Latin Amerika | Küba'da turizmin hayaleti

Havana'dan Viñales'e doğru bir taksiye biniyoruz. Çok şeritli otoyolda sadece birkaç araba var, ancak birkaç at arabası var. Birçok insan köprülerin altındaki gölgede toplanmış, otobüs veya başka bir ulaşım aracı bekliyor. Euro ile ödeme yapabilenler daha hızlı seyahat ediyor; bu, Küba'da bir turist olarak öğrendiğiniz ilk derslerden biri.

Şoför direksiyona vurarak "Amigos! Amigos!" diye bağırıyor ve aniden fren yapıyor. Birisi yolun kenarında "triangulo rojo", bir uyarı üçgeni ve fiyat için bir karton tabelayla duruyor. Görünüşe göre nadir bir eser, çünkü şoförümüz yeni edindiği şeyi gururla bagaja yerleştirmeden önce büyük Küba pesosu destesinden birkaç banknot çıkarıyor. Başka bir ders: Karayip adasında özel ticaret gelişiyor. Sokaklarda sigara ve çakmak, mendil ve ev yapımı fırınlanmış ürünler satılıyor.

Bazıları puro gibi lüks ürünler satıyor. Taksi, Pinar del Río'dan kısa bir süre sonra yoldan çıkıyor ve yemyeşil bitki örtüsü ve kırmızı toprağıyla pitoresk vadilere bakıyor. Dünyanın en iyisi olarak kabul edilen tütün, yüzyıllardır burada yetiştiriliyor. Arabadan iner inmez rom dökülüyor ve bize bir puro ikram ediliyor. Plantasyonun içinden geçirildiğimiz sonraki satış konuşmasına güzel bir giriş. Kurutma evinde, tütün yaprakları fermente edilmeden önce tavandan sarkıyor. Ancak o zaman puroları saracak kadar elastik oluyorlar, gösterildiği gibi. Che Guevara duvardaki bir posterden bize gülümsüyor. Purolar iyi kabul ediliyor; burada etiket veya fiş olmadan satın alıyorsunuz ve ödeme -tıpkı takside olduğu gibi- avro veya ABD doları ile yapılıyor. Yarım düzine puro için, bir Kübalı doktorun aylık maaşına eşdeğer bir miktar ödüyorsunuz.

Objektif olarak bakıldığında, avro veya doları olan turist, adanın yaptırımlarla kesildiği küresel pazarın öncüsüdür. Nerede görünürlerse görünsünler, ekonomik dünyalar çarpışır. Şimdiye kadar çok tanıdık: Diğer ülkelerde, buna çocuk yoksulluğu, evsizlik, uyuşturucu bağımlılığı veya çete savaşları gibi "doğal" ekonomik fenomenler eşlik eder; sadece bir ada daha öteye, Haiti'ye bakmak yeterlidir. Bunların hiçbiri Küba'da görülemez, ancak çok fazla şeyin olmadığı da göz ardı edilemez. Zaman hariç. Zaman bol görünüyor.

Taksiyle otoyolda hızla gitmediğinizde, günlük hayat bu ülkede yavaş tempolu bir deneyim olarak pazarlanacak bir hızda ilerler; iş-yaşam dengesi veya dört günlük bir çalışma haftası başkalarının refahına elverişli olarak değerlendirilmez. Tıpkı adanın batısındaki rüya gibi bir vadi olan Viñales'te olduğu gibi, günün yarısını bungalovunuzun önündeki sallanan bir sandalyede oturarak ve canlı sohbetler verandadan verandaya gidip gelerek geçirirsiniz.

Kırsal Viñales'te elektrik kesintileri sık görülür ve ardından restoranlar ve dükkanlar jeneratörlerini çalıştırır. Cumartesi akşamları, meydanda bir parti olur. Çocukların öğleden sonra beyzbol oynadığı yerde, güçlü mojitolar sunan tezgahlar ve büfeler vardır. Dizüstü bilgisayar DJ'inin renkli müzik karışımı, şaşırtıcı derecede taze bir hip swing'e sahip birkaç yaşlı insan arasında özellikle popülerdir ve etrafta duran insanları hızla yakalayıp dans etmeye davet ederlerken, küçük kasaba gençliği Batılı tasarımcı kıyafetleri giyer ve sadece hip-hop tarafından kabuklarından çıkarılabilirler.

Aniden, tüm ışıklar ve müzik söner ve karanlıktan, çok yukarıdaki berrak, yıldızlı gökyüzüne bakılır. Turistler için bu aynı zamanda romantik bir deneyim olarak kabul edilir, tıpkı tamamen karanlık bir şehirde gece yürüyüşünün, elektrik öncesi döneme geri dönüş yolculuğu gibi hissettirmesi gibi. Şu anda Küba'da inşa edilen yeni güneş çiftlikleriyle, bunun yakında değişmesi muhtemeldir.

1950'lerden kalma birçok sedandan biri olan "taxi colectivo" ile plaja yolculuk, çukurlarla dolu dağ yollarından geçiyor. Arka koltukta oturan Polonyalı çift, sabahlarına bira içerek macera dolu bir başlangıç ​​yapıyor ve sallanan kruvazördeki yolculuk uzadıkça giderek daha sessiz ve soluklaşıyor. İki saatten fazla bir süre sonra, göz kamaştırıcı beyaz plajları ve turkuaz bir denizi olan Meksika Körfezi'ne ulaşıyorlar.

Karayip güneşi, palmiye ağaçlarının altındaki gölgede bile lazer ışını gibi güneş kremi katmanlarını yakar. Önümüzdeki birkaç günü Viñales Botanik Bahçesi'nde bize "turist ağacı" olarak gösterilen ağaca benzemek zorunda kalmaktan kaçınmak zor: kırmızımsı, soyulan kabuklu. Ve Kübalıların dediği gibi henüz yaz bile gelmedi: onların hava durumu uygulaması 20 santigrat derece gösterirken bizimki 30 gösteriyor. Nem oranı ise %95.

Plaj, Küba'nın liberalleşme politikasının paradokslarının bir yansımasıdır. Neredeyse aşırı kalabalık bir bölüm devlet yönetimi altındadır; devlet tarafından işletilen restoran iyi bir piña colada servis eder (içeceğin burada bilindiği krema katliamı değil), ancak menünün geri kalanı sınırlıdır. Birkaç adım ötede, neredeyse ıssız bir bölüm vardır; üç kişi kumda doğaçlama bir ızgaranın önünde gölgede oturmuş, taze yakalanmış ıstakozları, pala ile başı kesilmiş hindistan cevizleriyle (bir shot romla "coco loco" denir, "çılgın hindistan cevizi" anlamına gelir) birlikte kızartmaktadır. Devlet ve yeni kurulan şirket ekonomisinin bir araya gelmesi. Istakoz harika bir tada sahiptir, ancak ödeme her zamanki gibidir: Burada, buna ancak Kuzey Denizi yengeç sandviçi alabilirsiniz, orada ise bu küçük bir servettir. Ve burada asla karşılayamayacağınızı, orada kimse karşılayamaz. Bu tür farklılıklar, insanların yabancı paraya güvendiği Küba'da bile küresel kitle turizmini devam ettirir.

Morbid güzelliğiyle büyüleyen Havana'ya geri döndüğünüzde, sokakta satış konuşmalarına karışıyorsunuz. Son Buena Vista Social Club konserine özel biletler? Purolar? Coca ve Chicas? İlk başta ekonomik olarak motive olmuş gibi görünmeyen konuşmalar bile, sahte etiketli bir kutu Cohiba'nın önündeki sıkışık bir dairede dakikalar içinde sona eriyor.

Bazı turistler aldırış etmiyor gibi görünüyor: Fidel Castro ve Che Guevara'nın ziyaret ettiği iddia edilen bakımsız bir barda, bir İngiliz çift cep telefonlarında önceki bir tatilin fotoğraflarını gösteriyor ve izleyicilere aşırı fiyatlı içecekler ikram ediliyor. Kazan-kazan durumu gibi görünüyor. Caddenin karşısındaki Devrim Müzesi -neredeyse sembolik olarak- tadilat nedeniyle kapalı; dışarıda, "Granma" yatı tozlu cam panellerin arkasında duruyor. Sokaklardaki birkaç posterde genellikle geçmişe göndermeler var. En son teknolojiyle donatılmış Centro Fidel Castro Ruz'da, Domuzlar Körfezi Muharebesi birinci şahıs nişancı formatında canlandırılıyor. Peki bugün ne ilham veriyor?

Doğaçlama ağırlıklı günlük yaşamın bir gözlemcisi olarak, Küba halkının ekonomik ilişkilerini önemli ölçüde kendilerinin belirlediği izlenimine kapılıyoruz. Bu, sosyalizmin yazılarında anlatıldığı gibi "devletin yok olması" mıdır? Yoksa tam tersi mi? Özellikle turistler ve para birimleriyle bu tür ilişkileri sürdürenler, sosyalist klasiklerin gerçekçi öğretilerine dayanarak, sonunda Airbnb ve Co. tarafından kelepçeleneceklerdir. Ya da Havana sokaklarında görülebileceği gibi, Batılı turistler (genç kadınlar ve yaşlı erkekler, ama aynı zamanda genç erkekler ve yaşlı kadınlar) tarafından kelepçeleniyorlar. Turistler ülkeye sadece euro ve dolar şeklinde yabancı para getirmiyorlar mı, bunlar sokakta hükümet ofislerinden çok daha ucuza değiştirilebiliyor, ayrıca sadece lüks malları (eski Sovyet elçiliğinden çok uzak olmayan Havana'nın dış mahallelerindeki lüks tatil beldesinde olduğu gibi) değil, aynı zamanda işgücünü de karşılayabilen yeni bir sınıf mı yaratıyorlar?

Ülke bir güç sınavıyla mı karşı karşıya? Yoksa kapitalist ülkelerdeki kurnaz küresel ruh, Küba'nın kitle turizmi tarafından yağmalanmasını mı engelliyor? Birkaç haftadır - Trump yönetimi boş durmadı - Airbnb gibi platformların Küba'da iş yapması yasaklandı; ülke "terörist listesinde". Adadaki turizmi kurutma girişimleri, Küba hükümetini ülkeye daha fazla ziyaretçi çekmek için meseleyi kendi eline almaya zorluyor. Turizmin "sürdürülebilir" hale gelmesi gerektiği söyleniyor. Ancak insanların mallar kadar anlamsızca ve bağlantısız bir şekilde dünyayı dolaşmasına izin veren bir şey ne kadar sürdürülebilir olabilir?

Cevap sadece Karayipler'de değil. Kulağa ne kadar paradoksal gelse de, sosyalist Küba'yı ziyaret eden herkes kapitalizm hakkında bazı sorularla geri döner.