A estreia de Matthieu Blazy na Chanel é para as estrelas
É preciso ser um verdadeiro louco para atribuir uma estreia histórica a um visual tão simples quanto um terno cinza quadrado, mas uma pitada de confiança genuína é exatamente o que a Chanel precisa.
Graças à ousadia de Matthieu Blazy , a indústria da moda parou esta noite em Paris. Editores, clientes, ex-musas de Lagerfeld, Jennie do Blackpink, Nicole Kidman, Tilda Swinton , Julia Louis-Dreyfus, Pedro Pascal , o recém-nomeado embaixador da marca, Ayo Edebiri , e Raf Simons — você escolhe o ícone da indústria, eles estavam lá — reuniram-se sob grandes orbes planetárias brilhantes dentro do Grand Palais. Chanel foi o último grande desfile da última cidade em um turbulento Mês da Moda. Não há nada de novo na dança das cadeiras dos estilistas, mesmo que a deste ano tenha sido de alta frequência — no entanto, Blazy ocupa uma posição única.
Ele não está sendo apresentado por um designer ainda vivo, como Duran Lantink e Jean Paul Gaultier, nem está entrando em uma maison que já passou por inúmeros diretores criativos. Gabrielle Chanel fundou sua maison com o objetivo de libertar as mulheres das restrições do vestuário contemporâneo, a nomeação vitalícia de Karl Lagerfeld impulsionou os limites por quase 40 anos, e Virginie Viard (uma dedicada integrante da equipe de Lagerfeld) adotou uma abordagem direta aos códigos da maison. São três designers em 115 anos, dois dos quais somam cerca de um século de carreira.
Blazy estava hiperconsciente dessa herança nos bastidores após o desfile, e é por isso que aquele terno cinza despojou tudo, até o básico, e foi habilmente reconstruído com a ajuda dos truques característicos do estilista. Após sua nomeação, Blazy começou a ler sobre a filosofia renegada da Chanel — como ela se inspirou na moda masculina para nivelar o campo de atuação da vestimenta, aproveitando esse paradoxo para ser uma sedutora feminina.
O corte leve e a manga enrolada catapultaram o paletó de festa de meados do século para os dias atuais e incorporaram aquele toque masculino Coco, algo que Blazy explorou com outros ombros quadrados ou curvos por toda parte. No mundo de hoje, essa ideia pode ser automaticamente interpretada como unissex (e suscitar o anseio por um spin-off da moda masculina), mas a polêmica campanha de Gabrielle contra as restrições à moda feminina foi o que tornou a Chanel o que ela é hoje. Brincos de pompom de flores adicionaram um toque excêntrico, e a bolsa "amassada", do tipo que você pega emprestado da sua avó mesmo que ela fique aberta, evocava os arquivos — as amadas, porém desgastadas, relíquias de família — que haviam sido passadas para Blazy.
Mesmo que o público tenha prendido a respiração por um momento, Blazy apostou na Chanel de carteirinha. Os looks com detalhes em branco e preto do final dos anos 50 ganharam uma repaginada no século XXI sem se atolar em muitas ideias, permitindo que o desfile de encerramento de Awar Odhiang, com uma saia de gala com pétalas de penas, tivesse o efeito desejado. As camisas oversized, divulgadas anteriormente no Instagram, trouxeram o público de volta ao início, fazendo referência às camisas Charvet usadas pelo amante e musa transformadora da Chanel, Arthur "Boy" Capel. (Elas também marcaram uma colaboração com a renomada marca de camisas.) Mais uma vez, a moda masculina iluminou todo o escopo do design feminino. É nessa área cinzenta que Blazy entra em cena.
Antes desta noite, o tweed era provavelmente o maior obstáculo que o estilista teve que enfrentar. O tecido pesado é sinônimo da marca. A questão é como transformá-lo — ou pelo menos fazer a Geração Z querer usá-lo com seus jeans. Uma jaqueta foi usada mais como um crochê solto com um body por baixo. Outra, que se desintegrava em franjas nas bainhas como parte de um interlúdio cinza-azulado na coleção, fez sucesso especial — especialmente quando combinada com outra bolsa metálica amassada excêntrica. Saias transparentes ou bonés de crisântemo adicionaram um toque de jovialidade. Não é mais o Chanel da sua mãe — porque sua mãe vai roubar o seu.
Alexandra Hildreth é editora de notícias de moda da ELLE. Ela é fascinada por tendências de estilo, notícias da indústria, mudanças e The Real Housewives . Anteriormente, estudou na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Após a formatura, voltou para Nova York e trabalhou como jornalista e produtora freelancer.
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