Как Вирджил Абло открыл врата роскошной моды

Style Points — это колонка о том, как мода пересекается с окружающим миром.
Когда Робин Дживхан приступила к написанию своей новой книги о покойном дизайнере «Make It Ours: Crashing the Gates of Culture with Virgil Abloh» , она не хотела следовать традиционному биографическому маршруту, который она описывает так: «Он родился прохладным осенним днем». Вместо этого старший критик Washington Post и лауреат Пулитцеровской премии намеревалась запечатлеть пересечение человека и момента, время разрушительных изменений в индустрии моды и личность, которая была уникально подготовлена к тому, чтобы воспользоваться этой возможностью.
Когда Абло умер в 2021 году в возрасте всего 41 года , он оставил сложное наследие. Его карьера в моде продлилась меньше десятилетия, но он вместил в это время бесконечную деятельность. Дживхан сопоставляет историю Абло с историей других чернокожих дизайнеров — Эдварда Бьюкенена и Озвальда Боатенга, которые были до него в этой отрасли, и Фаррелла Уильямса, который сменил его в мужской линии Louis Vuitton, — чтобы поместить Абло в то место и время, когда он пришел в моду. «Я знала, что когда [Louis Vuitton] объявил Фаррелла следующим дизайнером, это будет кодой», — говорит она. «Так что, как ни странно, я уже знала, какой будет кодой, еще до того, как начала».

«Он не хотел переворачивать столы в зале заседаний. Он хотел иметь возможность сидеть во главе стола».
Хотя он стал абсолютным инсайдером, Абло сохранил атрибуты аутсайдера во многих отношениях: он был чернокожим в преимущественно белой индустрии, уроженцем Среднего Запада в модных столицах Париже и Нью-Йорке и дизайнером-самоучкой, который применял тот же сэмплинг, что и диджей, к своим модным творениям. Он также считал себя разрушителем, равняясь на таких деятелей, как Стив Джобс, так же, как и на модельеров. Хотя мода долгое время процветала за счет исключения, Абло хотел привлечь в свои ряды больше людей , и не обязательно только своих клиентов. Когда он представил свою дебютную коллекцию мужской одежды Louis Vuitton в Париже, он пригласил 3000 студентов-модников посидеть в зале. «Он был тем, кто приоткрыл завесу тайны, так сказать. Он был готов поделиться прототипами кроссовок во время выступления. Он бросал кроссовки в аудиторию, чтобы люди могли их рассмотреть. Он публиковал предысторию и процесс проектирования в своем Instagram. Мода может быть настолько непрозрачной, что просто пролить немного света и развеять мифы о ней невероятно полезно», — говорит Дживхан. Конечно, его демократизация моды не была тотальной: он позиционировал Off-White как люксовый бренд с соответствующими ценами. Но даже несмотря на то, что его вещи не были доступны всем, «я бы сказал, что Вирджил сделал [моду] более доступной, потому что он осознал необъятность мечты и сказал: «Ваша мечта реальна. Заходите»».
Абло с Наоми Кэмпбелл на показе весенней коллекции 2018 года для Off-White, вдохновленном принцессой Дианой.
Дживхан также рассматривает, как опыт Абло как ребенка иммигрантов из Ганы в США сформировал его подход к карьере. Его родители отдавали приоритет тому, что она называет «защитными слоями» образования, которые, как они чувствовали, гарантировали будущее в их новой родной стране, и Абло получил степень бакалавра в области гражданского строительства и степень магистра в области архитектуры задолго до того, как его имя впервые зазвучало в модных кругах. «Если вы просто посмотрите на это в общих чертах, то покажется, что он прошел путь от 0 до 100 практически за одну ночь, и его траектория была чрезвычайно быстрой», — отмечает Дживхан, «но на этом пути было много, много постепенных шагов».
Его личность во втором поколении была «ключом к пониманию его темперамента, его амбиций, исполнительности, которую он выразил в своем выборе изучения инженерии, и чувства срочности, которое он, казалось, испытывал в отношении успеха», — говорит она. Это также означало, что Абло, несмотря на то, что он был представителем поколения X, не склонного к продажности, имел более почтительный характер, чем многие его сверстники. Его любовь к разрушению имеет свои пределы: «Он не хотел переворачивать столы в зале заседаний. Он хотел иметь возможность сидеть во главе стола».
Гость в одном из нарядов Абло, вдохновленных «Волшебником страны Оз», на Неделе мужской моды в Париже.
Та же открытость, которую Абло культивировал со своими поклонниками и последователями, стала обузой во время расовой расплаты 2020 года. «Вы начали замечать некоторую напряженность между этим отношением и многими его поклонниками после убийства Джорджа Флойда», поскольку его критиковали за предполагаемую неспособность соответствовать моменту. «Его центристское поведение было подвергнуто критике, и ему приходилось бороться с этим в реальном времени», — говорит она.
Даже сейчас наследие Абло все еще раскрывается, что делает написание о нем одновременно увлекательным и сложным. «Мне действительно интересно, где бы он был в такой момент? Сказал бы он по-прежнему: «Я не бунтарь. Я не огнемет?» И если бы он это сделал, как бы это восприняли люди, которые были его поклонниками? Для меня это печально, что вы не можете увидеть эту эволюцию», — говорит Дживхан. «С многими людьми, которые отбрасывали большую тень и умерли довольно молодыми, есть, я думаю, своего рода эффект увеличения, который происходит. Вы видите их достижения преувеличенными, потому что вы сравниваете их со всем тем, что могло бы быть».
elle