Tarih karşıtı bir moda büyük bir risktir

X

Antonio Marras

Vay canına

Prada

Brunello Cucinelli

Fendi

Ermanno Scervino

Versace

Jil Sander

Luisa Spagnoli

Roberto Cavalli

Milano Moda Haftası, Giorgio Armani'nin Pinacoteca di Brera'daki, beklendiği kadar hareketli, kaçınılmaz olduğu kadar görkemli ve kendisinin de arzulayıp planladığı gibi muhteşem gösterisiyle sona erdi. Yüz yirmi yedi model podyumda yürüdü, sadece kıyafetler değil aynı zamanda yüzler de: Giorgio Armani'nin yarım yüzyıllık tarihi boyunca tasarımlarını modelleyen ve yorumlayan kadınlar ve erkekler. Gri, mavi ve gün batımında denizin moru tonlarında yıkanmış ipekler ve ketenler, en sevdiği iki yere bir selam niteliğinde: Milano ve Pantelleria. Enerji ve baştan çıkarıcılık, hafif, uzun, rüya gibi bir koleksiyon . Vefatından iki gün önce, 2 Eylül'de, elbiselerin son seçimini yapıyor ve programa son rötuşları yapıyordu: Yüz yirmi yedi tasarım, iş hayatındaki yarım yüzyılı gibi önemli bir kutlama için bile çok fazla. Sakin bir şekilde seçim yapmak için zaman ayırmıştı ve görkemli bir girişimcilik hayatının kutsanması için üç hafta boyunca orada bulunmaması, hayatın öngörülemezliğine sürekli meydan okuyan, planlama ve titizliğiyle sürekli bir meydan okuma olan bir adama kaderin oynadığı büyük bir oyundu; hayatın kendisi de bir keresinde aynı oyunu oynamıştı. Oda, perdeler, jaluziler, iki yüz kişilik bir ekip tarafından kırk sekiz saatte monte edilen tipik beyaz koltuklar (bir daha kimse bize bir sahne ve birkaç elbisenin bir hafta sürdüğünü söylemesin), sütunlu koridoru aydınlatan mükemmel ışıklandırma, ortada görkemli Canova-vari Napolyon, yedi yüz konuk. Hepsinin arasında Cate Blanchett, boyuyla öne çıkıyor. Gösteriden sonra Pinacoteca'nın salonlarında eşlik edilecek ve Raphael'in Meryem Ana'nın Evliliği tablosunun önünde beş dakika hareketsiz durarak eserin yapısı hakkında bilgi verilecek. Sonra yan yana oturan Richard Gere ve Lauren Hutton, sonra Dries Van Noten ve Sir Paul Smith ve uzun zamandır dostu olan Santo Versace var; hepsi de Humiliati'nin başlattığı, Cizvitlerin yeniden inşa ettiği ve Avusturyalı Maria Theresa'nın görkemli olmasını istediği sarayda en az üç saat geçirecekler.

Teatro alla Scala'nın müdürü Fortunato Ortombina, Pinacoteca'da gelecek Ocak ayına kadar açık kalacak olan kutlama sergisinden, ama her şeyden önce İtalyan modasının ustasının hem düzeni hem de seçimleriyle İtalyan resminin ustalarına gösterdiği saygıdan etkilenmişti: yakın zamanda Louvre'da yaşananların aksine, hiçbir karşılaştırma, hatta herhangi bir örtüşme veya sahiplenme girişimi yoktu. O zamanlar büyük sanatçıların mirasının abartılı ayakkabı üreticileri tarafından yerle bir edildiğini görmüştük. Birçokları için Sütun'daki İsa'yı görmek tamamen yeniydi; hatta bazı etkili kişiler sanat eserlerine bile baktı ve bu da umut verici; çünkü Biblioteca Ambrosiana'daki Versace ve Palazzo Citterio'daki Loro Piana gibi diğerleri, koleksiyonlarını ve yeniden lansmanlarını kurumun nadiren uğradığı mekanlarda sunmayı tercih etti. Ama Armani modanın rolünü, kültürel ya da daha doğrusu toplumsal söylemdeki yerini çok iyi anladığını göstermiş olsa da, yıllardır şımartılıp putlaştırılan sektörün dünyadaki ve her şeyden önce andaki yerini anlama konusundaki genel yetersizliği tartışılmaya devam ediyor .

Bunu yazmak bile çelişkili görünüyor. Bu nedenle, Milano Moda Haftası'nın sonunda ve Paris Moda Haftası'nın açılışından birkaç saat önce, birçok kişinin düşündüğü ve yalnızca birkaç alıcı ve eleştirmenin söylediği şeyi özetlemek gerekiyor: Dünyada hiçbir şey olmuyormuş gibi düşünmeye devam etmek imkansız . Savaşları, e-ticaret yapanlar için (Luisiaviaroma'nın çöküşü ve Richemont'un Mytheresa'ya 500 milyonluk çeyiz karşılığında sattığı Ynap'taki devam eden protestolarla gösterildiği gibi zaten kendi başına sıkıntıda olan bir sektör) birçok sorun yaratan Amerikan tarifelerini, Çin'in önemli ölçüdeki durmasını, Avrupalıların lüks hazır giyime karşı hoşnutsuzluğunu ve ayrıca hiç kimsenin dikkate almadığı açık gerçeği, yani dünyanın ilginç Avrupa dışı markalarla dolu olması ve Çin'in kendi markalarını satın almaktan gerçekten çok mutlu olması gerçeğini hesaba katsak bile, bu Milano turundan, sektörün önemli bir kısmının ve hatta gözlemcilerin bile 2015'te yaşadıklarına inandıkları ve en büyük endişenin Simone Bellotti tarafından tasarlanan ilk Jil Sander koleksiyonunun gerçekten güzel ama göründüğü kadar sıkıcı olup olmadığını anlamak olduğu açık (evet, özellikle otuz yıl geçtiği için 1990'ları tam olarak yeniden yaşayamazsınız), Bottega Veneta'nın Gerçek bir başarı öyküsü. Veneta, anın tadını yorumluyor (oldukça fazla, ama bunu Daniele Calcaterra ile aynı şekilde ve aynı stilistik özelliklerle yapıyor ve hiçbirimiz, Moda Odası'nın onu neden görmezden geldiğini, o açıkça en iyisiyken ve bunun yerine bize her geçen sezon daha vasat hale gelen ebedi yeni çıkış yapanlar sunmaya devam ederken, ülkemize olan sevgimizden isim vermeyelim) ya da Dario Vitale'nin Versace'nin kodlarını iyi yorumlayıp yorumlamadığını (oldukça iyi, ama bunu Miu Miu'nun kodlarıyla da yaptı, hatta 2013 Prada'dan desenli bir elbise bile ekledi, markanın yeni sahibi Patrizio Bertelli'nin ne kadar mutlu olacağını bilmiyoruz ve her halükarda, bir sezondur hızlı moda mağazalarında bulunan havuç kesimli, "Versace jeans couture" etiketli 1989'dan kalma nane yeşili kot pantolonları giymeye geri dönmek istemiyoruz). Bu moda haftasının sayısız saçakları arasında, tripolina zaferi, bol bol ceket arasında, her zaman ikna olduk (ve çoğul kullanıyoruz çünkü izlenimlerimizi yazmadan önce dört önemli alıcıya danıştık: Mario dell'Oglio, Tiziana Fausti, Federico Giglio ve kategori başkanı Maura Basili), Prada'nın, özellikle de birçok kadının sezonlarca koleksiyon yaptığı eteklerinin, ardından Ferragamo'nun ayakkabı ve çantalarının, İtalya ve Floransa'dan ışık yılları uzakta olan kişisel tarihinin ve kültürünün ötesinde bir aksesuar tasarımcısı olan ve olmaya devam eden Maximilian Davis'in son derece işe yaramaz kıyafetlerinin. Dolayısıyla, Fendi koleksiyonu çoğunlukla iyi karşılandı, zarif ve çağdaştı, birçok kişi Silvia Venturini Fendi'nin stilinin sona erdiğini ve yerini Maria Grazia Chiuri'nin almak üzere olduğunu söylese de. Tod's koleksiyonu büyük beğeni topladı, ancak herkesin bildiği gibi bunların yüzde doksanı üretime geçmeyecek, çünkü o harika nappalar, o zarif kesimler, hepimizin giymek isteyeceği, hatta para harcamaya bile razı olacağı o eşsiz keten ve deri yan yanalıkları, orijinal ayakkabıların özünde yer alan "gommino" kumaşı imaja hizmet ediyor.

Elbette, Brunello Cucinelli'nin yüksek kalitesi ve güzel işçiliği ("koleksiyonun yüzde yetmişine kadarı el yapımı"), bu hafta yaşadığı feci borsa çöküşüne rağmen markayı kazanan taraf oldu. Ne yazık ki ABD düzenleyici kurumlarının her zaman çok gevşek davrandığı Amerikalı yağmacıların pençesine düşmek, olabilecek en kötü şeydir. Analistler, bugün önemli olanın markanın yeniden güç kazanması ve her şeyden önce "İtalyan Hermès" statüsünü koruması olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Gucci. Markayı ve dinamiklerini daha derinlemesine kavramayı beklerken, Demna'nın Balenciaga için halihazırda kullanılan sinematik formata göre geliştirdiği akıllıca bir sunumla, markanın son yirmi yıldaki en iyi iki sezonuna odaklandığı açık: kısmen Alessandro Michele yönetiminde, büyük ölçüde ise Tom Ford yönetiminde. Dışarıda, çoğumuzun 2002'de gardırobunda sakladığı ve şimdi, tekrar o zirvelere ulaşacak güce sahip olduklarını varsayarak tozunu almaya hazırlandığı o harika stiletto ve botlara talip olan binlerce genç kız var. Peki geriye dönüp ileriye bakmak yeterli mi? Ve her şeyden önemlisi, bu doğru yol mu? Dün gece Armani, Dell'Oglio ve Fausti resepsiyonunda, "Gördüklerime dayanarak sipariş vermekte zorlanıyorum," dediler. Bazı genç tasarımcılara yatırım yapmak istiyorlar, ancak henüz kendilerini kanıtlayacak kadar yatırım yapamayanların üretim ve stok yenileme zorluklarının onları engelleyeceğini biliyorlar. Sürekli olarak "kodları yeniden yorumlayan", yani ve her şeyden önce bir miktar pazarlama avantajı sunan veya Jil Sander örneğinde olduğu gibi, otuz yıldır modası geçmiş bir stili her ayrıntısıyla yeniden üreten bu trend pek ikna edici değil. Yeni nesil tasarımcıları, günümüzü yansıtan, fiyat açısından bile rekabetçi ve şimdiye kadar yükselişini ve başarısını destekleyen, bugün ise artık bir çanta bile alamayan orta sınıfın karşılayabileceği yeni moda yaratmaktan kim ve ne alıkoyuyor? Bunu birkaç gün önce, analistlerin ve yöneticilerin orta derecede iyimser görüşlerine dair yıllık anketini sunan Deloitte Galerisi'nde tartıştık ve son üç yıldır söylediğimizi tekrarladık: moda ile ideal kitlesi arasında, arzu edilirlik, kalite ve fiyata dayalı bir anlaşma bozuldu. Tüm bu temel unsurlar yeniden sağlanana kadar moda asla toparlanamayacak ve gösterdiği azıcık yaratıcılık, hızlı modanın taklitçilerini besleyecek. Bu durum, akşam yemeklerine, ödüllere ve bu dramatik dönemde moda sektöründe çalışmaya devam etmek zorunda kalmanın utancını dile getiren tek kişi olan ve sanki hiçbir şey olmamış gibi her gece şampanya içen Miuccia Prada hariç, herkesin sarsılmaz iradesine rağmen böyle. İtalya'da yarım milyondan fazla insan modanın içinde yaşıyor. Bette Davis'in dediği gibi, "Can yeleğini al, bu gece fırtınalı."

Bu konular hakkında daha fazlası: