Prada verandert van toon. Een provocerende Grand Tour bij Vivienne Westwood.

"Het belangrijkste voor ons was een andere toon te vinden: van agressief en krachtig naar zacht, kalm en menselijk", zegt Miuccia Prada terwijl ze de gevoelens van zichzelf en Raf Simons, co-creative director, uitdrukt aan het einde van de Prada -show.

De sloop van bovenbouwconstructies, de reductio ad unum door impulsen te volgen in plaats van redeneringen, is de intentie die de hele test doordringt: onmogelijk en des te schrijnender doordat de ontmanteling van betekenis en macht, als je goed kijkt, niet volledig of helemaal niet plaatsvindt, maar overal resoneert met de samengeperste energie van een onvervuld verlangen – of je het nu leuk vindt of niet, mode is een zeer doordachte enscenering, vooral op dit hoogtepunt van het spectrum, waar een laboratorium en een gefabriceerd proces onverbiddelijk aandringen. Alles is kaal: het decor bestaat helemaal niet, dus de lege ruimte van het Deposito van de Fondazione Prada is slechts aangekleed met enorme gelobde tapijten, abstracties van bloemen tussen kleuterschool en badkamer. De aantekeningen in de collectie zijn gereduceerd tot een spervuur ​​van lapidaire frases, waaronder opvallen: "onbeperkte combinaties van elementen / eenvoudige luchtigheid / imaginaire plaatsen". De kleding, ten slotte, heeft kale en essentiële lijnen, of archetypische lijnen zoals het acetaat trainingspak en de overjas, en neigt altijd resoluut naar het infantiele, met shirts die langer worden als schorten, broeken die korter worden als rompertjes, en het onderscheid tussen man en vrouw dat loom is in een prepuberale positie. Bovenal gelakte strohoeden en trekkingrugzakken in de hand voor momenten van onderdompeling in de natuur. De wens om tegen de stroom in te gaan, om competitieve poses te vermijden is prijzenswaardig, maar vertaalt zich wederom in een soort koud infantilisme dat op de een of andere manier in strijd is met de aanvankelijke urgentie. Het zou interessant zijn om, in het idee van de verandering van toon, een echte verandering van tempo te zien, een breuk in de formule, anders zijn het woorden in de leegte en een herhaling van het bekende.

De punk, glazige, rommelige en spontane rebellie, met de symbolische middelvinger altijd opgeheven naar de rechtvaardigen, maakt deel uit van de ethos van Simon Cracker , het gezamenlijke project van Simone Botte en Filippo Biraghi, gebaseerd op herstel en bricolage en voorbode van een direct herkenbare, marginale en uitdagende esthetiek. Er zit iets adolescents in de koppigheid waarmee deze twee auteurs zich verzetten tegen het idee van conformisme, door op de catwalk de crème de la crème van de Milanese outcasts samen te brengen, maar deze bundel heeft een volwassener strengheid, bewust en nadrukkelijk Margielian, die de kleur weghaalt en de vorm verfijnt, en het resultaat is overtuigend.

Bij Magliano neemt Luca Magliano een sabbatical: in plaats van een modeshow stelt hij een film voor, terwijl de collectie zelf is opgevat rond het idee van ophanging, en zich op vloeibare en poreuze wijze beweegt tussen gedeconstrueerde formaliteiten en hybridiseringen met andere werelden - opmerkelijk zijn de hardlooppakken van crêpe de chine - waarmee het standpunt van de auteur wordt bevestigd en versterkt in de verplichte focus op het product.

Andreas Kronthaler, van Vivienne Westwood , keert terug naar Milaan en kiest een café onder de arcaden van San Babila om een ​​idee van een Grand Tour te ensceneren met een hoog niveau van provocatie en maatwerk, zoals het Britse cliché luidt. Het is volledig Brits, en van een radicaal en fascinerend anachronisme in de overtuigende evocatie van sferen van opgepoetste privileges, de wereld die Simon Holloway voor Dunhill creëerde. Je waardeert het of je vindt het uit de tijd, tertitium non datur, maar je kunt niet anders dan de onberispelijke uitvoering, zonder de minste fout, prijzen.