Virgil Abloh Lüks Modanın Kapılarını Nasıl Açtı

Style Points, modanın daha geniş dünyayla nasıl kesiştiğine dair bir köşe yazısıdır.

Robin Givhan , Virgil Abloh ile Kültürün Kapılarını Kırarak “Bizim Olsun” adlı merhum tasarımcı hakkında yazdığı yeni kitabını yazmaya koyulduğunda, kendi ifadesiyle “Serin bir sonbahar gününde doğdu” şeklinde geleneksel biyografik yolu izlemek istemedi. Bunun yerine, The Washington Post’un kıdemli eleştirmeni ve Pulitzer Ödülü sahibi, bir adam ve bir anın, moda endüstrisinde yıkıcı bir değişimin yaşandığı bir dönemin ve bu fırsatı değerlendirmek için eşsiz bir şekilde hazırlanmış bir figürün kesişimini kayda geçirmeye kararlıydı.

Abloh 2021'de yalnızca 41 yaşındayken öldüğünde geride karmaşık bir miras bıraktı. Modadaki kariyeri on yıldan az sürdü, ancak bu zamana sonsuz faaliyetler sığdırdı. Givhan, Abloh'un hikayesini, sektörde kendisinden önce gelen Edward Buchanan ve Ozwald Boateng ile Louis Vuitton erkek giyiminde kendisinden sonra gelen Pharrell Williams gibi diğer Siyah tasarımcıların hikayeleriyle birleştiriyor ve Abloh'u modaya geldiği yer ve zamana yerleştiriyor. "[Louis Vuitton] Pharrell'i bir sonraki tasarımcı olarak duyurduğunda bunun son nokta olacağını biliyordum," diyor. "Bu yüzden, garip bir şekilde, daha başlamadan son noktanın ne olduğunu biliyordum."

Robin Givhan'ın "Bizim Olsun" adlı eseri

Abloh sahneye girmeden önce, lüksün oldukça kapalı dünyası, daha genç ve daha çeşitli bir müşteri kitlesini çekmek amacıyla kapılarını biraz açmaya başlamıştı. Abloh, "modanın yalnızca yayın akışlarıyla değil, aynı zamanda [Çevrimiçi olmak] tasarımcıların, isterlerse, müşterileriyle doğrudan bağlantı kurabilmelerine olanak sağladı. Virgil bunu bir sonraki seviyeye taşıdı, sadece müşterilerin görmesi için bir şeyler ortaya koymakla veya doğrudan müşterilerle konuşmak için videolar çekmekle kalmadı, onlarla gerçekten etkileşime girdi - bazı durumlarda onları işe aldı. Ayrıca tüketicilerin sektörle gerçekten yüksek sesle ve uyum içinde geri dönüş yapmalarının bir yolunun olması gerçeğinden de faydalandı."

Bir diğer etken de onun "erkek giyimi etrafındaki değişen kültür" dediği şeydi... Bence [Abloh] öncelikle kadın kıyafetleri tasarlıyor olsaydı, kadın Dior'unun dümenine geçmesi için davet edilmezdi, ancak erkek giyimi çok farklı bir araçtı." Erkek koleksiyoncular tarafından büyük ölçüde yönlendirilen ve hala yönlendirilen spor ayakkabı kültürü, Abloh'un, örneğin moda okuluna gitme veya büyük bir markanın başlangıçtaki desteğini alma gibi kutuları işaretlememesine rağmen süperstar statüsüne yükselmesine izin verdi. Givhan'ın kitabındaki en aydınlatıcı pasajlardan biri, kadınların modaya olan ilgisini hala nasıl görmezden geldiğimizi, ancak erkeklerin ilgisini nasıl yücelttiğimizi ele alıyor. Givhan, "Bazen yazarken, belirli bir konuyla her zaman ilişkilendirilen kelimelerin ne kadar yüklü olduklarını fark ettiğinizde kendinizi nasıl şok ettiğinizi biliyorsunuz. Ve insanlara diğer kelimelerin vermediği bir tür onur ve güç sağlıyorlar?" diyor. "Özellikle spor ayakkabılar söz konusu olduğunda erkeklerin dahil olduğu sohbetleri ve onlardan nasıl hype canavarları olarak bahsedildiğini düşünüyordum. Av peşindeler. Saldırıda bulunuyorlar ve onlara moda kurbanları denmiyor."

Abloh, A$AP Rocky'nin 2019 ilkbahar Louis Vuitton erkek giyim defilesinde.

Abloh'un 2010'ların modasının turbo şarjlı ünlü kültüründen de faydalandığını söylemeye gerek yok. Kanye West'in yakın işbirlikçisi ve ajansı Donda'nın yaratıcı yönetmeni olarak Abloh, projelerine dikkat çekmek için ünlü arkadaşlarını kullanarak kendi başına bir ünlü oldu ve Pharrell gibi ünlülerin lüks markaların dümenine geçmesinin habercisi oldu.

Kaia Gerber, 2019 sonbahar Off-White defilesinde Abloh ile birlikte sahne arkasında.

Abloh, nihai bir içeriden biri haline gelirken, birçok yönden dışarıdan birinin özelliklerini korudu: ağırlıklı olarak beyazların olduğu bir sektörde siyahi bir adamdı, Paris ve New York gibi moda başkentlerinde bir Ortabatılı'ydı ve DJ olarak yaptığı örneklemeyi moda tasarımlarına uygulayan kendi kendini yetiştirmiş bir tasarımcıydı. Ayrıca kendini bir bozguncu olarak görüyordu, moda tasarımcılarına baktığı kadar Steve Jobs gibi figürlere de bakıyordu. Moda uzun zamandır dışlama üzerine kurulu olsa da, Abloh daha fazla insanı kendi saflarına katmak istiyordu ve ille de sadece müşterilerini değil. Paris'te Louis Vuitton erkek giyim için ilk koleksiyonunu tanıttığında, 3.000 moda öğrencisini izleyiciler arasına davet etti. “Sözde, gizlilik perdesini kaldıran biriydi. Bir konuşma sırasında spor ayakkabı prototiplerini paylaşmaya istekliydi. Spor ayakkabıyı seyircilerin arasına fırlatırdı, böylece insanlar gerçekten bakabilirdi. Arkaplan hikayesini ve tasarım sürecini Instagram'da paylaşırdı. Moda o kadar opak olabilir ki, sadece biraz ışık tutmak ve gizemini ortadan kaldırmak inanılmaz derecede yardımcı olur,” diyor Givhan. Elbette, modayı demokratikleştirmesi tam değildi: Off-White'ı, buna uygun fiyatlarla lüks bir marka olarak konumlandırdı. Ancak parçaları herkesin ulaşabileceği bir şey olmasa da, “Virgil'in [modayı] daha erişilebilir hale getirdiğini, çünkü rüyanın enginliğini fark edip, 'Hayaliniz geçerli. İçeri gelin' dediğini iddia edebilirim.”

Abloh, Naomi Campbell'la birlikte Off-White için hazırladığı Prenses Diana'dan esinlenen 2018 İlkbahar defilesinde.

Givhan ayrıca Abloh'un ABD'ye göç eden Ganalı bir ailenin çocuğu olarak yaşadığı deneyimin kariyerine yaklaşımını nasıl şekillendirdiğine de bakıyor. Ebeveynleri, yeni ülkelerinde bir gelecek garanti altına aldıklarını düşündükleri eğitimin "koruyucu katmanlarına" öncelik veriyordu ve Abloh, moda çevrelerinde adı bile anılmadan çok önce inşaat mühendisliğinde lisans derecesi ve mimarlıkta yüksek lisans derecesi aldı. Givhan, "Sadece ana hatlarıyla bakarsanız, neredeyse bir gecede 0'dan 100'e çıkmış gibi görünüyor ve yörüngesi son derece hızlıydı ," diyor, "ama yol boyunca çok, çok fazla kademeli adım vardı."

İkinci nesil kimliği, "mizacını, hırsını, mühendislik okumayı seçerken sergilediği görev bilincini ve başarılı olma konusunda sahip olduğu aciliyet duygusunu daha iyi anlamak için anahtardı" diyor. Ayrıca, satılmaya karşı olan X Kuşağı'nın bir üyesi olmasına rağmen Abloh'un, akranlarının çoğundan daha saygılı bir mizaca sahip olduğu anlamına geliyordu. Bozgunculuğa olan sevgisinin sınırları var: "Yönetim kurulu odasında masaları devirmek istemiyordu. Masanın başında oturmak istiyordu."

Paris'teki erkek moda haftasında Abloh'un Oz Büyücüsü'nden esinlenerek tasarladığı kıyafetlerden birini giyen bir konuk.

Abloh'un hayranları ve takipçileriyle geliştirdiği aynı açıklık, 2020'deki ırksal hesaplaşma sırasında bir yük haline geldi. "George Floyd'un öldürülmesinden sonra bu tutumla hayranlarının çoğu arasında bir gerginlik görmeye başladınız," çünkü o anı karşılayamadığı algısıyla eleştiriliyordu. "Merkezci tavrı eleştiriliyordu ve o bununla gerçek zamanlı olarak boğuşmak zorundaydı," diyor.

Abloh'un mirası hala ortaya çıkıyor ve bu da onun hakkında yazmayı hem büyüleyici hem de zorlayıcı hale getiriyor. "Gerçekten merak ediyorum, böyle bir anda nerede olurdu? Hala 'Ben asi değilim. Alev makinesi değilim' der miydi? Ve eğer deseydi, bu onun hayranı olan insanlarla nasıl uyuşurdu? Bana göre üzücü olan şey, bu evrimi görememeniz," diyor Givhan. "Büyük gölgeler oluşturan ve oldukça genç yaşta ölen birçok insanla, bence, bir tür büyütme etkisi yaşanıyor. Başarılarının büyütüldüğünü görüyorsunuz çünkü bunu olabilecek her şeyle karşılaştırıyorsunuz."