Beije meu poder. A parada da moda para Trump

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O estilo western, que há dois séculos deu início às campanhas antiescravistas em Boston (cidade sempre pioneira em revoluções), hoje exclui a Casa Branca da celebração mais importante do ano, o Met Gala. Então, podemos dizer o quanto quisermos que uma exposição de dândis negros de paletó e chapéu-coco, no estilo de escravos libertos, soa um pouco hipócrita e diz pouco sobre o rico estilo africano e sua real influência no mundo a oeste de Kinshasa, mas vamos dar crédito a Anna Wintour por permanecer fiel por oito anos à sua recusa em permitir a presença do presidente.

Em dezembro de 1836, Anna e Lucia Weston, gentis moças de Boston, abriram um Bazar Antiescravista que tinha como objetivo arrecadar fundos para campanhas de conscientização antiescravista e fornecer ajuda prática aos africanos deportados para os estados do Sul e dispostos a arriscar suas vidas para escapar para o Norte. Os diários das duas irmãs descrevem detalhadamente os preparativos, os lemas bordados nas almofadas e alfinetes, os livros e ensaios escritos e vendidos, as roupas de alfaiataria fina colocadas em leilão, mas pelas informações também publicadas nos jornais, arquivadas na Biblioteca Pública de Boston, fica claro que a economia do projeto, nem mesmo pequena ou local demais, já que os produtos também eram vendidos na Inglaterra e em outros países europeus, era inteiramente feminina: bordadeiras, cortadoras, gerentes, vendedoras, promotoras. “Que fique claro”, escreveu um dos Westons em um anúncio no “The Liberator” em 20 de dezembro de 1844, “que esta feira é principalmente o produto da habilidade, do trabalho e da generosidade femininos”. Capacidade, esforço, generosidade. Na segunda-feira à noite, deste lado do Atlântico tivemos a prova de que, na vasta economia da moda e sem nunca esquecer quanto dinheiro ela vale, porque no final o que conta continua a ser o dinheiro que se movimenta e como, e aqui estamos a falar de biliões, continuam a ser as mulheres que seguram a barra dos direitos. Seja qual for o motivo pelo qual o fazem, mesmo que seja para manter saudável um sistema que, como o da moda, está começando a afrouxar e precisa buscar novas fronteiras comerciais, eles o fazem de qualquer maneira, com habilidade e elegância, e o subproduto dessas atividades são, em qualquer caso, oportunidades de paz, de relaxamento, de inclusão. Ganhar dinheiro cercando-se de rostos sorridentes e pessoas felizes em gastar em roupas e chapéus e em celebrar o “estilo negro” e os “dandies negros”, ou seja, o estilo ocidental revisitado após o Freedom Act e também, em parte, pelos fabulosos sapeurs africanos, é um resultado fantástico: a arrecadação do Met Gala 2025 chegou a 71 milhões de dólares. Vários, para um jantar. Resta então ver por qual inversão de sentido a líder mundial do anti-Trumpismo "beija minha bunda", racista e nacionalista, se tornou Anna Wintour, uma senhora inglesa de setenta anos, esnobe como Lúcifer, que vende e escreve sobre luxo há cinquenta anos (mais alguns, se quisermos incluir a adolescência passada na butique Biba, na Londres da Swinging, enquanto seu pai dirigia o Evening Standard), mas isso é inegável, não importa como você queira encarar. Enquanto as mulheres, e os homens, das chancelarias do mundo inteiro, se perguntam sobre a oportunidade de conhecer o inquilino da Casa Branca e iniciar negociações sobre os deveres e os imensos danos que já causaram, Wintour se recusa categoricamente a ter qualquer coisa a ver com isso, o que também significa induzir dezenas de estilistas a não vestir a primeira-dama Melania, e todos os círculos elegantes do mundo, que ainda contam, aliás, não há apenas o eleitorado da elegia americana e os suéteres finos da mãe de JD Vance, o mundo é grande, para mantê-lo o mais longe possível. “Ele não será convidado novamente”, disse a editora global da Vogue no “Late Late Show” de James Corden em 2017, na época de seu primeiro mandato, após as primeiras declarações racistas.

Ele manteve sua palavra, embora não haja dúvidas de que na noite de segunda-feira, em frente à escadaria florida do Met, o principal patrocinador Louis Vuitton com Pharrell Williams, diretor criativo da linha masculina, deve ter demonstrado um certo equilíbrio, se considerarmos que o patrono da LVMH, Bernard Arnault, estava entre os convidados de honra da cerimônia de posse de Trump nos últimos meses, e que durante anos ele arcou com as enormes perdas da fábrica instalada no Texas para que até os "americanos" pudessem mostrar ao mundo que mãos de ouro prosperam entre os fazendeiros do Sul e, em vez disso, opa, quarenta por cento da produção é desperdiçada, um preço político altíssimo. Se quiséssemos olhar mais a fundo, nesta Met Gala haveria um bom número de outras hipocrisias e outras contradições acumuladas e existentes, a começar pelo título da exposição: “Superfine: tailoring Black Style”, precisamente uma celebração do afro-dandyismo e dos famosos “sapeurs” de Kisnshasa e Brazzaville, retirada do ensaio de Monica L. Miller “Slaves to fashion: black dandysm and the styling of black diasporic identity”, publicado em 2009, e tornado mais concreto, quase inevitável, pelo assassinato de George Floyd em 2020. O curador da exposição do Met, o diretor Andrew Bolton, trabalha nela há cinco anos.

Mas. Sem querer interromper uma emoção tão global quanto o poder de Wintour, temos absoluta certeza de que o Met Gala 2025 foi uma celebração do "estilo negro", que no tapete vermelho foi reinterpretado quase exclusivamente por marcas europeias, portanto e inevitavelmente "brancas", com exceção de nomes como Grace Wales Bonner, que vestiu Lewis Hamilton e que foi convidada do Pitti Uomo em 2022, e não, ao invés disso e como está escrito nas primeiras linhas, uma estratégia inteligente de reposicionamento em tempos de crise de marcas europeias que, exceto em casos raros, veem seu faturamento se erodir e precisam encontrar novos mercados e novas "comunidades" de referência? A reinterpretação feita pela Miu Miu do estilo de Zelda Wynn Valdes, uma das poucas designers negras de grande fama das décadas de 1930 e 1940, para Gigi Hadid foi certamente impressionante, um fourreau de lamê dourado que viralizou nas contas do Instagram ao redor do mundo em três horas, mas, além da aparição de Aimee Lou Wood em Ahluwalia e do envolvimento de Iké Udé, o artista afro-americano mais chique do momento, não parecemos ver o estilo "preto elegante" representado como seria de se esperar. Poucos designers africanos, jovens ou não e em todo caso não fotografados, nenhum apoio efetivo: apenas um grupo de estrelas do black power, de Colman Domingo com uma capa Valentino, em homenagem à memória de André Leon Talley, a Lewis Hamilton e As$ap Rocky, vestidos “superfino” por marcas WASP até anteontem (com a devida exceção, é preciso dizer, de Valentino, que já nos anos setenta trabalhou com a diretora de “Ebony” Eunice Johnson) e sobretudo em suas próprias raízes. Então, alguns verão isso como a vitória do poder negro sobre as marcas que acompanharam os exploradores ingleses e franceses em suas campanhas de exploração de ocupação na África até a década de 1930, as mesmas terras que agora estão na mira da China, mas o fato é que muito pouco foi visto da criatividade colorida e indisciplinada do exterior, do Congo à Namíbia, do sabor do swenga Zulu na África do Sul, da verdadeira cultura negra. Michelle Francine Ngonmo, fundadora e CEO da Afro Fashion Association, que organiza um evento em Milão todos os anos, do qual Wintour nunca faltou, destacou em sua conta do Instagram todos os "superfinos" nacionais, criadores como Ulrich Apex Mensfashion e Michel Datan.

Mas encontrar nomes do segmento que a moda define como “pesquisa” entre as milhares de fotos que invadiram a web foi bastante difícil. Muitos, na verdade, ficaram surpresos ao ver em exposição o terno xadrez de uma famosa foto de 1988 de Arthur Elgort e os famosos baús Vuitton com monograma de André Leon Talley, o especialista em Gustave Flaubert que por décadas apoiou Wintour na criatividade da Vogue e que foi demitido porque, como ele escreveu em sua autobiografia, "eu tinha ficado muito velho e muito gordo". O relacionamento entre os dois nunca foi totalmente curado. Essa presença soa como uma homenagem póstuma.

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