Prada muda de tom. Uma turnê provocativa com Vivienne Westwood

«O mais importante para nós era encontrar uma mudança de tom: de agressivo e poderoso para gentil, calmo, humano», diz Miuccia Prada expressando os sentimentos dela e de Raf Simons, codiretor criativo, no final do desfile da Prada .

A demolição de superestruturas, a reductio ad unum pela busca do impulso em vez do raciocínio, é a intenção que permeia todo o teste: impossível e ainda mais pungente pelo fato de que o desmantelamento do significado e do poder, se você olhar atentamente, não é totalmente realizado ou não ocorre de forma alguma, mas reverbera em todos os lugares com a energia comprimida de um desejo não realizado – goste-se ou não, a moda é uma encenação altamente pensada, especialmente neste auge do espectro, onde um processo laboratorial e manufaturado insiste implacavelmente. Tudo é nu: o cenário não existe de forma alguma, então a sala vazia do Depósito da Fondazione Prada é vestida apenas com enormes tapetes lobados, abstrações de flores entre o jardim de infância e a sala de banho. As notas da coleção são reduzidas a uma enxurrada de frases lapidares, entre as quais se destacam «combinações ilimitadas de elementos / simples leveza / lugares imaginários». As roupas, por fim, têm linhas nuas e essenciais, ou arquetípicas como o agasalho de acetato e o sobretudo, e sempre tendem decididamente para o infantil, com camisas que se alongam como aventais, calças que encurtam como macacões, e a distinção entre masculino e feminino lânguida em posição pré-púbere. Acima de tudo, chapéus de palha laqueados e mochilas de trekking na mão para momentos de imersão na natureza. O desejo de ir contra a corrente, de evitar poses competitivas é louvável, mas se traduz mais uma vez em uma espécie de infantilismo frio que de alguma forma é contrário à urgência inicial. Seria interessante, na ideia da mudança de tom, testemunhar uma verdadeira mudança de ritmo, uma quebra na fórmula, caso contrário, são palavras no vazio e reiteração do conhecido.

A rebelião punk, vítrea, desorganizada e espontânea, com o simbólico dedo médio sempre erguido diante dos justos, faz parte do ethos de Simon Cracker , projeto conjunto de Simone Botte e Filippo Biraghi, baseado na recuperação e na bricolagem e prenúncio de uma estética imediatamente reconhecível, marginal e desafiadora. Há algo de adolescente na obstinação com que esses dois autores resistem à ideia de conformismo, reunindo na passarela a nata dos párias milaneses, mas esta coleção tem um rigor mais adulto, consciente e expressamente margieliano, que remove a cor e refina a forma, e o resultado é convincente.

Na Magliano , Luca Magliano tira um ano sabático: em vez de um desfile, ele propõe um filme, enquanto a própria coleção é concebida em torno da ideia de suspensão, e transita líquida e porosa entre formalidades desconstruídas e hibridizações com outros mundos - destacam-se os terninhos de corrida em crepe da China - confirmando e potencializando o ponto de vista autoral no foco obrigatório no produto.

Andreas Kronthaler, da Vivienne Westwood , retorna para expor em Milão e escolhe um café sob as arcadas de San Babila para encenar uma ideia de Grand Tour com alto nível de provocação e alfaiataria, como manda o clichê britânico. É totalmente britânico, e de um anacronismo radical e fascinante na evocação convicta de atmosferas de privilégio rebuscado, o mundo construído por Simon Holloway para Dunhill . Você o aprecia ou o considera fora de época, tertitium non datur, mas não pode deixar de elogiar a execução impecável, sem a menor falha.