O mito perdido das compras de fim de ano

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Uma tarde de fim de julho no resort de praia Metropole, em Santa Margherita Ligure, ou "Santa", como dizemos nós, milaneses. Crescemos lá e não sabemos mais onde nos esconder para evitar as chamadas "dominações" da moda. A moda, forçada a se "marcar" — isto é, a lembrar ao mundo que existe e é super descolada —, já faz alguns anos que começou a fazer acordos com as praias dos verdadeiramente, mas em sua maioria supostamente ricos, e, de qualquer forma, este ano, elas estão desoladamente vazias, forradas com esponjas, almofadas, guarda-sóis e tendas de grife . Às vezes, isso acontece com certa atenção ao genius loci — embora em tempos elegantes o esquema de cores do lugar fosse amarelo, não se pode reclamar da estampa verde escolhida pela Dolce & Gabbana para o Carillon di Paraggi, que combina com o famoso tom da água da enseada — às vezes em total desrespeito à história do lugar e ao conceito com que a moda preenche os comunicados de imprensa, a famosa herança, e esse ainda é o caso da Dolce & Gabbana que, depois de pavimentar Cala di Volpe, uma obra-prima dos anos 1960 recentemente restaurada por Jacques Couëlle, com estampas semelhantes a carrinhos, foi alvo de insultos nas redes sociais por muitos especialistas em design e arquitetura, horrorizados pelo contraste entre as linhas suaves e artísticas daquele hotel em forma de escultura e o burburinho pseudo-siciliano da dupla que há anos também cobre geladeiras e cafeteiras com o mesmo motivo.

Mas voltando à Metrópole, com sua atmosfera antiquada, onde crianças são proibidas de usar a piscina do parque porque é onde as pessoas relaxam e leem, e para o barulho, há a praia onde fumar é proibido por decreto do prefeito. Enquanto desço os degraus entre as pedras para um mergulho, sou abordada por uma turista estrangeira com muitos saltos, touca e maquiagem — sim, na orla — que reclama do excesso de turismo e, "já que não pareço italiana para ela", quer participar. Diante deste artigo, sorrio vagamente. Ela diz que está hospedada no hotel de praia há uma semana e que não gosta de nada : nem das lojas que agora vendem principalmente porcarias chinesas, nem do único mercado famoso e histórico, o Seghezzo, que além de ser incrivelmente caro também vende coisas que ela não entende, como cogumelos porcini secos e amêndoas cobertas de açúcar que parecem pedras de praia, nem da falta de entretenimento público à noite, porque para ela está claro que a vida, ou melhor, "a vida noturna", acontece nas vilas, no máximo no Covo ou em certas trattorias no meio da colina cujos endereços ela não sabe e não saberia com quem ir. Além disso, ela considera monstruosos, e não é a única, os dois navios de cruzeiro "oveseas", ancorados na costa , que no momento em que ela fala comigo estão descarregando centenas de turistas de pequenas embarcações motorizadas no calçadão à beira-mar, e de onde os mesmos turistas, agrupados em grupos de vinte a trinta unidades, são conduzidos como bois em um passeio por Portofino, um passeio no verdadeiro sentido porque por ordem do prefeito Matteo Viacava, recentemente reconfirmada apesar das disputas sobre a suposta venda de sacolas falsificadas que ocorreu em um bar de sua propriedade e muitos outros protestos diversos de moradores da montanha aos quais dedicamos um artigo há alguns anos, não se pode parar , mas apenas caminhar porque a pequena praça é do tamanho de um lenço, além, é claro, de não poder sentar no chão para comer e caminhar pela Calata Marconi de maiô ou sem camisa, o que em uma sociedade civilizada deveria ser uma prática normal, mas ultimamente é considerado uma medida de exclusão social.

Quando perguntada diretamente, o sotaque é inconfundível. A mulher confirma que é da Austrália, mais precisamente de Melbourne, então pergunto se ela não vê o paradoxo de reclamar de procedimentos que ela é a primeira a seguir, já que entre aviões e carros, mesmo em fusos horários favoráveis, são dois dias de viagem de sua casa até o Golfo de Tigullio. Ela sabe disso, percebe, mas, como neta de italianos, sente que tem um mínimo de direitos sobre a preservação do país, como Alberto Sordi, um emigrante em busca de uma Claudia Cardinale pura. Felizmente, ela não acrescenta que está brincando com o sonho de solicitar a cidadania, caso contrário, eu a empurraria para debaixo d'água e a manteria lá por um tempo. A mulher, na verdade, nutre sonhos muito mais materialistas; ela está simplesmente irritada por voltar para casa de mãos vazias. "Não dá mais para fazer compras de verdade, e não estou falando de Versace ou Armani, apenas algo típico e especial a um preço justo", ela murmura. É claro que ele tem razão: ninguém quer comprar roupas nas férias que encontra facilmente em sua cidade natal, embora as grandes marcas estejam ocupadas há anos criando coleções pequenas e especiais — ou "edições limitadas", como os novos analfabetos as chamam — vendidas em suas principais butiques no famoso resort ou diretamente na loja de praia. E nem é novidade, porque foi assim que nasceu a Emilio Pucci, com uma pequena sala montada no final da década de 1940 na fábrica de Canzone del Mare e a marca "Emilio di Capri", que hoje vale ouro.

A questão é que a combinação da liberalização do comércio e do turismo de massa, ainda mais massificado após a pandemia, levou, por um lado, à proliferação de focaccerie, casas de espaguete e sorveterias de marca que não produzem nada além de receber sorvete congelado da empresa-mãe, para ser descongelado dia a dia e mexido como limão sob os olhares extasiados de estrangeiros que acham que essa é a "mantecatura" (postei uma foto dos dois monstros de cruzeiro nas redes sociais, dezenas de amigos responderam com fotos das atrocidades que encontram sob suas casas pela manhã em Cinque Terre ou Ischia, como copos de plástico com sobras de trofie com pesto e pizza vomitada) e, por outro, à multiplicação de redes de roupas íntimas Made in China e marcas de luxo que, apesar das associações do setor produzirem um estudo a cada dois meses sobre o valor do turismo na Itália e a necessidade de desenvolver uma nova geração de artesãos que o apoiem e defendam, estão distorcendo as marcas das ruas e lojas que outrora fizeram Portofino, Ischia ou Capri. inimitáveis são idênticos.

Tudo isso aconteceu, é claro, expulsando os artesãos, o que não significa apenas ceramistas, mas também carpinteiros, fabricantes de colchões, estofadores, vidreiros : em Santa, a espera para trocar um copo é de alguns meses, na melhor das hipóteses. A Itália da excelência não teve a visão nem o poder dos dois clãs aristocráticos que dominaram Londres desde tempos imemoriais, os Cadogans e os Grosvenors, com seus respectivos family offices. Para não distorcer as vastas áreas imobiliárias sob sua jurisdição, eles se reservam o direito de selecionar os estabelecimentos que solicitam o aluguel de espaços e vitrines por mix de produtos, evitando replicar os mesmos serviços a poucos metros de distância, como acontece, por exemplo, no centro de Milão ou Roma, onde sanduicherias e sapatarias se alternam como as lojas de escudos e adagas e as peixarias na famosa paródia de Asterix sobre as consequências grotescas da gentrificação (neste caso, "Asterix e o Reino dos Deuses": datado de 1971, Goscinny e Uderzo já previram). A mais recente hipermarca diz respeito ao Corso Umberto I, em Taormina. A teoria das marcas globais está quase completa, enquanto há dois anos a famosa Saro, que vendia porcelana artesanal no térreo e bugigangas vintage de bom gosto no porão, também vendeu sua loja para uma rede, mais precisamente a Gutteridge, de propriedade do grupo Capri, que atualmente está finalizando a venda da Versace para a Prada. Já é impossível saborear uma granita no Bam Bar: desde que apareceu num episódio daquele manifesto do turismo ao estilo do Terceiro Milénio, a série da HBO “The White Lotus”, para um pão de amêndoa com natas e brioche, sempre servido apenas em mesas, sem take away, pode ficar na fila até três horas , uma prática à qual os americanos se submetem com feliz resignação, entre risos e gritos, ao contrário de nós, europeus, que a consideramos abaixo do nosso estatuto cultural, privando-nos assim de uma granita.

Mas a verdade é que, mesmo sem a investigação do Ministério Público de Milão sobre a manipulação de mercado, que está causando danos à reputação do sistema nacional da moda, do qual terá dificuldade para se recuperar, o luxo Made in Italy vive seu pior período desde que a irrupção do fast fashion, vinte anos atrás, o forçou a repensar seus métodos e cronogramas de produção . A mudança gradual do foco estratégico das grandes marcas para o turismo, no entanto, não parece estar ajudando, porque grande parte dessa imensa massa que se afluiu à pequena Europa após a Covid, e à Itália em particular, não só não está interessada nas marcas que, se quisessem e, no que diz respeito aos Estados Unidos, líquidas de impostos, poderiam facilmente encontrar em casa, mas também não podem pagar, especialmente depois que os aumentos vertiginosos de preços dos últimos dois anos as tornaram inacessíveis para elas e ofensivas para aqueles que, por outro lado, poderiam comprar sem se preocupar com o mundo, mas não aspiram a um status ingênuo.

Quem conhece o valor do dinheiro não quer ser enganado, Brunello Cucinelli vem dizendo há algum tempo. Ele é uma das poucas marcas italianas a ter alcançado lucros significativos já no primeiro semestre deste ano (para ser preciso, receitas de € 684 milhões, um aumento de 10,2%), juntamente com o grupo Prada, que viu um crescimento semelhante, graças em parte ao salto de cerca de 50% da Miu Miu. Excluir da moda os clientes aspiracionais que são a razão de seu sucesso, na verdade, sua fundação, foi uma decisão suicida , como muitos de nós temos escrito há pelo menos dois anos; foi uma escolha ditada por profunda ignorância da dinâmica histórica, das razões últimas para o nascimento da moda como a conhecemos, e as consequências ainda não terminaram; na realidade, elas apenas começaram.

Em junho passado, no Pitti Uomo, com o Banca Ifis, apresentamos a primeira edição de um estudo internacional sobre a progressiva mudança do consumo da moda para o chamado turismo "experiencial", e na Itália também para a saúde. Sim, estamos envelhecendo e, além de termos armários cheios de dores e incômodos de quarenta anos de compras excessivas, que agora descartamos em brechós, também estamos cheios de doenças. Uma constatação da pesquisa que merecia mais comentários — e o farei agora — diz respeito às diferentes opções escolhidas por aqueles que declararam gastar menos em moda (um diferencial per capita de 2,2%) para dedicá-lo ao "lazer": mesmo antes do bem-estar pessoal, havia — ou melhor, estão chegando — viagens (35%), comida e vinho para desfrutar em casa, o legado da pandemia (26%) e, uma excelente notícia, "arte e cultura", principalmente exposições e cinema. Ao mesmo tempo, e embora os jovens sejam obviamente o principal público-alvo da moda, a pesquisa mostrou claramente que eles estão cada vez mais interessados em vintage, por um lado, e na qualidade e história do que compram, por outro. Isso inclui, é claro, a proteção trabalhista, o que significa pagar um preço justo à produção; às vezes, cinco euros a mais por hora seriam suficientes. Portanto, cultura (genuína), qualidade (eficaz), ética (verificável).

Para muitas marcas, a miopia que tem guiado as decisões de muitos gestores nos últimos anos — a crença de que, afinal, vender carros, sorvetes ou moda além de um certo tamanho é a mesma coisa, e que enfatizar receitas com múltiplos de 40-50% é a consequência natural do valor da marca — infelizmente equivalerá ao fechamento ou desaparecimento virtual. Enquanto já estamos vendo, e esta é uma excelente notícia, o crescimento de muitas marcas independentes que não visam a dominação global, mas se contentam em ser o que são: roupas e acessórios criativos, bem-feitos, produzidos em massa e acessíveis . Não alta costura, não luxo, mas bem trabalhados, com um forte conteúdo de design. Alguns nomes: a sueca Toteme, Tove , a marca de duas amigas londrinas Camille Perry e Holly Wright, e a marca francesa de bolsas Polène , que, sem surpresa, já atraiu o interesse da LVMH.

Nos últimos dias, na apresentação do balanço semestral, a CFO da LVMH, Cécile Cabanis — a mesma gestora que, em relação à administração judicial imposta à Loro Piana por não monitorar a cadeia de suprimentos, recuou, afirmando que o gang-mastering é um problema para a indústria italiana, e recebeu uma postura dura da Confindustria Moda em resposta — anunciou que, em breve, resumirei, o conglomerado se desfará de suas marcas menos rentáveis. Há rumores de que a primeira a ser colocada à venda será a Marc Jacobs, a marca que, por quase duas gerações, representou a porta de entrada para a moda para milhões de entusiastas, incluindo os mais jovens. Isso sem sequer considerar as conquistas do estilista americano, que em poucas semanas apresentará em Veneza o documentário em homenagem de sua querida amiga, Sofia Coppola, aos dezessete anos como diretora criativa da Louis Vuitton. Por exemplo, foi ideia dele colaborar com Takashi Murakami, o que foi replicado e colocado novamente à venda nos últimos meses, aparentemente com bons resultados.

O sucesso da moda nos últimos cinquenta anos, e mesmo nos últimos cento e cinquenta, na verdade, deve-se à única razão pela qual multidões de pessoas com pouco dinheiro, mas sem bom gosto, precisavam de garantias sobre a sensatez de suas escolhas . A moda teve sucesso porque vestiu Madame Verdurins, não as duquesas de Guermantes que davam ordens a Charles Frederick Worth e sabiam quando era o momento certo de recorrer a Paquin: a "marca", a etiqueta, sempre foi usada para esse fim, acompanhada em seu caminho para o sucesso por costureiros frequentemente brilhantes, promotores de mudanças sociais ou desmascaradores inteligentes, como Demna e suas saias envelope feitas de toalhas de hotel, uma enorme zombaria das obsessões burguesas que em breve entrarão em museus como o mictório de Marcel Duchamp, seu precursor e, ao mesmo tempo, sua contrapartida na arte.

Mas a verdade nua e crua é que décadas de prêt-à-porter de grife reduziram drasticamente, se não eliminaram, a capacidade da maioria das pessoas de distinguir qualidade e artesanato que antes eram comuns: nossas avós entravam em uma loja de tecidos e conseguiam distinguir as diferentes qualidades de um crepe de lã ou de um shantung. Experimente hoje, nas poucas lojas de tecidos que ainda existem. O luxo tomou rumos imprevisíveis e, com exceção de alguns casos raros — aqueles que não geraram € 3 bilhões em receitas — transformou-se em um mercado de massa apoiado por um bom marketing e excelente comunicação. Ao mesmo tempo, cada vez menos pessoas possuem a cultura e o conhecimento para reconhecer e valorizar adequadamente o artesanato que exigem e o selo Made in Italy, que também está sendo atingido em cheio pela incapacidade das marcas de controlar as cadeias de suprimentos de até mesmo 2.000 fornecedores.

Todos, porém — e a australiana do Metrópole é prova disso — buscam "tipicalidade", exclusividade e "cor local". Por exemplo, sempre há mulheres interessadas na pequena boutique "Pesce Pazzo", nome inspirado em uma cantiga de ninar que sua avó, famosa fotógrafa subaquática, costumava lhe contar. A boutique foi inaugurada pela jovem Laura Mendolia no resort de praia da família, de frente para Isola Bella, aos pés de Taormina. Poucas, porém, estão dispostas a gastar quinhentos euros por uma pequena cesta feita à mão, com alças e bordas de veludo e franjas de coral, o que não é um preço exorbitante, considerando o acabamento e o valor das pedras. Ela está — ou talvez estivesse — disposta a gastar três vezes mais por uma cesta de palha com pompons da marca D&G. Também em Taormina, Pietro Paolo Longhitano, outro brilhante trintono que há alguns anos adquiriu uma marca de joias que fez sucesso nos anos 1960, a Coppola & Toppo, decidiu confiar a uma das boutiques de Mario Dell'Oglio na rua principal a venda de uma série de joias esmaltadas feitas à mão: a proximidade com as grandes marcas o ajuda a fortalecer sua reputação entre aqueles que, sozinhos, não conseguiriam fazê-lo.

Por esta razão, e naturalmente, antes de tudo pelo seu impacto social, visto que incluirá espaços de apoio a famílias vulneráveis, o projeto Recreos para a regeneração da área ao redor da Via Palazzuolo e da Via Maso Finiguerra, no centro histórico de Florença , assume uma importância ainda maior. Este projeto, que o presidente da Fundação CRF, Bernabò Bocca, chama de "sua vocação artesanal histórica", foi perdido nas últimas décadas devido à degradação progressiva, o que também é evidente do ponto de vista da segurança, como reconhece a prefeita Sara Furnaro. Após a assinatura do acordo com a Prefeitura em maio passado, a Fundação está selecionando jovens artesãos para serem alocados, para os três setores, e para o setor de energia, como parte de um plano arquitetônico projetado por Luca Dini e sua equipe, e que, para os aspectos técnicos, será desenvolvido em colaboração com os escritórios municipais. É doloroso dizer, mas a proliferação de pequenas lojas de bebidas noturnas e todo aquele comércio de terceira categoria que, em cidades com grande vocação turística, expulsa os negócios locais para atender os visitantes diurnos e os frequentadores da vida noturna , muitas vezes não só desfigura o tecido urbano, aumentando o número de lojas vazias, abandonadas ou mal substituídas por vendedores duvidosos, mas também leva a um descumprimento da proteção pública, que é precisamente o que aconteceu com a central Via Palazzuolo. Bocca explica que a ideia , apoiada por um plano de € 5 milhões até que esteja totalmente operacional e por um grupo de trabalho que "está comprometido em promover um processo de envolvimento da comunidade", começa com uma "triagem inicial" de artesãos realizada por cooperativas toscanas, mas também envolve moradores e, obviamente, os proprietários dos imóveis atualmente vagos , quarenta e três no total, que a Fundação se comprometeu, em acordo com os proprietários, a renovar e disponibilizar gratuitamente por três anos. Desde que o projeto foi anunciado em dezembro passado, 222 manifestações de interesse foram recebidas, e aproximadamente oitenta artesãos participaram de entrevistas preliminares.

A maioria deles, quase setenta e cinco, provém dos setores de artes visuais e artesanato artístico – pintura, desenho, escultura, grafismo, gravura e prototipagem – enquanto outros 34 fazem parte do chamado setor de artesanato tradicional: alfaiataria, bolsas, vestuário e fabricação de violinos. Dezenove propostas para ateliês, galerias e espaços dedicados a atividades artísticas também foram recebidas. Até o momento, continua Bocca, dois pedidos foram aprovados: o primeiro de uma loja de presentes e o segundo de um estúdio de móveis e design. Além disso, dois fundos permanentes já foram ativados: o Spazio Recreos, uma espécie de "sala de controle" que inclui o centro familiar, e o Spazio Periodico, uma residência para artistas e designers inspirada na Academia Francesa. Assim como a venerável instituição fundada há quatro séculos pelo Ministro Colbert, oferecerá um calendário de atividades para "dar vida à Via Palazzuolo, mesmo à noite". Que a cidade que simboliza a excelência manufatureira italiana há mais de quinhentos anos precise recorrer a uma iniciativa pública, mas na realidade privada, para se reconstruir e salvaguardar sua alma diz muito sobre os efeitos da falta de planejamento, do laissez-ailleur; e de uma visão míope do valor da Itália principalmente como destino turístico, da obrigação de dizer não, de não vender, de não padronizar — o que não significa cristalizar o que já existe, mas sim proteger sua singularidade. Portanto, quando Bocca acrescenta que "algumas grandes marcas de luxo estão considerando se envolver", mesmo na forma de proteção para alguns artesãos que já são produtores, pergunto-lhe se realmente vale a pena definir desde o início um modelo que, afastado das marcas, possa restaurar a fé das pessoas no valor da moda e da excelência italiana. Começa em 2026: outras cidades, sofrendo os mesmos efeitos do overturismo e da massificação do gosto, já se apresentaram com a Fundação CRF para estudar o modelo e replicá-lo.

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