular e excêntrico, dando o tom para um desfile de silhuetas de homem de lata e ninja espacial, projetadas para pistas de dança ou planetas distantes.

As próprias roupas pareciam ter sido projetadas para um novo clima — ou talvez para uma nova espécie. Superfícies descascavam, ondulavam e cintilavam, folhas metálicas brilhavam contra o sol e tramas jacquard evocavam as ondas esculpidas da cerâmica de Kamoda. Motivos em vermelho e branco explodiam ao lado de um verde quase neon, cortesia de redes de pesca recicladas. Um casaco abria o zíper em uma gola dramática, enquanto alguns blusões e calças, quando estendidos, formavam círculos perfeitos — uma referência aos pratos feitos à roda de Kamoda.

Miyake, que faleceu em 2022 , pairava sobre a coleção, com sua visão inconfundível em cada prega elaborada e transformação lúdica. IM Men é a última linha que ele concebeu — um laboratório vivo para inovação, risco e, ocasionalmente, absurdo, agora interpretado com energia por uma equipe mais jovem. Mesmo em sua ausência, seu legado está vivo em cada piada, dobra e surpresa na passarela.

Nascido em Hiroshima em 1938, Miyake ascendeu do Japão do pós-guerra para se tornar uma força global, transformando a moda nas décadas de 1980 e 1990 com sua visão radical e escultural. Ele foi pioneiro no plissado termofixado e criou linhas como Pleats Please e A-POC, que esbateram as fronteiras entre arte, ciência e vida cotidiana. Os designs de Miyake libertaram o tecido, permitindo que ele se movesse com o corpo e a imaginação.

É claro que a adoção da vanguarda pela grife ainda esbarra em perigos. O espetáculo de quinta-feira ocasionalmente resvalou para o excesso, com arte cinética e chapéus de ficção científica que ameaçavam ofuscar as próprias roupas — um risco familiar para Miyake. Mas os melhores momentos, como um sobretudo tangerina minimalista que flutuava, provaram que a contenção às vezes rouba a cena.