Margiela Couture ha resuscitato un momento perso nel tempo
La sfilata artigianale di Margiela è iniziata nell'oscurità. Un'oscurità che ha offerto una tabula rasa – o un buco nero – per il potenziale che si prospettava. E il debutto di Glenn Martens ha certamente colto quel potenziale. Lo stilista belga è il terzo direttore creativo nella storia della maison, e la sua è la prima collezione artigianale dopo la performance della primavera 2024 , immediatamente consacrata – un compito non da poco per un'eredità profondamente amata e protetta.
Mentre le luci si accendevano sulle pareti effetto cartapesta, si rivelavano stampe sovrapposte di carta da parati e immagini di modanature, scrostate da un lontano immaginario degrado. Sporgendosi troppo o guardando troppo da vicino, l'illusione potrebbe sgretolarsi. Sotto le macerie? Un potenziale tesoro di design, un indizio offerto dall'invito a forma di cucchiaio vintage, recuperato dalla carta floreale sul profilo Instagram della casa.
L'ambientazione e la collezione trasmettevano un senso di antichità, vagamente legato alle proprie origini e fragile per il passare del tempo. Le maschere avvolgenti, che adornavano il volto di ogni modella e richiamavano direttamente la prima sfilata della maison per la primavera 1989, riportavano in vita le origini di Margiela. Alcune erano realizzate in metallo saldato, altre in tulle o con fitti gioielli incrostati. Avvolgevano chi le indossava e ammiccavano alla perenne missione di anonimato di Martin Margiela, ma per un osservatore esterno meritavano un'osservazione più attenta, anche solo per apprezzare l'assurdità artistica di trasformare le modelle in un Uomo con la Maschera di Ferro. nel caldo estivo parigino.
Il primo look era un'audace dichiarazione di plastica: un abito trasparente con tessuto in eccesso arricciato nella gonna e mani infilate nelle tasche, creando un effetto manicotto trasparente e un omaggio alla collezione autunno 1998. Il motivo di plastica continuava, sia su corpi altrimenti nudi, sia appeso saldamente sulle spalle di creazioni splendidamente dipinte a mano. Grossolanamente, non erano dissimili da un sacco per la lavanderia a secco di alta moda o, più elegantemente, da un guscio sottovuoto che proteggeva ciò che si trovava sotto.
L'equilibrio è stato trovato negli estremi. Da una trasparenza totale e quasi stridente, la collezione si è abilmente tuffata in abiti metallici liquidi e arricciati che hanno creato forme ampie, avvolgenti e aliene. Sebbene questo sia il primo debutto "ufficiale" di Martens nell'alta moda, i materiali hanno immediatamente ricordato la sua collaborazione in passerella con Jean Paul Gaultier Couture, che non ha mai avuto la luce dei riflettori che meritava mentre il mondo si stava riprendendo dalla pandemia. Per fortuna, eccola di nuovo in tutta la sua strabiliante gloria.
Alcuni capi erano esageratamente carichi di decorazioni, così riccamente tempestati di gioielli che sembrava di guardare direttamente in uno scrigno. Anche il peso stesso della maestria era visibile: le modelle ondeggiavano mentre completavano le loro passeggiate. Altrove, due look completamente velati componevano un'inquietante illusione di nudità che in qualche modo risultava costrittiva quanto i pesanti gioielli. Dall'altro lato, leggeri abiti in tulle aleggiavano intorno al corpo, dipingendo un alone di immagini illusorie, molte delle quali richiamavano la firma pittorica di Gustave Moreau. La sovrapposizione ricordava anche la collezione artigianale primavera 2017 di John Galliano, dove volti in tulle scompigliati dal vento, scolpiti da Benjamin Shine, fluttuavano sulla passerella.
Tuttavia, in questo viaggio tra gli opposti, una bellezza davvero mozzafiato è stata trovata nel fatiscente mezzo. Pesanti giacche di pelle scrostate hanno calpestato la passerella – ancora una volta, un omaggio alla distruzione artigianale di Martin. Sotto i detriti dell'alta moda, un gesto così lieve da dare vita inequivocabilmente agli abiti: dita immerse nella vernice rossa infilate in una fessura per tenere chiuse le giacche, come per una semplice passeggiata in una giornata frizzante.
Altre improvvise interruzioni nei complessi design apparvero. C'era un paio di "jeans chiari" dipinti con stivali da cowboy e un torso nudo sotto un gilet. Tutto era realizzato secondo gli standard dell'alta sartoria e il pendolo non smetteva mai di oscillare.
La collezione si è conclusa con un abito color chartreuse, il cui top arricciato e la cui maschera da giardino hanno costituito un vibrante punto esclamativo per un debutto sensazionale, quasi invaso da idee. Se c'era qualche dubbio sul successo di Martens su un palcoscenico del genere, ogni traccia è stata immediatamente dissipata. Lo stilista ha brillato sotto i riflettori, riportando sulla scena il tanto atteso fattore "wow".
Alexandra Hildreth è la Fashion News Editor di ELLE. È affascinata dalle tendenze di stile, dalle novità del settore, dai cambiamenti radicali e da The Real Housewives . In precedenza, ha frequentato l'Università di St Andrews in Scozia. Dopo la laurea, è tornata a New York e ha lavorato come giornalista e produttrice freelance.
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