Как Вирджил Абло открыл врата роскошной моды

Style Points — это колонка о том, как мода пересекается с окружающим миром.

Когда Робин Дживхан приступила к написанию своей новой книги о покойном дизайнере «Make It Ours: Crashing the Gates of Culture with Virgil Abloh» , она не хотела следовать традиционному биографическому маршруту, который она описывает так: «Он родился прохладным осенним днем». Вместо этого старший критик Washington Post и лауреат Пулитцеровской премии намеревалась запечатлеть пересечение человека и момента, время разрушительных изменений в индустрии моды и личность, которая была уникально подготовлена ​​к тому, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Когда Абло умер в 2021 году в возрасте всего 41 года , он оставил сложное наследие. Его карьера в моде продлилась меньше десятилетия, но он вместил в это время бесконечную деятельность. Дживхан сопоставляет историю Абло с историей других чернокожих дизайнеров — Эдварда Бьюкенена и Озвальда Боатенга, которые были до него в этой отрасли, и Фаррелла Уильямса, который сменил его в мужской линии Louis Vuitton, — чтобы поместить Абло в то место и время, когда он пришел в моду. «Я знала, что когда [Louis Vuitton] объявил Фаррелла следующим дизайнером, это будет кодой», — говорит она. «Так что, как ни странно, я уже знала, какой будет кодой, еще до того, как начала».

«Make It Ours» Робина Гивана

До того, как Абло вышел на сцену, тщательно охраняемый мир роскоши начал немного приоткрывать свои двери в интересах привлечения более молодой и разнообразной клиентской базы. Абло, по ее словам, «выиграл от того, что мода стала намного более онлайновой, не только из-за потоковых шоу, но и потому, что [нахождение] в сети позволяло дизайнерам, если они этого хотели, напрямую связываться со своими клиентами. Вирджил вывел это на новый уровень, не просто выставляя что-то на обозрение клиентов или снимая видео, чтобы напрямую общаться с клиентами, но и по-настоящему взаимодействуя с ними — в некоторых случаях нанимая их. Он также извлек выгоду из того, что у потребителей был способ говорить с отраслью очень громко и в унисон».

Другим фактором было то, что она называет «изменением культуры вокруг мужской одежды... Я не думаю, что если бы [Абло] занимался дизайном женской одежды в первую очередь, его бы пригласили возглавить женский Dior, но мужская одежда была совсем другим транспортным средством». Культура кроссовок, которая была и остается в значительной степени движущей силой коллекционеров-мужчин, позволила Абло достичь статуса суперзвезды, несмотря на то, что он не отметился, скажем, посещением школы моды или первоначальной поддержкой крупного бренда. Один из самых ярких отрывков в книге Дживхан рассматривает то, как мы до сих пор игнорируем интерес женщин к моде, одновременно превознося интерес мужчин к ней. «Знаете, как иногда вы пишете, и вы шокируете себя, когда понимаете, насколько заряжены слова, которые всегда ассоциировались с определенной темой? И как они дают людям своего рода достоинство и силу, которых нет у других слов?» — говорит Дживхан. «Я думал о разговорах, которые ведут мужчины, когда речь заходит конкретно о кроссовках, и о том, как их называют зверями хайпа. Они рыщут. Они атакуют, и их не называют жертвами моды».

Абло с A$AP Rocky на показе мужской одежды Louis Vuitton весна-лето 2019.

Само собой разумеется, что Абло также извлек выгоду из заряженной энергией культуры знаменитостей моды 2010-х годов. Будучи близким соратником Канье Уэста и креативным директором его агентства Donda, Абло стал знаменитостью сам по себе, используя своих знаменитых друзей для привлечения внимания к своим проектам и предвещая подъем таких знаменитостей, как Фаррелл, которые встали у руля люксовых брендов.

Кайя Гербер за кулисами с Абло на показе Off-White осени 2019 года.

Хотя он стал абсолютным инсайдером, Абло сохранил атрибуты аутсайдера во многих отношениях: он был чернокожим в преимущественно белой индустрии, уроженцем Среднего Запада в модных столицах Париже и Нью-Йорке и дизайнером-самоучкой, который применял тот же сэмплинг, что и диджей, к своим модным творениям. Он также считал себя разрушителем, равняясь на таких деятелей, как Стив Джобс, так же, как и на модельеров. Хотя мода долгое время процветала за счет исключения, Абло хотел привлечь в свои ряды больше людей , и не обязательно только своих клиентов. Когда он представил свою дебютную коллекцию мужской одежды Louis Vuitton в Париже, он пригласил 3000 студентов-модников посидеть в зале. «Он был тем, кто приоткрыл завесу тайны, так сказать. Он был готов поделиться прототипами кроссовок во время выступления. Он бросал кроссовки в аудиторию, чтобы люди могли их рассмотреть. Он публиковал предысторию и процесс проектирования в своем Instagram. Мода может быть настолько непрозрачной, что просто пролить немного света и развеять мифы о ней невероятно полезно», — говорит Дживхан. Конечно, его демократизация моды не была тотальной: он позиционировал Off-White как люксовый бренд с соответствующими ценами. Но даже несмотря на то, что его вещи не были доступны всем, «я бы сказал, что Вирджил сделал [моду] более доступной, потому что он осознал необъятность мечты и сказал: «Ваша мечта реальна. Заходите»».

Абло с Наоми Кэмпбелл на показе весенней коллекции 2018 года для Off-White, вдохновленном принцессой Дианой.

Дживхан также рассматривает, как опыт Абло как ребенка иммигрантов из Ганы в США сформировал его подход к карьере. Его родители отдавали приоритет тому, что она называет «защитными слоями» образования, которые, как они чувствовали, гарантировали будущее в их новой родной стране, и Абло получил степень бакалавра в области гражданского строительства и степень магистра в области архитектуры задолго до того, как его имя впервые зазвучало в модных кругах. «Если вы просто посмотрите на это в общих чертах, то покажется, что он прошел путь от 0 до 100 практически за одну ночь, и его траектория была чрезвычайно быстрой», — отмечает Дживхан, «но на этом пути было много, много постепенных шагов».

Его личность во втором поколении была «ключом к пониманию его темперамента, его амбиций, исполнительности, которую он выразил в своем выборе изучения инженерии, и чувства срочности, которое он, казалось, испытывал в отношении успеха», — говорит она. Это также означало, что Абло, несмотря на то, что он был представителем поколения X, не склонного к продажности, имел более почтительный характер, чем многие его сверстники. Его любовь к разрушению имеет свои пределы: «Он не хотел переворачивать столы в зале заседаний. Он хотел иметь возможность сидеть во главе стола».

Гость в одном из нарядов Абло, вдохновленных «Волшебником страны Оз», на Неделе мужской моды в Париже.

Та же открытость, которую Абло культивировал со своими поклонниками и последователями, стала обузой во время расовой расплаты 2020 года. «Вы начали замечать некоторую напряженность между этим отношением и многими его поклонниками после убийства Джорджа Флойда», поскольку его критиковали за предполагаемую неспособность соответствовать моменту. «Его центристское поведение было подвергнуто критике, и ему приходилось бороться с этим в реальном времени», — говорит она.

Даже сейчас наследие Абло все еще раскрывается, что делает написание о нем одновременно увлекательным и сложным. «Мне действительно интересно, где бы он был в такой момент? Сказал бы он по-прежнему: «Я не бунтарь. Я не огнемет?» И если бы он это сделал, как бы это восприняли люди, которые были его поклонниками? Для меня это печально, что вы не можете увидеть эту эволюцию», — говорит Дживхан. «С многими людьми, которые отбрасывали большую тень и умерли довольно молодыми, есть, я думаю, своего рода эффект увеличения, который происходит. Вы видите их достижения преувеличенными, потому что вы сравниваете их со всем тем, что могло бы быть».