Дебют Джонатана Андерсона в Dior был любовью с детства
Мода редко ждет, затаив дыхание. Но когда коллеги-креативные директора Донателла Версаче , Пьерпаоло Пиччоли , Стефано Пилати, Фаррелл Уильямс, Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес , Гленн Мартенс , Сильвия Вентурини Фенди , Николас Ди Феличе и Саймон Порт Жакмюс появляются, чтобы поддержать ваш дебют, это почти пауза, которую эта индустрия когда-либо могла себе позволить. Между громкой поддержкой и всемирным фанфарами одно совершенно ясно: талант Джонатана Андерсона как высокопроизводительного и дальновидного дизайнера никогда не колебался.
С момента его официального назначения в Dior Men в апреле (за которым последовало его дополнительное подтверждение на должность руководителя женской одежды в июне этого года) вопрос заключается в следующем: как он будет использовать другой бренд, чтобы развивать свои навыки совершенно по-новому? Кроме того, какие архивные образы будут говорить с ним через почти вековой репертуар дизайна, и как он подойдет к такой гигантской возможности, как дом Dior? Должность не приносит чистого листа, вместо этого дом предлагает свою историю как игровую площадку потенциала, которую Андерсон может интерпретировать так, как он считает нужным.
Рианна и A$AP Rocky.
Перед показом Андерсон дразнил глубокими отсылками, которые демонстрировали его огромные исследования и почтение к дому Dior, вдохновив керамическую тарелку-приглашение, наполненную яйцом. Были раскрыты и другие соблазнительные изображения мудборда, включая Polaroids Энди Уорхола с Ли Радзивиллом и Жаном-Мишелем Баския, чья целенаправленная униформа из костюмов Armani служила визуальным инструментом для помещения себя в повествование европоцентричных художников.
На подиуме Андерсон принял меры, чтобы интерпретировать это вдохновение, повторив тонкие странности стиля Баския. Галстуки были надеты ослабленными и перекошенными, воротники были асимметрично подняты, а традиционные белые галстуки были смещены от остальной части их будущих костюмов. A$AP Rocky , который прибыл рука об руку с беременной Рианной , носил один воротник своей рубашки на пуговицах, заправленный под разноцветный полосатый галстук — прямая дань уважения полароиду, которым поделился Андерсон.
Прямая трансляция коллекции началась с короткометражного фильма с Сэмом Ниволой из The White Lotus и Робертом Паттинсоном . В клипе, как и на подиуме, главенствовало ощутимое чувство мальчишеского очарования с оттенком высокомерной развязности. Андерсон часто возвращался к этой энергии в прошлых коллекциях как Loewe, так и своего одноименного бренда; однако эта интерпретация ощущалась отчетливо и радостно иной.
Оксфорды, надетые под потертые джинсовые куртки, розовые, как жевательная резинка, укороченные вязаные свитера в паре с нежными цветочными украшениями, свободные чиносы и рубашки для регби, вызывали глубинное чувство привилегированного идеализма, с которым эти мальчики из подготовительной школы, вступающие в пору взросления, воспринимают мир. Эта идентичность также неподвластна времени — мы видим ее в поколениях искусства и стиля, будь то роман Гюстава Флобера «Воспитание чувств» , фильм «Уитнэйл и я » или заправленные в носки штанины молодых и подающих надежды студентов Кембриджа, когда они маршируют по университетской территории.
Формальность была немедленно разрушена. Подиум открылся «State Trooper» Брюса Спрингстина, неожиданным выбором для французского дома, но его панк-влияния отразили нетрадиционный взгляд Андерсона на Dior Men. Почти Франкенштейновские начальные образы состояли из разрозненных костюмов. Структурированные куртки были расширены и сочетались с большими шортами-карго, рыбацкими сандалиями и большим количеством обнаженной груди. В других местах линии талии были укорочены, что добавило чувственности традиционно чопорному силуэту.
Более тонкая красота дизайнов Андерсона заключается в их открытости для интерпретации. В отличие от представления коллекции, наполненной безупречными индивидуальными предметами, Андерсон создал разговор, наполненный портновским вдохновением. Мальчишеская невинность была передана через комбинезоны и рюкзаки, в то время как привычная одежда была выражена через тренчи, которые носили без рубашек, как будто выскочив на прогулку по поместью в утренней росе.
Носкость Андерсона всегда была очевидна, даже в Loewe. Ни одна знаменитость или VIP-персона никогда не казалась перегруженной или неловкой — доказательство уникальной транслируемой легкости одежды. Для дебюта эти вещи, несомненно, были захватывающими. Однако как коллекция, идеи обладают силой изменить то, как мы думаем об одежде, и это само по себе отражает истинную сущность моды.
Александра Хилдрет — редактор новостей моды в ELLE. Она увлечена тенденциями стиля, новостями индустрии, потрясениями и The Real Housewives . Ранее она училась в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. После окончания университета она вернулась в Нью-Йорк и работала внештатным журналистом и продюсером.
elle
