Wie traurig ist Mailand, das in den schwülen Innenhöfen Paraden veranstaltet

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Simon Cracker

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

Emporio Armani

Emporio Armani

Giorgio Armani

Kiton

Mordechai

Prada

Prada

Blumen

Es gibt ein Substantiv, das Fashionistas sehr lieben: „Energie“. Energie zu haben, „eine schöne Energie“ auszudrücken, ist das zeitgenössische Äquivalent der Coolness von früher. Nun ja, Energie ist aus der Mode verschwunden – es sei denn, man verwechselt sie mit Nervosität . Obwohl der ICE-Präsident Matteo Zoppas auf der Pitti-Pressekonferenz ermutigende Daten zur Herrenmode präsentierte und die Abschlusspresseerklärung der Veranstaltung ein mäßig positives Resümee zog, lag über den dreieinhalb Tagen der Herrenmodenschauen in Mailand eine düstere Stimmung , die trotz der sehr hohen Temperaturen, die in einer zunehmend betonierten Stadt unvermeidlich sind, nicht vertreiben konnte; nicht einmal die Partys, Feiern, Gärten und großen, wie Vergnügungsdörfer aufgebauten Flächen.

In Florenz hat man, vielleicht wegen der Schönheit der Stadt, der vielen jungen Leute, denen besondere Initiativen präsentiert wurden, der Abendessen mit Blick auf Santa Maria del Fiore und der Konzerte des Konsortiums Cuoio di Toscana, das nun schon sein vierzigstes Jahr feiert und eine neue Zusammenarbeit mit Diego Dolcini auf dem Buckel hat, im Park der Vier Jahreszeiten, dem ehemaligen Palazzo Della Gherardesca, wo es selbst bei vierzig Grad noch angenehm kühl bleibt, relativ wenig davon wahrgenommen, dass das Klima immer schwüler und das Geld immer knapper wird. Als ich sah, wie der Leiter des Maggio Musicale, Carlo Fuortes, die wunderschöne Parade von Niccolò Pasqualetti im Zuschauerraum des Theaters fotografierte, der trotz der sengenden Sonne und der verrückten Idee, reflektierende Matten auf dem Beton auszulegen, begeistert war, kamen mir viele heitere Gedanken über die Möglichkeiten der künstlerischen Überschneidung, die Musik und Kostüm seit jeher praktizieren.

In Mailand ist die Tatsache, dass sich der Umsatz in vielen Fällen halbiert hat – ich werde in einigen Zeilen darüber schreiben –, stattdessen auch auf die ästhetische Entscheidung für „Zeitgenössisches“ zurückzuführen , ein weiterer wesentlicher Begriff der trendigen Fashionista, der die wenigen unabhängigen oder alternativen Modenschauen in verfallene Innenhöfe, halb verlassene Hinterhöfe, stickige Garagen und auf Bürgersteige überhaupt verlagert hat, wobei sich die Passanten im Kreis hinter den Absperrungen aufstellen, weil in vermeintlich integrativen Zeiten die zeitgenössische Mode, nachdem sie den üblichen Stopp vor dem Fotografen beendet hat, auf die Straße geht und sich „unter die Leute“ mischt. Ich würde gerne sagen, dass es funktioniert hat und dass sogar die gemischten Modenschauen (Männer und Frauen, manchmal unmöglich zu unterscheiden) Sinn hatten, aber die Atmosphäre hat ihnen nicht geholfen. Das hat man schon beim Debüt ein wenig bemerkt, bei der Modenschau von Fiorucci mit den hageren Gesichtern der Models, dem scheußlichen kleinen Stoffhund auf dem Arm und diesen Leggings in fluoreszierenden Farben, die zu Zeiten des Gründers Elio und in den „Disco“-Siebzigern unfassbar sexy waren, weil die Mädchen schön und wohlgeformt waren, und die jetzt verstörend wirken, entweder wegen ihrer hervorstehenden Beckenkämme oder weil sie überhaupt nicht der Realität des Alltagslebens entsprechen, oder besser gesagt, des zeitgenössischen Lebens: Im Vergleich zu den jungen Frauen von damals haben die, die wir heute auf der Straße sehen, aufgrund einer schrecklichen Ernährung und fehlendem Sport durchschnittlich zehn, fünfzehn Kilo mehr, was eine andere Mode erfordert. Während es für die kaufkräftigen 18- bis 20-Jährigen von heute durchaus Sinn macht, in Scharen in die Boutiquen von Vivienne Westwood zu strömen, um nach Korsetts zu suchen, wie es schon seit einiger Zeit geschieht, sehe ich sie nicht in den unstrukturierten, hautfarbenen Tüllbodysuit schlüpfen, der die Show eröffnete, oder 200 Euro für ein T-Shirt mit Wolkenmuster ausgeben, ganz zu schweigen von denen unter uns, die 1976 ihr erstes Taschengeld für einen türkisfarbenen Gürtel in der Galleria Passarella ausgaben und vor allem Fioruccis ironischen Ansatz und seine demokratischen Preise schätzten, und heute finden wir weder das eine noch das andere: weder die erschwinglichen Preise noch, geschweige denn, die Ironie.

Die kumulative Wirkung von Beton, Hitze, abgeplatzten Wänden, traurigen Gesichtern, sichtlich misslungener und vermutlich teurer Kleidung – all dieser Raum wurde der „freien“ Ästhetik von Raf Simons, dem Trio aus quadratischen Hemden, dem Wechsel des Ciripà-Modells und den Socken auf nackten Beinen überlassen – hat der Prada-Kollektion nicht gutgetan. Das sage ich für (fast) alle, denn die Kommentare zur Veröffentlichung der Kollektion wenige Stunden vor dem Rücktritt von CEO Gianfranco D'Attis waren sogar für diejenigen beißend, die sich um eines ruhigen Lebens willen auf die Nachrichten beschränkten – und raubten ihr das bisschen Energie, das ihr noch geblieben war . Ein Vergleich des Kalenders der Mailänder Modenschauen von vor drei Jahren mit dem dieser Ausgabe zeigt am deutlichsten, welcher Auswahlprozess auf allen Ebenen im Gange ist . Abgesehen von Zegna, die aus offensichtlichen Marktgründen die Kollektion in Dubai präsentierten, glücklicherweise wenige Tage bevor das angegriffene iranische Regime die Schließung der Straße von Hormus in Erwägung zog, fehlen auf der Liste Fendi, Versace, Jil Sander, John Richmond, der trotz der Terminverschiebung nach London zurückkehrte und dann Gucci , das im vergangenen Februar eine Co-Ed-Kollektion präsentierte, in diesen Tagen aber eine kleine Erinnerung hätte machen können und stattdessen, wie jeder, der kann, die Präsentation der Juwelen in Paris organisiert, während der Haute-Couture-Modenschauen, die – denken Sie daran, denn dorthin kehren wir zurück, und ich schreibe dies seit zwei Jahren – überfüllt sein werden wie nie zuvor: Ob groß oder klein, die Maison de Couture ist sogar, und nicht selten, zur Konkurrenz für High-End-Prêt-à-porter geworden, mit dem Unterschied, dass sie maßgeschneidert ist.

Antonio Grimaldi hat noch nie so hart gearbeitet wie im letzten Jahr, ebenso wie Fausto Puglisi mit den Cavalli-Sonderanfertigungen oder Massimo Monteforte, der sich abmüht, die Wünsche der Damen zu erfüllen, die nicht verstehen, warum sie sich zu Maßanfertigungspreisen in Standardmodelle kleiden müssen und die Marke nicht mehr als entscheidenden Wert betrachten. Viele andere Marken haben sich für die Präsentation entschieden und damit sehr gut abgeschnitten, wie etwa Bally , das, wie mir einer der neuen Manager erzählte, mit sicherlich kreativen Modenschauen, aber auch mit einer kontinuierlichen Distanzierung von dem, was allgemein als Kerngeschäft definiert wird und was in diesem speziellen Fall Schuhe für ein aufstrebendes bürgerliches Publikum bedeutet, seinen Umsatz in drei Jahren halbiert hat: Unmittelbar nach der Pandemie verkaufte es 400 Millionen, heute liegt der Umsatz bei rund 200 Millionen, und während sein Kreativdirektor Simone Bellotti zu Jil Sander gewechselt ist, versucht er mühsam, sich im Sport und genauer gesagt im Tennis neu zu positionieren , das nach dem Erfolg von Jannik Sinner nach Jahren der Vergessenheit jeder wiederentdeckt zu haben scheint, und hier muss man Gucci zugutehalten, dass sie mit dem Jungen, der jetzt mit Andrea Bocelli in einem der Hits des Sommers singt oder vielmehr schauspielert, weit vorausgesehen haben.

Auf dem roten Sand, der allerdings künstlich war, d. h. im Gewächshaus der Villa Necchi Campiglio rekonstruiert wurde, hat Tod’s seine Identitätsgummis platziert, aber zwischen der Marke und ihrem Kreativdirektor Matteo Tamburini muss etwas Unangenehmes vor sich gehen, der eine Pressekonferenz im Stil des Weißen Hauses abhielt, d. h. er las eine ihm zugespielte Pressemitteilung vor, beantwortete eine Frage, indem er einen Satz aus derselben Pressemitteilung noch einmal vorlas, und verließ das Meeting im Wesentlichen, ohne sich von irgendjemandem zu verabschieden. Es ist erstaunlich, dass er nicht gehört hat, dass es, so gut er auch sein mag (und das ist er zweifellos), in der Tod's-Gruppe nur einen Kreativdirektor gibt, der auf den Namen Diego Della Valle hört und der die Modekollektionen immer als ein hervorragendes Marketinginstrument im Dienste des Kerngeschäfts betrachtet hat, nämlich des Gummis, auf dem das Unternehmen seit über vierzig Jahren sein Vermögen aufbaut. Aber es ist klar, dass Tamburini an diesem Punkt, d. h. nach anderthalb Jahren Kollektionen, die niemand in den Geschäften gesehen hat, nachdenken und sich über seine Ziele im Klaren sein muss, denn wenn man die Pubertät hinter sich hat, lernt man, mit seinen Nerven umzugehen. Er, wie viele andere auch. Während man früher, als die Modebranche noch zweistellig wuchs, Kreativdirektoren verehren, vergöttern und verwöhnen und höchstens mit dem Merchandising-Direktor verkehren konnte, müssen sich die Kollektionsschöpfer heute, da es fast allen schlecht geht, mit Leuten auseinandersetzen, die einen Stand auf dem Montagsmarkt am Markusplatz eröffnen würden, wenn ihnen dies helfen könnte, die den Aktionären versprochenen Verkaufsbudgets einzuhalten und sich den Jahresendbonus zu sichern. Und tatsächlich tun sie in letzter Zeit genau das. Bei Etro zum Beispiel war die Kollektion so offensichtlich „kommerziell“ , der auf die Krawatten geprägte Paisley-Print so billig – ich verwende ungern ein so brutales Adjektiv, aber es ist das richtige –, dass der Kreativdirektor Marco De Vincenzo es vorzog, das Wochenende mit seiner Familie auf Sizilien zu verbringen. Ich weiß nicht, ob die Anwesenheit von L. Catterton sowohl in den Hauptstädten von Tod's als auch von Etro irgendetwas mit diesen Zurschaustellungen von Ungeduld zu tun hat; Sicher ist, dass die Reaktionen der Kreativabteilungen auf den Druck des letzten Jahres eine unbestreitbare und im Wesentlichen identische Tatsache sind, ebenso wie die zunehmend verwässerten und schwachen Versuche, das sogenannte „Markenerbe“, also die Archive, zu nutzen.

Nehmen wir zum Beispiel noch einmal den Fall Bally: Seit einiger Zeit belegt die Marke die prächtigen Räume, in denen Tom Ford zwischen den 1990ern und frühen 2000ern mit dem besten Gucci aller Zeiten Publikum beiderlei Geschlechts begeisterte. Nur um klarzustellen, dass wir in Italien nicht nur Probleme mit „Der Leopard“ von Giuseppe Tomasi di Lampedusa haben, den Abiturienten nicht gelesen oder auch nur in der geschmacklosen Adaption auf Netflix gesehen haben, sondern mit vielen anderen Aspekten der Massenkultur: Niemand – absolut niemand – der jungen Leute, die bei Bally arbeiten, kennt die Geschichte der Räume, in denen sie Schuhe und Jacken präsentieren, ganz zu schweigen von der des Gebäudes, in dem sich diese befinden, nämlich des prächtigen Belle-Epoque-Gebäudes, in dem Anfang des 20. Jahrhunderts die „Diana-Bäder“ eröffnet wurden, zu denen ein Hotel und ein Spa gehören. Sie verstehen gut, dass es schwierig wird, Image und Schönheit zu verkaufen, wenn Sie die architektonischen, symbolischen und historischen Aspekte des Ortes, an dem Sie arbeiten, problemlos ignorieren, selbst wenn Sie alle aktuellen Klischees auswendig kennen und den besten Campari der Gegend anbieten.

Doch glücklicherweise gibt es jenseits dieses schwierigen Moments, verkörpert durch das ausdruckslose Gesicht von Carla Bruni, die mit ihrer leisen Stimme hundert Meter von der Stelle entfernt singt, wo sie einst als Königin über den Laufsteg lief, auch etwas, das funktioniert . Nicht wenig, und die gute Nachricht ist, dass es sich hauptsächlich um junge Leute handelt: die Jungs von der Marke Simon Cracker zum Beispiel, also Filippo Biraghi und Simone Botte , die mit ihren vielschichtigen, aber schmucklosen Formen einen Geschmack und Stil aufgreifen, der leicht zu erkennen ist, und die, wie viele andere, in der Sozzani-Stiftung einen einladenden Ort gefunden haben, um praktisch unentgeltlich zu paradieren (Sie werden sehen, dass Carla Sozzani, nachdem sie Schwierigkeiten und Sorgen überwunden hat und mit der Unterstützung ihrer Tochter Sara Maino, einer wichtigen Talentsucherin, in der Lage sein wird, diesen Streifen des Mailänder Vororts namens Bovisasca bestmöglich zu behaupten und ihn zu gentrifizieren, wie sie es vor dreißig Jahren mit Corso Como getan hat). Oder auch Mordecai, der Markenname der Linie Ludovico Bruno mit ihrem fließenden und kraftvollen Stil, den großen Formen, den Rohstoffen, die für die nächste Saison ein kleiner Trend sind und die auch in den Kollektionen zweier Marken zu finden sind, die dieser hier sehr weit entfernt erscheinen mögen, nämlich Kiton mit seinen wunderschönen schweren und farbenfrohen Leinenstoffen in Orange und Ultramarinblau und Brunello Cucinelli mit dem Sand und den unendlichen Grautönen, die mittlerweile sein Markenzeichen sind und die auch auf die neuen Brillenkollektionen ausgeweitet wurden, die er zusammen mit Essilor Luxottica entwickelt hat . Aber was wirklich erstaunlich ist, ist die mögliche, hypothetische Überschneidung zwischen einer Marke wie Mordecai und einer wie Emporio Armani , die absolut gesehen zu den beliebtesten gehört. Wenn man bedenkt, dass eine Achtunddreißigjährige und ein fast einundneunzigjähriger Herr (dem es zwar nicht gut ging, der sich aber zu Hause erholt und der in der Zwischenzeit die Gelegenheit hatte, beide Modenschauen zu verfolgen, sie per FaceTime zu leiten und uns sogar zur Ordnung zu rufen, weil sich der Beginn der Show verzögerte und Zehntausende von Menschen zugeschaltet waren) die Dinge nicht allzu unterschiedlich sehen und dass sie den Mann von heute mit denselben lockeren Leinenhosen mit tiefem Schritt, den weiten Hemden, den kleinen eleganten Krawattendrucken, den Jacquards, den „behaglichen“ Formen kleiden, die Gelassenheit schenken, hat das selbst für diejenigen, die sich beruflich aufs Beobachten beschränken, etwas Tröstliches.