Girona: la città del tesoro nascosto che ha fatto da sfondo a 'Game of Thrones'

Il cartello lo dice chiaramente: "È vietato baciare il sedere della leonessa". Il ragazzo che si sta arrampicando sulla colonna come una scimmia potrebbe non averlo letto o non essersene preoccupato. È una replica in pietra della leonessa originale, risalente al XII secolo e conservata nel Museo d'Arte. Per decenni, è stato un rito per i turisti al loro ritorno in città ; c'era persino una piccola scala, ma dopo diverse cadute e la morte di un turista, la scala è stata rimossa e l'usanza è stata chiusa.

A 100 chilometri da Barcellona, Girona, che conta più di 100.000 abitanti e ha un centro storico moderno, è antichissima: ha duemila anni, secondo la guida.

Il fiume Oñar (Onyar in catalano) è proprio lì. Ci stiamo dirigendo verso la parte delle mura medievali, risalenti al XIV e XV secolo, ma a causa della pioggia, ci rifugiamo nella Cattedrale di Santa María de Girona. Prima di arrivare, attraverseremo la parte medievale fino a La Força Vella, il nome catalano che identifica l'area edificata dalla fondazione di Girona fino all'anno Mille.

Girona porta tracce dell'epoca iberica, che abitò la zona costiera della Penisola Iberica più di 2.000 anni fa. Ma le sue origini erano romane e si chiamava Gerunda . In seguito, fu conquistata dai musulmani, finché Carlo Magno non li costrinse alla ritirata. Queste potenze lasciarono il segno nel centro storico, che vanta anche uno dei quartieri ebraici meglio conservati d'Europa: il Calle.

Ci troviamo ora di fronte alla cattedrale, di fronte a tre rampe di scale per un totale di 90 gradini. Durante la Fira de Girona, la festa cittadina, si costruiscono torri umane che si arrampicano in questo modo, alte e vicine, fino all'ingresso della chiesa. Si chiamano els castells (i castelli) e furono istituiti nel 1700. Sono tipicamente catalani e possono raggiungere dai sei ai dieci piani, con la partecipazione di oltre cento persone. Dal 2010, i castells sono stati dichiarati Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO. Quelli di Girona sono noti per la loro estrema difficoltà e vengono scalati il 29 ottobre, festa di San Narciso, l'eroe della città.

Dopo aver salito le scale, ci siamo riparati dalla pioggia nella cattedrale, costruita su un tempio romano che, quando la città divenne cristiana, fu utilizzato come chiesa. Il passaggio del tempo è evidente negli stili: il chiostro con capitelli romanici e la navata gotica – senza colonne – la più ampia al mondo dopo San Pietro. Passeggiare per la città con curiosità e occhio attento è una lezione magistrale di storia e architettura.

Forse più sorprendente dell'ampia navata gotica è l'Arazzo della Creazione, un'opera anonima dell'XI secolo esposta nel Museo della Cattedrale. Si tratta di un grande ricamo – 3,65 m per 4,67 m – con scene bibliche, allegorie, simboli, luce e oscurità, strani animali del cielo e del mare e la misurazione del tempo. Dove sia stato realizzato, come sia arrivato a Girona, a cosa servisse: sono domande retoriche che sorgono quando si contempla un tessuto millenario di cui si sa molto poco.

A causa della sua posizione strategica, vicina al confine con l'Impero Carolingio e alle conseguenze delle guerre europee, Girona fu soggetta ad assedi e attacchi fino al XVIII secolo. San Narciso fu un vescovo di Girona che, inconsapevolmente e nonostante fosse morto, la liberò dalle truppe francesi al comando di Filippo III nel 1285. Secondo la leggenda, quando i soldati cercarono di profanare la sua tomba, sciami di mosche fuoriuscirono dall'interno, scacciandoli e costringendoli alla fuga.

Col tempo, l'evento è diventato noto come il Miracolo delle Mosche, che ha fatto guadagnare loro un posto prestigioso nella storia fino a farle diventare il simbolo della città. Ci sono mosche in sculture e stencil di mosche sui muri, e portachiavi a forma di mosca sono venduti nei negozi di souvenir. E Sisa – diminutivo di Narcisa – è la mascotte del Girona Football Club: una mosca che promette di difenderli, questa volta, dai loro rivali. È stata scelta qualche anno fa tramite una votazione tra i membri del club, e la mosca ha vinto facilmente, persino sulla famosa leonessa.

Il centro storico di Girona è così ben conservato che è stato scelto come location (nel 2015) per diverse scene della sesta stagione di Game of Thrones (appare in otto dei dieci episodi). I fan riconosceranno i bagni arabi – che hanno nome e decorazioni risalenti al periodo moresco, ma sono sempre stati cristiani – dove Arya entra nelle terme di Braavos, e la Plaza dels Jurats, dove Arya vede il teatro delle sfortune della sua famiglia. Inoltre, la scalinata di Sant Domènec, la cattedrale e i suoi dintorni fanno parte del Grande Tempio di Baelor ad Approdo del Re, così come San Pietro di Galligants, tra le sette location; e sì, ci sono visite guidate che li includono.

Il Museo di Storia Ebraica, che occupa il sito di un'ex sinagoga, presenta la storia dell'arrivo e dell'insediamento del popolo ebraico a Girona, a partire dall'arrivo di 25 famiglie nel IX secolo. Gradualmente, rappresentarono il 10% della popolazione e crearono un proprio quartiere, il quartiere ebraico, noto come Call (che potrebbe derivare dal latino callis, "strada", o dall'ebraico kahal, "comunità" o "assemblea").

Passeggiamo per le strette vie che un tempo ospitavano botteghe, attività commerciali e templi, e dove, forse, Moshe ben Nachman, noto come "Nahmanide" o "Maestro di Girona", teologo e medico, e il poeta e filosofo Salomon ben Meshullam de Piera, tra gli altri intellettuali dell'epoca. Per secoli, le comunità ebraiche della Catalogna hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo culturale della Spagna. Il finale della storia è noto: con l'obiettivo di imporre il cristianesimo, nel 1492, gli ebrei furono espulsi da Castiglia e Aragona. Chi non andò in esilio dovette convertirsi.

Nel centro storico – la città medievale e La Força Vella – mi sento come in un villaggio, ma più tardi vedremo la città moderna e multietnica di oggi. Ora percorriamo Rambla de la Libertad e immaginiamo come dovevano essere i mercati, riparati dietro questi bassi archi, in epoca medievale. Oggi è una zona di negozi e ristoranti, tra cui Can Roca, di proprietà dei tre fratelli Roca, proprietari anche di La Masía – dove non è facile prenotare – e Rocambolesc, una gelateria e una bikineria (un ristorante che vende toast, "bikini" in catalano).

Ci avviciniamo di nuovo al fiume Oñar per attraversare il ponte più famoso della città, progettato da Eiffel nel 1877 e costato 22.500 pesetas: il Pont de les Peixateries Velles, o Ponte dei Pescivendoli, perché era la zona dove si vendeva il pesce. È anche chiamato Ponte dei Pescivendoli Rossi, per via delle sbarre di ferro rosse che disegnano un motivo a forma di diamante. Dall'altro lato, l'ottocentesca Plaza Independencia (che doveva essere "nuova" per l'epoca di Girona) ospita bar e ristoranti sotto i portici e di fronte agli alberi di ginkgo.

La visita a Girona termina quando il temporale si placa. Le nuvole scure vengono spazzate via, lasciando una luce gialla che si sposa così bene con la pietra medievale . Torniamo alle mura che la pioggia ci aveva impedito di vedere prima. Saliamo una ripida scalinata per raggiungere un'altezza di 60 metri. Tiriamo un sospiro di sollievo. Ed era vero: quassù si gode la vista migliore della città. Anche la prospettiva cambia mentre camminiamo. Sebbene risalga al IX secolo, la muraglia fu ricostruita e rinforzata più volte nel XIV. Una fitta nuvola si posa sul campanile di Sant Félix. Riesco a distinguere il Call e, sullo sfondo, la dehesa, il parco principale, un'enorme macchia verde.

Con quasi tre chilometri di lunghezza, è una delle mura più lunghe d'Europa. Si interseca con giardini e, di tanto in tanto, c'è una scala a chiocciola che conduce alla torre, da cui si possono ammirare dall'alto una cupola, cipressi solitari come soldati, il fiume, una torre e i diversi angoli di questa città che non ha bisogno di rituali per farti desiderare di tornarci.