L'héritage Armani
« Je ne suis pas du genre à m'auto-congratuler », déclare Giorgio Armani, « mais je ne peux nier que je suis fier d'avoir atteint une étape aussi importante. » La légende italienne fait référence au fait que sa maison de couture a franchi le cap du demi-siècle cette année (il vient également de franchir un autre cap personnel : ses 91 ans).
Malgré sa modestie, le monde de la mode, et plus particulièrement le concept moderne de « marque lifestyle », doit beaucoup à Armani. Comme il l'avoue lui-même, « ma vision… va au-delà de la mode », avec des hôtels, résidences, restaurants, clubs et cafés Armani disséminés dans le monde entier. Le créateur compare la création d'un espace de vie sur mesure à la haute couture, « où la rencontre entre le client et le créateur donne vie à quelque chose de rare et d'unique ». Et il se réjouit de faire découvrir l'Italie au monde entier. (Son plat préféré dans son restaurant de Manhattan, ouvert depuis près d'un an ? Le risotto alla Milanese, naturalmente .)
Tout est dans le look, Giorgio Armani.
Sa vision s'étend outre-Atlantique, jusqu'à Hollywood, où il a très tôt intégré le monde des rêves, habillant Richard Gere dans American Gigolo , Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street et d'innombrables stars du tapis rouge. (Il cite Diane Keaton , recevant son Oscar d'Annie Hall en 1978, et Jodie Foster , en tailleur crème lors de la cérémonie de 1992, parmi ses préférées.) La génération Z l'a adopté autant que les stars de l'âge d'or ; Mikey Madison a assisté aux Critics Choice Awards dans une robe Armani vintage de 1992, tandis que Sydney Sweeney et Zendaya se sont tournées vers le maître milanais pour leurs propres moments de gloire. Le créateur se dit « immensément fier que les jeunes générations recherchent l'Armani vintage. Cela signifie que ce que j'ai créé il y a 20 ou 30 ans parle encore à un public qui n'est peut-être même pas encore né. »
Notre fascination actuelle pour le minimalisme a également incité de nombreux jeunes acolytes à s'intéresser aux collections d'Armani. « Mon travail se définit par un processus constant de simplification », explique-t-il. « Je dépouille pour ajouter de la valeur et du sens. C'est un chemin plus difficile qu'il n'y paraît, car la simplicité n'est jamais simpliste. » Cependant, il ne considère pas son œuvre comme un luxe discret, qui, selon lui, « tend vers le très simple, presque l'élémentaire. Le genre de soustraction qui m'intéresse donne du sens à un vêtement ; il ne le dépouille pas de sa substance, mais le soustrait aux caprices fugaces des tendances. »
Sa carrière, elle aussi, a suivi ce même cheminement régulier : il a lancé sa propre marque à 41 ans, après avoir travaillé pour des marques comme Cerruti et Loewe. « Mon parcours a commencé plus tard, certes, mais cela m’a donné la conscience et la maturité nécessaires pour entrer dans un monde complexe et en constante évolution », explique-t-il.
L'une des signatures d'Armani qui a fait son grand retour ces dernières saisons est le tailleur, revenu en force sur les podiums, lassé des tenues sportives et habillées. « Je pense que le cycle de la mode nous a naturellement ramenés à un nouveau sens de la maîtrise et de l'élégance », explique la créatrice. Et le tailleur est « un vêtement qui dégage une grande force et une grande autorité pour les femmes, au travail comme en dehors. » Cate Blanchett, qui porte les tailleurs Armani avec panache, affirme que c'est le style dans lequel elle se sent le plus à l'aise. (« Mon look Armani préféré semble toujours être le dernier que j'ai porté », dit-elle.) Lorsqu'elle demande à Armani si elle peut porter un look de la collection homme, « il sourit, lève doucement les yeux au ciel et dit : "Laisse-moi faire quelque chose." Et il propose une interprétation masculine, mais adaptée à ma silhouette. »
Armani défend depuis longtemps le travail des créateurs émergents de la scène milanaise. Et si une grande partie de la mode expérimente des alternatives aux podiums ou investit le métavers, il reste convaincu du pouvoir des défilés réels. « Les vêtements doivent être vus en direct, sur des corps en mouvement. La vraie question est de savoir si les défilés d'aujourd'hui sont encore conçus pour les vêtements ou simplement comme des moments de divertissement médiatique », explique-t-il. « Je préfère le contenu au spectacle, qui peut devenir préjudiciable s'il est une fin en soi. Mais parfois, je me sens très seul pour défendre cette position. »
Pour l'automne 2025, Armani est revenu à ses racines , littéralement : il a intitulé sa collection « Radici ». Il souhaitait s'inspirer de sa propre histoire pour « imaginer la nouveauté et s'habiller au gré du moment. Cela ne signifie pas que je sois rigide ou répétitif. J'observe le monde et suis l'évolution des besoins et des modes de vie. » Comme le dit Blanchett : « M. Armani a une compréhension innée du flow : le mouvement de la pensée, des émotions et, bien sûr, du corps. »
Il a de bonnes raisons de revenir aux anciennes méthodes. « Je constate encore que la mode s'éloigne de sa véritable vocation, qui est essentiellement d'habiller les gens de manière à embellir la vie, à redéfinir les rôles et à transformer l'image. Aujourd'hui, les objectifs de rentabilité d'un côté, et la communication pour elle-même de l'autre, ont tout bouleversé. Les vêtements sont devenus secondaires – ou, pire, de simples concepts », explique-t-il. « Et la production est excessive, dans un cycle constant qui diminue la valeur. »
« L'héritage que j'espère laisser est celui de l'engagement, du respect et de l'attention portée aux personnes et à la réalité. C'est là que tout commence. »
Coiffure par Nicolas Philippon et maquillage par Lauren Bos, tous deux chez Artlist Paris ; casting par Barbara Pfister ; modèles : Vilma Sjoberg chez Next et Victor Buysse chez VNY Models ; produit par Luisa Saro chez Tarifa Production.
Cet article paraît dans le numéro de septembre 2025 d'ELLE.
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