Tarifeler Bağımsız Moda Markalarını Nasıl Etkileyecek?

"Değerlerimize sadık kalmak istiyorum, ancak finansal baskı gerçek. Bizim gibi küçük markaları zor seçimler yapmaya zorluyor - fiyatları artırmak, kaliteyi düşürmek veya yaklaşımımızı değiştirmek - bunların hepsi de inşa etmek istediğim marka türüne aykırı," diyor Parsons mezunu ve Çin merkezli bağımsız marka Taottao'nun kurucusu Yitao Li ELLE.com'a. Taottao, kuruluşundan bu yana, tamamen el yapımı parçaları için NYFW sırasında showroom'larını düzenleyerek şehir merkezinde kült bir favori haline geldi, ancak küçük markalar ürünlerini ve malzemelerini ABD'ye ithal ederken potansiyel olarak işi bitirebilecek ücretlerle başa çıkmaya çalıştıkça bu süreç giderek daha belirsiz hale geliyor

Küresel bir ticaret savaşı kapımızda ve moda endüstrisi de bundan muaf değil. LVMH gibi lüks devlerinden Shein gibi ultra hızlı moda devlerine kadar her şey çeşitli derecelerde etkilenecek. Anahtar kelime çeşitlilik olduğundan, tüketiciler ve şirketler sürekli değişen mevzuatta ilerlemeye çalışıyor. Ortada bir yerde, bağımsız moda -başlangıçta çok zor ve değişken bir iş olarak bilinen- karışımda kaybolma riskiyle karşı karşıya.

American Apparel & Footwear Association'ın 2024 raporuna göre, ABD tüm giyim ve ayakkabı ihtiyacının yaklaşık %97'sini yabancı ülkelerden, özellikle Çin ve Vietnam'dan alıyor. Şu anda, ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeler %145 kadar yüksek ve ileriye dönük bir yol konusunda çok az netlik var. Çin de ABD ile başa baş gitmek niyetiyle %125'e kadar misilleme tarifeleri açıkladı. Hindistan gibi diğer büyük tekstil tedarikçisi ülkeler şu anda %10'luk tarifelerle karşı karşıya ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in ülkeye yaptığı ziyaretin ardından bir anlaşmaya varılmazsa bu oran %26'ya çıkabilir. İngiltere ve AB de %10'luk bir taban çizgisine tabidir; ancak Kanada'nın tarifeleri nihayetinde ertelendi; bu da Ssense alışveriş sepetinizin şimdilik güvende olduğu anlamına geliyor.

En önemlisi, Başkan Donald Trump, 800 doların altındaki doğrudan tüketiciye yapılan satın alımları muaf tutan uzun süredir devam eden de minimis kuralını ortadan kaldırmaya kararlı, yani 800 doların altındaki bir ürünü doğrudan bir markadan satın alırsanız, kişisel olarak bir ithalat tarifesi ödemek zorunda kalmayacaksınız. Şimdi, yeni politika Cuma günü kadar erken yürürlüğe girebilir. Li, "ABD'nin henüz küçük paketler için vergi toplamak için verimli bir sistemi olmadığından -diğer birçok ülkenin aksine- gümrük işlemlerinde büyük gecikmelerle karşı karşıyayız," diye açıklıyor. "Bu gecikmeler ve beklenmeyen ücretler hem zaman çizelgelerimizi hem de müşterilerimizin deneyimlerini doğrudan etkiliyor. Müşterilerimizin paralarının işçiliğe ve insanlara gitmesini tercih edeceğine inanıyorum."

Taottao'nun 2025 sonbahar koleksiyon tanıtımından bir görünüm.

Son birkaç ayda, giyim şirketleri tüketici fiyatlarını artırıp artırmama konusunda ileri geri sorular sordular. Shein ve Temu, 25 Nisan itibarıyla tüm fiyatların artacağını, Bloomberg'in raporlarına göre bazılarının %337'ye kadar artacağını bildiren açıklamalar yayınladılar ve mümkün olduğunca önceden alışveriş yapmaları konusunda uyardılar. Gerçekçi olmak gerekirse, ortalama bir Amerikalı alışverişçi en az dirençli yolu izlemeye devam edecek; fiyatlar genel olarak artıyorsa, en ucuz seçenek, en ucuz seçenek olmaya devam edecek.

Ancak bazı üst-orta pazar markaları olası bir durgunluk karşısında suları sakinleştirmeye çalışırken, hâlâ birçok göz korkutucu zorluk var. Her sabah son dakika gümrük vergisi haberleriyle uyanmak da kolay değil. New York merkezli marka Lingua Franca'nın kurucusu ve tasarımcısı Rachelle Hruska, ELLE.com'a belirsizlik hakkında "Alkol bağımlısı bir ebeveynle uğraşmak gibi" diyor. Marka, kesim ve dikim malzemelerini büyük ölçüde Portekiz ve Peru'dan, ABD içinde hiçbir zaman büyük ölçekte üretilmemiş bir kumaş olan kaşmirini ise halihazırda %145 ithalat ücretine tabi olan Moğolistan ve Çin'den ithal ediyor. Oradan, tüm imza özelleştirmeleri New York stüdyosunda gerçekleşiyor, ancak Hruska şimdilik, bağımsız bir işletmeyi yürütmenin getirdiği küçük marjları tehlikeye atma korkusuyla gelecekteki siparişleri ABD'ye getirmeyi erteliyor. Lingua France ayrıca Saks ve Nordstrom gibi şirketlere toptan satış yaptığı için, mevcut koleksiyon üretim ve ithalat başlamadan aylar önce fiyatlandırıldı ve satıldı. Hruska şöyle açıklıyor: "Şimdi, toptan satış fiyatı [eklenen] maliyeti karşılamıyor. Her mağazaya geri dönüp 'Şubat ayında ayırdığınız ve ödediğiniz tüm fiyatlarımızı ikiye katlayacağız' diyemeyiz."

Zanaatkar Angel Santos, Heirlome'un 2025 ilkbahar koleksiyonu için tasarımlar yapıyor.

Bu, yerli üreticilere yönelmek ve kaliteli el işçiliği ürünlerinin yerine geçecek bir şey bulmak kadar basit olmayacak. Stephanie Suberville ve Jeffrey Axford tarafından kurulan New York merkezli bağımsız bir marka olan Heirlome, Çin, Hindistan ve Bolivya gibi yabancı ülkelerden kumaş ithal ediyor. Marka ayrıca sık sık Meksika'dan zanaatkarları tasarım sürecine davet ediyor. Dantel yapımı, nakış, makrome ve boncuk işleme gibi nesiller boyunca aktarılan kültürel beceriler söz konusu olduğunda, bu kumaşlar ABD merkezli bir fabrikada aniden yeniden yaratılamaz ve bu süreçler korunmaz ve küresel olarak genişletilmezse tamamen ortadan kalkabilir. Suberville, ELLE.com'a şunları söyledi: "İlk sezonumuzda çılgın bir dantel elbisemiz vardı ve Fransa'da bir dantel fabrikasıyla çalıştık. Bu elle kesilmiş çiçekler New York'ta yeniden yaratılamazdı. ABD'de birine [nesillerden kalma bir zanaat] böyle bir şey öğretmek onlarca yıl alırdı. Bir gecede düğmeye basamazsınız." Li, tarifelerin zaten çok düşük olan kar marjlarını ortadan kaldırmaya devam etmesi halinde New York moda sahnesinin eşsiz çeşitliliğini ve küresel bakış açısını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Şu anda Heirlome, yıllardır devam eden fabrika ilişkilerini kesmeye yanaşmıyor ve durumu idare etmek için üreticileriyle yakın bir şekilde çalışıyor. Suberville ve Axford, işçilikleri ve yüksek kaliteli malzemeleri nedeniyle fiyat noktalarının zaten biraz daha yüksek olması ve bluzların fiyatının 800 dolar civarında olması nedeniyle, ayarlamaya karar vermeleri halinde seçici müşterilerini kaybetmeyeceklerini umuyorlar. Çin, Hindistan, New York ve Los Angeles arasında üretim yapan New York merkezli bir tasarımcı olan Contessa Mills, şu anda fiyatları artırmayı erteliyor. Ancak Mills, ELLE.com'a Çin ve Hindistan'dan uzaklaşması durumunda "Düğmenin kalitesini, fermuarın kalitesini, istediğiniz her şeyin kalitesini bulmak çok zor olduğu için sinir bozucu olacak. Bu nedenle bu süreci yeniden başlatmak zor olacak." diyor.

Kwame Adusei, Fashion Trust US 2025 Ödülleri'nde sürdürülebilirlik ödülünü kabul ediyor.

Bu yıl Fashion Trust US'den sürdürülebilirlik ödülü alan Los Angeles merkezli tasarımcı Kwame Adusei için, gümrük vergileriyle ve Amerikan yapımı fabrikaların eksikliğiyle nasıl başa çıkılacağına karar verme mücadelesi şaşırtıcı değil. Gana'da doğan ve bir çöplüğün yanında büyüyen tasarımcı, moda endüstrisindeki küresel ticaretin her seviyesinde aşırı tüketimi ve etik olmayan üretimi körükleyen atıklara karşı aşırı duyarlı. ELLE.com'a verdiği demeçte, "İnsanların lükse olan umutlarını bu kadar kaybetmesinin nedeni, kıyafetlerinizi tek elden üretme fikrini satan bu şirketler. Bu arada, sahne arkasında her şey bir araya getiriliyor ve çöplüklerde son buluyor," diyor. Tasarımcı, kendi atölyesini açmadan önce kendi fabrikasını kurdu ve şimdi Paris'teki ilk şubesi için de aynısını yapıyor. Sonuç olarak, tasarımcı mümkün olan her yerde daha küçük ölçekli yerel üretimin savunucusu. Bakış açısı, tasarımcıların israfı engellemesini istiyor, maksimum kar elde etmenin yeni yollarını bulmasını değil. Ancak bu süreçler bir gecede gerçekleşmez; Adusei, adını ve marka ruhunu inşa etmek için sektörde yaklaşık 17 yıldır çalışmaktadır. Ancak bağımsız tasarımın etkisini teşvik ediyor: "Modanın ön saflarına iyi oturan ve insan deneyimini geliştiren kıyafetler getirmeliyiz," diyor, "sadece 'tamam' olan bir şey satın almaktan ziyade."

Tarife güncellemeleri her gün geldikçe, çoğu bağımsız markanın yapabileceği en iyi şey temkinli davranmaktır. Mevcut oranlar devam ederse, birçok marka toptan satış marjlarını kaybetmemek için doğrudan tüketiciye yönelik mallara öncelik vermeye devam edecektir. Kaliteyi ve uzun süreli ilişkileri feda etmek istemeyen birçok tasarımcı, önümüzdeki dokuz ila 12 ay boyunca giderek belirsizleşen bir üretim döngüsü anlamına gelse bile, dünyanın dört bir yanından sürdürülebilir, etik ve bilinçli üretimi savunmaya devam ediyor.