L'isola paradisiaca dei Caraibi con foreste pluviali tropicali e spiagge vulcaniche

Dalla cima di Morne Fortune, che domina la baia di Castries, è facile immaginare perché Derek Walcott, nato a Santa Lucia e vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 1992, considerasse la sua terra natale un luogo epico. Questo paesaggio ha sicuramente ispirato il suo capolavoro, il lungo poema Omero . Una versione libera, moderna e caraibica dell'Iliade di Omero, Walcott ha trasposto personaggi e scene di antichi miti greci sotto l'ombra minacciosa del vulcano Soufrière.

Il punto di partenza sembra ovvio, perché Santa Lucia stessa è conosciuta come “l’Elena dei Caraibi”: come la moglie di Menelao, l’isola fu oggetto di tragedie e guerre.

Se gli olandesi abbandonarono presto il gioco, non fu così per i francesi e gli inglesi, che glielo strapparono ripetutamente quattordici volte nel corso della storia, più di qualsiasi altra isola caraibica. Di quel passato turbolento, i cannoni rimangono sulle spiagge, ora elementi decorativi nei giardini dei resort all-inclusive sorti nei migliori punti della costa settentrionale, non lontano da Castries.

Se Santa Lucia è un poema epico, la sua micro-capitale invita a pensare a un romanzo realista. Sotto il respiro dei poemi epici si celano altre realtà, più difficili di quelle vissute negli hotel di lusso. Tra i moderni edifici amministrativi, la vegetazione lascia intravedere la parte più precaria della città. Tuttavia, basta fare un piccolo passo indietro per scoprire la vera bellezza dell'isola, nelle sue valli interne o sulle sue spiagge e coste. La natura ha fatto del suo meglio per donare tutta la bellezza del mondo a questa Helena americana.

Per raggiungere i resort alberghieri dall'aeroporto, solitamente situati nella regione di Castries, bisogna attraversare l'isola da un capo all'altro. Un'unica strada principale attraversa montagne e valli dalla costa atlantica ai Caraibi. Attraversa piccole città costiere che portano ancora i nomi degli aristocratici francesi del XVIII secolo, come Micoud e Dennery. Queste città offrono uno sguardo crudo sulla realtà di quest'isola, che è stata una delle ultime a ottenere l'indipendenza dal Regno Unito e da allora non è riuscita a raggiungere i livelli di sviluppo di cui godevano altre ex colonie britanniche nella regione, come Barbados e Antigua e Barbuda.

Dopo aver attraversato le montagne centrali, si raggiungono le rive del Mar dei Caraibi, con le sue acque calme e limpide . È qui che si trovano anche le principali attrazioni, come Pigeon Island e i famosi Pitons, coni vulcanici che si innalzano per oltre 700 metri e si tuffano nel mare. Sono raffigurati sui murales di Castries e sui souvenir che i turisti spesso portano a casa. Hanno anche dato il nome alla birra locale, uno dei pochi prodotti realizzati a Santa Lucia.

Devono aver fatto pensare a Derek Walcott che "la poesia, come il mare, non ha spiegazione". A meno che non abbiate studiato geologia, queste curiose piccole montagne sono in realtà i punti più alti di un cratere vulcanico sommerso.

Santa Lucia è una terra di vulcani dormienti, giungle umide e spiagge di sabbia bianca e nera, dove tutto sembra essere stato predisposto per ispirare poeti e viaggiatori.

Santa Lucia è una terra di vulcani dormienti, giungle umide e spiagge di sabbia bianca e nera, dove tutto sembra fatto apposta per ispirare poeti e viaggiatori. Pertanto, non è una cattiva idea rivolgersi ai versi di Walcott per trovare una guida.

Il viaggio inizia quindi a Castries, la sua città natale, dove il Centro Culturale porta il suo nome e celebra la sua eredità attraverso mostre, letture e spettacoli teatrali. Nella piazza centrale, un busto del poeta accoglie i visitatori che arrivano via mare o via terra. In tutta la città, scene e momenti della giornata evocano alcuni dei suoi versi: che si tratti del risveglio mattutino dei pescatori sui moli, delle voci dei venditori al mercato o di frammenti di conversazione in creolo, o in patwa. Walcott è riuscito a raccontare l'isola non come una cartolina turistica, ma come uno spazio vivo, dove storia e paesaggio sono inscindibili.

Santa Lucia è unica sotto molti aspetti, ma quando i suoi delegati siedono tra i banchi delle Nazioni Unite, rappresentano l'unico stato al mondo che prende il nome da una donna. Lucia di Siracusa fu una martire cristiana vissuta in Sicilia alla fine del III secolo d.C.

Si dice che furono i marinai francesi a dare il nome all'isola dopo il loro arrivo il 13 dicembre. Infatti, uno dei primi globi realizzati dopo l'arrivo di Colombo in America, conservato in Vaticano, indicava già la presenza di un'isola chiamata Santa Lucia . Chiunque le abbia dato questo nome ne ignorava il nome originale. Per i coloni caraibici era Hewanorra e, prima di loro, per gli Arawak, era Louanalao . In entrambe le lingue, si chiamava "Isola delle Iguane".

Il lontano passato preeuropeo dell'isola è sopravvissuto fino ad oggi, e le statistiche di Santa Lucia riconoscono ufficialmente alcune comunità di discendenza caraibica, le ultime nella regione. Quasi tutta la popolazione è di origine africana, figli di schiavi portati da coloni olandesi, francesi e inglesi per lavorare nelle piantagioni. Le loro voci trovano eco anche nei versi di Derek Walcott. In un'altra delle sue opere, leggiamo: "E dico all'antenato che mi ha venduto, e all'antenato che mi ha comprato: non ho un padre, non voglio un padre simile, ma posso capirti, fantasma nero, te, fantasma bianco, quando entrambi sussurrate la parola storia".

Il viaggio, guidato dall'ombra benevola del poeta e dalle sue rime, ci porta poi da Castries a Soufrière, sulla costa sud-occidentale. Lì ammiriamo i Pitons, da cartolina, chiave dell'immaginario di Walcott. Nelle sue poesie, queste cime sono molto più che formazioni geologiche: testimoniano la storia coloniale, la sofferenza degli schiavi, la resistenza culturale e la continuità del paesaggio come archivio della memoria.

All'altra estremità della costa occidentale dell'isola, il tour include anche Pigeon Island, che, con le sue rovine militari e le viste panoramiche, evoca le tensioni tra gli imperi francese e britannico che hanno plasmato il passato dell'isola. È un luogo ideale per riflettere sulla fusione linguistica e culturale esplorata da Walcott nella sua opera. È anche il luogo ideale per rilassarsi di fronte a un panorama meraviglioso.

Di solito si va a Santa Lucia con costume da bagno, sandali e crema solare in valigia. Ma non è una cattiva idea portare anche qualche opera di Walcott. Quest'isola è un poema epico che può essere vissuto e vissuto come tale. A Santa Lucia, ogni angolo ha la sua metafora, ogni sentiero il suo verso nascosto.

La cucina fonde sapori africani, francesi e indigeni, con piatti come il fico verde e il baccalà, il curry di frutti di mare e le torte di manioca.

La musica tradizionale comprende ritmi come il kwadril, la socca e il calypso, che danno energia alle feste locali e al popolare carnevale di luglio.

Se volete ascoltare un po' di musica, i Friday Night Jump Ups a Gros Islet e Anse La Raye sono feste di strada in cui i visitatori sono benvenuti.

Santa Lucia è servita da due aeroporti internazionali: l'aeroporto internazionale Hewanorra (UVF) a sud (che serve voli da Miami, Charlotte, New York, Toronto e Londra) e l'aeroporto George FL Charles (SLU) a Castries (per i voli interinsulari).

Per quanto riguarda i trasporti, l'isola è facilmente raggiungibile in taxi, auto a noleggio o tour organizzati. Le distanze sono brevi, ma il terreno, le condizioni stradali e il traffico rendono gli spostamenti lunghi.

Per acquistare artigianato e prodotti locali, i mercati migliori sono quelli di Dennery e Castries (di fronte al porto e vicino all'attracco delle navi da crociera). L'isola produce anche cacao artigianale e a Morne Coubaril sono disponibili tour e degustazioni.

D'altra parte, l'esperienza più caratteristica dell'isola è la spiaggia di sabbia nera di Soufrière e la vicina Sulphur Springs, un resort con sorgenti termali vulcaniche e bagni di fango. E il posto migliore per lo snorkeling è Anse Cochon, dove si possono esplorare giardini di corallo sottomarini.

Il periodo migliore per viaggiare va da dicembre a maggio (stagione secca).

Pierre Dumas - Per la nazione (Argentina)