Upcycling: trasformare i rifiuti di plastica in moda

Verso mezzogiorno, Nacho Llorca tira su la rete a strascico per la seconda volta quel giorno. Con un forte tonfo, la preda atterra sul ponte del cutter bianco. Sono inclusi calamari, orate, polpi provenienti dal Mediterraneo al largo di Ibiza e perfino qualche aragosta. Chiunque si ritrovi a mangiarli domani, probabilmente non avrà un sapore particolarmente gradevole se sapesse di essere lì, tra una vecchia lattina di San Miguel e delle bottiglie di plastica mezze marce. Ma il pescatore ha già messo tutta la spazzatura in un bidone blu. È quasi pieno fino all'orlo di borse, bottiglie di PET, vasetti di yogurt, pannolini e tutto il resto che galleggia nel mare. "Di questi tempi è una cifra relativamente bassa", dice Llorca, tirandosi su i pantaloni da lavoro che gli scivolano addosso. "Alcuni giorni ne riceviamo il doppio."

In passato facevano esattamente quello che fanno ancora oggi con i pesci feriti o sottodimensionati: semplicemente ributtavano tutto in mare, accompagnati dalle forti grida dei gabbiani. "Ricordo ancora qualche anno fa, quando volevamo girare il primo video con Nacho per il nostro sito web e i suoi due dipendenti continuavano a buttare la spazzatura oltre la ringhiera," racconta Javier Goyeneche, aggrappandosi alla ringhiera. Nacho dovette ricordarle più e più volte che ora le cose erano diverse e che da quel momento in poi la plastica sarebbe stata raccolta. Perché questo ragazzo di Madrid voleva farci dei vestiti.

Javier Goyeneche è il fondatore del marchio di moda spagnolo Ecoalf, che non solo ha un nome ecosostenibile, ma fin dall'inizio si è posto l'obiettivo di produrre abiti "realmente sostenibili". L'imprenditore 55enne afferma con un leggero sorriso che ora sa che avrebbe potuto rendere la sua vita "davvero più semplice". L'etichetta si basa esclusivamente su materiali ecocompatibili, come cotone rigenerato o polpa di legno, nonché sul riciclaggio. I maglioni con lo slogan aziendale "Perché non esiste un pianeta B" sono ora realizzati al 50% in cotone riciclato, i piumini sono realizzati al 100% in poliestere riciclato, mentre le tote bag sono realizzate con il cosiddetto Ocean Yarn . Un filo di nylon ricavato dalla plastica che pescatori come Nacho Llorca hanno appena tirato fuori dal mare.

"Produrre in modo più rispettoso dell'ambiente è sempre più complesso e costoso, ma il filato oceanico supera tutti", afferma Goyeneche. Non solo per l'enorme sforzo logistico, ma anche perché la plastica, come possiamo vedere adesso, è gravemente danneggiata e ricoperta di vegetazione dopo settimane, mesi o anni trascorsi nell'acqua salata. In questo caso, però, non si tratta solo di un riciclaggio ottimale, ma anche di un progetto che ci sta a cuore e di prestigio. E tutto è iniziato quasi esattamente dieci anni fa, proprio con l'uomo che attualmente issa cesti di plastica pieni di pesce nei grandi congelatori.

Nacho Llorca, 54 anni, un buffo sosia del Costa Cordalis con i suoi piccoli riccioli, stava ancora pescando al largo di Alicante in quel momento. Goyeneche si era già rifornito di plastica marina riciclata dalla Corea del Sud, finché qualcuno del governo provinciale non lo ha chiamato e gli ha detto: "A proposito, anche noi abbiamo molta plastica che galleggia nei nostri oceani. Perché non la prendi e ti diamo un sussidio?" Goyeneche studiò la tecnologia adatta, cercò pescatori disposti a partecipare e alla fine incontrò Nacho, il presidente della flotta spagnola meridionale. Era un po' sorpreso dal fatto che non venisse pagato per riscuotere. Invece, si rese conto che in realtà non aveva molto senso per lui e per il suo quasi-datore di lavoro, il mare, avere ogni giorno la stessa spazzatura in giro nella rete. "La prima volta che sono uscito, non potevo credere a quanto si fosse accumulato", racconta Goyeneche. Secondo alcuni calcoli, entro il 2050 negli oceani del mondo potrebbe esserci più plastica che pesci.

Insieme, lui e Nacho Llorca visitarono i primi porti e raccontarono i loro progetti ai pescatori. La Fondazione Ecoalf, nata a questo scopo, oggi collabora con oltre 5.000 pescatori in 72 porti in Europa, Egitto e Thailandia e, secondo i suoi dati, dal 2015 ha rimosso dal mare circa 1.700 tonnellate di rifiuti. "Convincere i pescatori è relativamente facile", afferma Goyeneche. "Ma le pratiche burocratiche in Francia hanno richiesto ben tre anni." In Italia si aspettava ancora l'autorizzazione per poter ritirare, smistare e lavorare la merce.

"Come ho detto, potrei semplificarmi molto la vita", ripete Goyeneche ridendo. Soprattutto ora che il tema della sostenibilità è tutt'altro che attuale . "Quando ho fondato il marchio nel 2009, molti non capivano ancora il nostro concept. Il responsabile acquisti del grande magazzino Corte Inglés mi chiese, sgomento, chi avrebbe comprato abiti realizzati con materiali riciclati quando poteva averli 'nuovi'", ricorda. Lo stesso Goyeneche aveva in precedenza gestito un marchio di accessori di discreto successo chiamato "Fun & Basics", la cui produzione era tutt'altro che sostenibile. Poi è diventato padre e ha voluto riconsiderare le cose e migliorarle con un nuovo marchio. Alla fine, lo spirito del tempo ha preso il sopravvento e la sostenibilità è diventata un vero e proprio tema di moda che ogni marchio ha voluto affrontare in qualche modo. Anche le grandi catene hanno sviluppato delle “Raccolte Consapevoli” e hanno invitato le persone a riciclare insieme. Ecoalf ha ricevuto grande attenzione e premi e le vendite sono aumentate a due cifre.

Ripensandoci, il 2019 ha probabilmente rappresentato l'apice della coscienza verde. In quel periodo, Burberry tenne la sua prima sfilata di moda a zero emissioni di CO₂, Dior fece sfilare alberi lungo la passerella durante la settimana della moda di Parigi e Marni presentò abiti realizzati con bottiglie di plastica riciclata. Attualmente, tuttavia, le persone preferiscono presentare molta pelliccia sintetica e invitare la gente a sfilate di moda in tutto il mondo. E i consumatori? Secondo un sondaggio dell'istituto demoscopico Kantar, il 92 percento delle persone afferma ancora di voler vivere una vita sostenibile, ma solo il 16 percento alla fine lo mette in pratica.

“La sostenibilità è passata di moda ?” era il titolo del sito web Vogue Business circa un anno fa, anche se avrebbero potuto facilmente trasformare la domanda in una dichiarazione. Nessuno dei presenti all'articolo ha fatto mistero del fatto che per molte persone le collezioni ecosostenibili erano solo una tendenza, come il rosso bordeaux o il rosa Barbie. A un certo punto ti stanchi. "Purtroppo non solo nella moda, ma in generale si osserva una certa stanchezza nei confronti della sostenibilità", conferma Moritz Jäger-Roschko, esperto di economia circolare di Greenpeace. "Naturalmente, anche tutto il greenwashing che si è verificato nel corso degli anni ha contribuito a questo." Mango e H&M hanno dovuto ritirare dal mercato le loro collezioni ecosostenibili perché non erano sostenibili come promesso. Jäger-Roschko afferma di osservare con preoccupazione la forte crescita di discount come Temu e Shein in Europa. Al contrario, aziende pioniere come l'etichetta Edun, co-fondata dal cantante degli U2 Bono, hanno da tempo abbandonato il mercato. Il produttore di scarpe da ginnastica sostenibili Allbirds è in crisi.

Ecoalf ha generato un fatturato di 59 milioni di euro lo scorso anno, con un aumento del 22% rispetto al 2023. Quindi, i marchi veramente sostenibili non ne trarranno beneficio quando questa ondata di entusiasmo sarà finita e il grano sarà separato dalla pula? "Io la vedo in modo completamente diverso", afferma Javier Goyeneche. "Quanto più i marchi utilizzano materiali ecocompatibili, tanto migliori e più economici potremo acquistare e produrre." Ad esempio, se chiede a un produttore di lacci per scarpe in nylon riciclato, ma può ordinarne solo 2.000 per colore, il produttore lo guarderà con pietà. "Siamo ancora una piccola azienda", spiega Goyeneche. "E finché i grandi marchi non richiederanno materiali innovativi, sarà difficile reperirli. Semplicemente non verranno sviluppati né prodotti."

Un buon esempio di come la sostenibilità possa funzionare su larga scala è Materra, una collaborazione tra imprenditori britannici e agricoltori indiani per coltivare cotone rigenerativo in condizioni eque. Sia il gruppo H&M che il gruppo del lusso Kering hanno investito qui e, oltre a Ecoalf, ora anche la catena di moda spagnola Mango acquista il cotone. "Più concorrenza c'è, meglio è per l'ambiente", afferma Goyeneche.

Sono molteplici i motivi per cui Ecoalf continua a crescere rispetto ad altri marchi sostenibili. Goyeneche ha capito fin dall'inizio che, indipendentemente dal numero di certificati e marchi ecologici inseriti sulle etichette, "se il design non è corretto, nessuno comprerà il tuo prodotto e di certo non spenderà più soldi per esso", afferma il fondatore. Ecoalf si concentra quindi sulle buone basi. Niente fronzoli, niente prodotti alla moda. "Uno dei miei figli ha recentemente svolto uno stage da noi e ha chiesto ai clienti quali fossero le loro motivazioni d'acquisto", racconta. “Una donna è uscita dal negozio con tre enormi borse, ma non aveva idea del nostro impegno.” È interessante notare che coloro che conoscevano il marchio erano felici di regalarlo. "Perché così possono raccontare una storia sul prodotto. 'Il tuo nuovo maglione ha fatto risparmiare 3.000 litri d'acqua, la giacca è fatta con vecchie bottiglie d'acqua', e così via", afferma Goyeneche.

In termini di marketing, questo si chiama storytelling , e agli spagnoli questa parola non piace affatto. "Penso che siamo creatori di storie , non ci limitiamo a parlare, agiamo." Ad esempio, quando hanno scoperto che una delle loro giacche in pile rilasciava 20.000 particelle di microplastica a ogni lavaggio, l'hanno immediatamente ritirata dal mercato, nonostante fosse uno dei loro best-seller. Ora ha ripreso la sua forma simile, perdendo ancora circa 0,07 particelle di fibre a ogni lavaggio. Dal 2022, la certificazione "B Corp" senza scopo di lucro ha classificato Ecoalf tra il cinque percento dei marchi sostenibili. Nel settore della moda, solo il marchio outdoor americano Patagonia è presente.

Il porto di Ibiza appare gradualmente alla vista, il ponte del cutter è stato lavato a lungo con la pompa d'acqua, la rete arrotolata. Tra poco Nacho Llorca e gli altri due pescatori porteranno le ceste con il pescato al piccolo magazzino, dove verrà venduto nel pomeriggio. Ma prima di tutto, il loro amico di Madrid regala loro una nuova maglietta, quella classica con la scritta "Perché non esiste un Pianeta B". Uno dei tre vuole sapere come hanno inventato il proverbio. Coincidenza, ammette Goyeneche. "Eravamo alla fiera Premium di Berlino nel 2014 e avevamo uno stand in miniatura, con una colonna spessa in mezzo, di cui nessuno ci aveva parlato." Allora chiamò un collega e gli disse che avevano urgente bisogno di attaccare un poster su quella cosa orribile. "Mi è venuto in mente questo detto perché in precedenza avevo letto un articolo di economia che parlava di Piano A e Piano B. E continuavo a pensare: è facile per te dirlo. Ma il nostro pianeta non ha un Piano B."