Door Barbagia, een pastorale tocht om het meest authentieke Sardinië te ontdekken
Als u de Costa Smeralda, alle baaien van Porto Rotondo en alle inhammen van Porto Cervo hebt bezocht en bedwelmd bent geraakt door de kleuren en geuren van Gallura; als u de stranden van La Maddalena hebt bewonderd en uw adem hebt ingehouden bij het uitzicht vanaf Palau; als u bent doorgereisd naar Stintino en u hebt ondergedompeld in de oogverblindende schoonheid van deze streek. En als de kaap van Capo Caccia je rillingen bezorgde bij het aanschouwen van de zee, of die 45 kilometer tussen Alghero en Bosa – het prachtige Alghero, zo Catalaans in zijn taal, cultuur, architectuur en zelfs in zijn keuken, met zijn handbeschilderde kurken waaiers en koraal in alle vormen – kortom, als je het eiland hebt rondgereisd, van oost naar west, langs de kust, zelfs het zachte zand van Cala Goloritzé, in de gemeente Baunei, gerangschikt als nummer één in de World's 50 Best Beaches 2025, maar je het binnenland, het hart van Sardinië, hebt gemist, nou, dan was je reis halfslachtig. En dat is precies wat ik ook deed, als passagier in een BMW GS 1200, weliswaar vanuit het achterland.
De pastorale diepte van het binnenland en al zijn elementen – geografisch, antropologisch, historisch en cultureel – die het meest authentieke gevoel van Sardinië uitdrukken, worden pas echt begrepen daar. Dus, na een nacht op de veerboot, aangekomen in het prachtige Cagliari, met zijn gebouwen die uitkijken op de haven, variërend van neoklassiek tot art nouveau en umbertijn (slechts een paar zeilen bedekt vanwege de bouwwerkzaamheden), typten we onze bestemming, Oliena, in Barbagia, in op onze TomTom. Onze vrienden volgden ons op een Honda Transalp 750.
We worden meteen meegezogen in de Gennargentu, de zilveren toegangspoort tot de diepste uithoeken van Sardinië. Terwijl we er langs rijden, de ene haarspeldbocht na de andere, zweeft een steenarend boven ons. Op grote hoogte ontvouwt de natuur zich alsof ze haar volle kracht wil uiten. De geuren van tijm, pioenrozen en brem verzachten de ruigste delen van het landschap, net als kleine kuddes en kuddes die in het wild rondzwerven, te midden van het traditionele geluid van koebellen. Onze eerste stop is de Gorropu Canyon, langs de legendarische Route SS 125, een deel van de oostelijke Sardinische snelweg: een legendarische weg voor motorrijders.
We zijn in het Supramonte-gebergte en proosten met een glas Ichnusa-bier. Oliena, waar we overnachten, ligt op minder dan 40 km afstand. De B&B ligt aan de rand van het stadje, een eenvoudig etablissement, maar gerund door een fantastische gastheer: Giuseppe, die de omgeving goed kent, verwelkomt ons met een glas goede Cannonau Nepente di Oliena (dat is alles!) en een schotel pecorino en lokale prosciutto, artisjokken in olie en carasaubrood. Hij praat de hele nacht met ons over de Sardijnen en hun gevoel zo on-Italiaans te zijn. Hij legt uit waarom ze verlegen, wantrouwend en lichtgeraakt zijn, maar "serieus, loyaal en uiteindelijk vrienden voor altijd. Wat heeft Italië ons tenslotte gegeven? We kunnen het ook zonder doen", besluit hij na een tweede ronde filu 'e ferru.
Fabrizio Caggiari arriveert stipt om 9.00 uur. Zijn legergroene Land Rover, met een gele "Hidden Sardinia"-sticker, en een team gidsen gespecialiseerd in excursies en tochten van alle niveaus (zelfs speleologie in de ondergrondse wereld van de Supramonte), staan klaar voor het avontuur. Hij klautert over rotsen en klimt bijna tot aan de rand van de kliffen. We zitten met z'n achten in de auto, met een groep uit Rimini. In de tweede terreinwagen, bestuurd door Etta, zitten een paar Milanezen en een paar Polen.
De eerste stop is aan de Cedrino, de langste rivier van Sardinië, verscholen in weelderig mediterraan struikgewas, bij de bron van Su Gologone. Het is onduidelijk hoe de waterloop precies slingert, splijt en snijdt door de rotsen, waardoor suggestieve karstlandschappen ontstaan. In het kleine plattelandskerkje Nostra Signora della Pietà verzamelen zich enkele toeristen om te mijmeren, terwijl de Mamuthones-maskers angstaanjagend opdoemen achter de populieren, maar dit zijn slechts ambachtelijke creaties. Sommigen kiezen ervoor om een kanotocht te maken tussen de reigers, aalscholvers en moeflons die langs de oevers komen drinken.
Aan het einde van de onverharde weg rijst de top van de berg Tiscali op, met daarin een Nuraghe-nederzetting met een uitzonderlijke topografie en architectuur. We klimmen, klimmen, omcirkelen de berg en passeren een smalle spleet in de rots. Van bovenaf kijken we naar het middelpunt van de aarde. De tocht – inspannend, jazeker – gaat verder langs de berghelling. Omhoog, weer naar rechts, dan een bocht, en daar is het Nuraghe-dorp – misschien wel twee – dat, naar men aanneemt, bewoond was tot de Romeinse of laat-Romeinse tijd. De nederzetting ligt verscholen in een grote sinkhole. Beneden ligt de wijd open Lanaitto-vallei.
Maar het is in het prehistorische dorp Sa Sedda Sos Carros dat onze gids met zijn verhalen oude verhalen tot leven brengt die ontstaan, leven en sterven op Sardinië, samen met zijn 15.000 nuraghes. "Dit waren enorme torens, gebouwd met gigantische stenen, die tot meer dan 20 meter boven de grond uitstaken. Ze zijn het teken van een prehistorische beschaving waarvan het schrift bijvoorbeeld onbekend is. We vragen ons inderdaad af: schreven de Nuraghe? En wat schreven ze? Moesten ze schrijven? En zoeken we naar een alfabet dat vergelijkbaar is met het onze, of hadden ze een ander?" Fabrizio licht de vraag verder toe: "Ik herinner je eraan dat wij Sardiniërs niet in het Sardisch schrijven, we doen het alleen in het Italiaans. We beginnen nu met het imiteren van onze fonetiek. Onze taal evolueert. Als ik bijvoorbeeld hiju zeg, met een zachte i, bedoel ik figlio, als ik hetzelfde woord hardop uitspreek, zeg ik sopracciglio. De waarheid is dat we zonder schrift zouden kunnen leven, omdat we mondelinge regels hebben die belangrijker zijn dan geschreven. "Moet ik je de juiste richting wijzen? Ik laat je een bordje achter waar je moet afslaan, bijvoorbeeld aan een tak. Onze hele cultuur is op deze manier doorgegeven."
We luisteren, betoverd, in de schaduw van de bomen in de wilde vallei – de kalksteengrotten van Sa Oche en Su Bentu zijn spectaculair, samen met het verre gebrul van het water – en zien, een paar meter verderop, de overblijfselen van een andere Nuraghe-site. Een ronde ruimte, met muren versierd met moeflonkoppen, waaruit water gutste: een heilige bron waaromheen 200 bronzen stukken werden gevonden. "Wij Sardijnen waren niet alleen herders, zoals velen ons hebben afgeschilderd, maar ook ingenieurs, astronomen en artsen. We vonden een rond brood uit dat maandenlang houdbaar was in de voorraden van de herders die hun kuddes volgden, en we lieten de vrouwen het huishouden doen. We zijn geïnspireerd door de ronde vorm; onze ballu is ook tundu, we dansen om de aarde te doen ontwaken."
In de Land Rover slingeren we weer over de rotsen. Dan schakelt Fabrizio in een lage versnelling en rolt de terreinwagen zijwaarts als een videogame naar Marco's schaapskooi. Twee varkens worden aan het spit gebraden. Tussen kannen Cannau en bronwater debatteren we over het hoogste en laagste systeem: hoe mooi Sardinië is ("Was Aga Khan de vijfde van de Vier Moren?"). Een carasaugebakje, ricotta en mediterrane honing: we bespreken het Zuiden en het Noorden, bandieten en rovers, politiek en gezondheidszorg, gemeenschappelijke vrienden ("Wat een toeval!"). De kracht van sint-janskruid. Sommigen zeggen dat daar in Barbagia helichrysum, sint-janskruid, lavendel, munt, rozemarijn, tijm en toorts werkelijk wonderen verrichten. Bovenal weren ze het boze oog af. De reis gaat de volgende dag verder, per motor, richting Sant'Antioco. We keren terug naar de zee.
Nieuws en inzichten over politieke, economische en financiële gebeurtenissen.
Aanmelden
ilsole24ore
