O paraíso da ilha caribenha com florestas tropicais e praias vulcânicas

Do topo do Morne Fortune, com vista para a Baía de Castries, é fácil imaginar por que Derek Walcott, nascido em Santa Lúcia e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1992, via sua terra natal como um cenário épico. Essa paisagem certamente inspirou sua obra-prima, o longo poema Omeros . Uma versão caribenha livre e moderna da Ilíada de Homero, Walcott transpôs personagens e cenas de antigos mitos gregos para a sombra ameaçadora do vulcão Soufrière.

O ponto de partida parece óbvio, porque a própria Santa Lúcia é conhecida como “a Helena do Caribe”: assim como a esposa de Menelau, a ilha foi alvo de tragédias e guerras.

Se os holandeses abandonaram o jogo cedo, o mesmo não aconteceu com os franceses e ingleses, que o retomaram catorze vezes ao longo da história, mais do que qualquer outra ilha caribenha. Desse passado turbulento, canhões permanecem nas praias, agora servindo como elementos decorativos nos jardins dos resorts all-inclusive que surgiram nos melhores locais da costa norte, não muito longe de Castries.

Se Santa Lúcia é um poema épico, sua microcapital convida a pensar em um romance realista. Sob o sopro dos poemas épicos, escondem-se outras realidades mais difíceis do que aquelas vivenciadas em hotéis de luxo. Entre os modernos prédios administrativos, a vegetação permite vislumbrar a parte mais precária da cidade. No entanto, basta recuar um pouco para descobrir a verdadeira beleza da ilha, em seus vales interiores ou em suas praias e costas. A natureza fez o possível para dar toda a beleza do mundo àquela Helena americana.

Para ir do aeroporto aos resorts — geralmente localizados na região de Castries — é preciso atravessar a ilha de uma ponta a outra. Uma única estrada principal atravessa as montanhas e vales, da costa atlântica ao Caribe. Ela passa por pequenas cidades costeiras que ainda ostentam os nomes de aristocratas franceses do século XVIII, como Micoud e Dennery. Essas cidades oferecem uma visão crua da realidade desta ilha, que foi uma das últimas a conquistar a independência do Reino Unido e, desde então, não conseguiu atingir os níveis de desenvolvimento de outras ex-colônias britânicas na região, como Barbados e Antígua e Barbuda.

Depois de atravessar as montanhas centrais, você chega às margens do Mar do Caribe, com suas águas calmas e cristalinas . É aqui também que você encontrará as principais atrações, como a Ilha dos Pombos e os famosos Pitons, cones vulcânicos que se elevam a mais de 700 metros de altura e mergulham no mar. Eles aparecem em murais em Castries e em souvenirs que os turistas costumam levar para casa. Eles também deram nome à cerveja local, um dos poucos produtos fabricados em Santa Lúcia.

Elas devem ter feito Derek Walcott pensar que "a poesia, assim como o mar, não tem explicação". A menos que você tenha estudado geologia, essas pequenas montanhas curiosas são, na verdade, os pontos mais altos de uma cratera vulcânica submersa.

Santa Lúcia é uma terra de vulcões adormecidos, selvas úmidas e praias de areia branca e preta, onde tudo parece ter sido organizado para inspirar poetas e viajantes.

Santa Lúcia é uma terra de vulcões adormecidos, selvas úmidas e praias de areia branca e preta, onde tudo parece projetado para inspirar poetas e viajantes. Portanto, não é má ideia recorrer aos versos de Walcott em busca de orientação.

Assim, a jornada começa em Castries, sua cidade natal, onde o Centro Cultural leva seu nome e celebra seu legado por meio de exposições, leituras e teatro. Na praça central, um busto do poeta recepciona os visitantes que chegam por mar ou terra. Por toda a cidade, cenas e horários do dia evocam alguns de seus versos: sejam os pescadores acordando cedo nas docas, as vozes dos vendedores no mercado ou fragmentos de conversas em crioulo — ou patwa. Walcott conseguiu narrar a ilha não como um cartão-postal turístico, mas como um espaço vivo, onde história e paisagem são inseparáveis.

Santa Lúcia é única em muitos aspectos, mas quando seus delegados se sentam nos bancos da ONU, eles representam o único estado do planeta com nome de mulher. Lúcia de Siracusa foi uma mártir cristã que viveu na Sicília no final do século III d.C.

Diz-se que foram os marinheiros franceses que batizaram a ilha após sua chegada em 13 de dezembro. De fato, um dos primeiros globos terrestres fabricados após a chegada de Colombo à América, preservado no Vaticano, já indicava a presença de uma ilha chamada Sancta Lucia . Quem a nomeou ignorou seu nome original. Para os colonos caribenhos, era Hewanorra e, antes deles, para os aruaques, era Louanalao . Em ambas as línguas, era chamada de "Ilha da Iguana".

O distante passado pré-europeu da ilha sobrevive até hoje, e as estatísticas de Santa Lúcia reconhecem oficialmente algumas comunidades de ascendência caribenha, as últimas da região. Quase toda a população é de ascendência africana, filhos de escravos trazidos por colonos holandeses, franceses e ingleses para trabalhar nas plantações. Suas vozes também encontram eco nos versos de Derek Walcott. Em outra de suas obras, lemos: "E eu digo ao ancestral que me vendeu, e ao ancestral que me comprou: não tenho pai, não quero tal pai, mas posso entender você, o fantasma negro, você, o fantasma branco, quando ambos sussurram a palavra história."

A jornada, guiada pela sombra benevolente do poeta e suas rimas, nos leva de Castries a Soufrière, na costa sudoeste. Lá, admiramos os Pitons, dignas de cartão-postal, essenciais para a imaginação de Walcott. Em seus poemas, esses picos são muito mais do que formações geológicas: eles testemunham a história colonial, o sofrimento dos escravos, a resistência cultural e a continuidade da paisagem como arquivo de memória.

Na outra extremidade da costa oeste da ilha, o passeio também inclui a Ilha dos Pombos, que, com suas ruínas militares e vistas panorâmicas, evoca as tensões entre os impérios francês e britânico que moldaram o passado da ilha. É um lugar ideal para refletir sobre a fusão linguística e cultural que Walcott explorou em sua obra. É também um local ideal para relaxar diante de uma vista maravilhosa.

As pessoas costumam viajar para Santa Lúcia com traje de banho, sandálias e protetor solar na mala. Mas não é má ideia levar também algumas obras de Walcott. Esta ilha é um poema épico que pode ser vivido e vivenciado como tal. Em Santa Lúcia, cada canto tem sua metáfora, cada caminho, seu verso oculto.

A culinária mistura sabores africanos, franceses e indígenas, com pratos como figo verde e peixe salgado, curry de frutos do mar e bolos de mandioca.

A música tradicional inclui ritmos como kwadril, socca e calipso, que energizam os festivais locais e o popular carnaval de julho.

Se você quiser curtir um pouco de música, o Friday Night Jump Ups em Gros Islet e Anse La Raye são festas de rua onde os visitantes são bem-vindos.

Santa Lúcia é servida por dois aeroportos internacionais: o Aeroporto Internacional de Hewanorra (UVF) no sul (que atende voos de Miami, Charlotte, Nova York, Toronto e Londres) e o Aeroporto George FL Charles (SLU) em Castries (para voos interilhas).

Quanto ao transporte, a ilha é facilmente acessível por táxi, carro alugado ou excursões organizadas. As distâncias são curtas, mas o terreno, as condições das estradas e o trânsito tornam a viagem demorada.

Para comprar artesanato e produtos locais, os melhores mercados são os de Dennery e Castries (em frente ao porto e perto do cais de desembarque dos navios de cruzeiro). A ilha também produz seu próprio cacau artesanal, e passeios e degustações estão disponíveis em Morne Coubaril.

Por outro lado, a experiência mais marcante da ilha é a praia de areia preta de Soufrière e a vizinha Sulphur Springs, um resort de águas termais vulcânicas com banhos de lama. E o melhor ponto de mergulho com snorkel é Anse Cochon, onde você pode explorar jardins de corais subaquáticos.

A melhor época para viajar é de dezembro a maio (estação seca).

Pierre Dumas - Pela Nação (Argentina)