Parce que De Meo fera ce que personne n'ose faire (couper les branches mortes, dans le cas de McQueen).

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Puisque nous nous enorgueillissons d'avoir anticipé la situation actuelle, en juin dernier, dans un long article pour la rubrique culture du samedi, nous écrivions combien il était incongru, voire opportuniste et hypocrite, de la part du système de la mode de prétendre , s'accrochant obstinément à ses maigres privilèges, préserver à jamais le système lui-même et, par conséquent, ces marques qui ont fait leur temps et qu'il est temps de reléguer aux oubliettes de l'histoire de la mode. Et ce, malgré ce que se disent les directeurs marketing et commerciaux , qui préfèrent vivre sur un petit capital de notoriété, même ancien et usé, plutôt que de tout recommencer à zéro, ce qui est très difficile, coûteux et surtout risqué pour leur carrière . Nous nous excusons pour cette auto-citation, regrettable, mais voici ce que nous écrivions : « Il y a quelques semaines, je discutais du cas McQueen avec l'un des consultants en stratégie les plus réputés ; il m'a dit être convaincu que Sean McGirr, le prodige créatif nommé à la tête du style de la marque, avait encore besoin de quelques saisons pour s'imprégner de l'esprit du fondateur. »

Je lui ai demandé pourquoi, puisque McGirr était si talentueux, il n'avait pas le droit d'ouvrir un atelier à son nom, sans être contraint de reproduire, manifestement sans succès, l'héritage de ce jeune Londonien au génie immense et à la souffrance terrible, qui s'était suicidé quinze ans auparavant. Il a répondu que la « communauté » de la marque était encore très forte, ce à quoi j'ai rétorqué que je devrais aller dans la rue et demander à un jeune de vingt ans qui était Lee Alexander McQueen. La conversation s'est conclue par de nombreuses promesses de se revoir autour d'un café dans les mois à venir. Durant ces semaines où il était déjà évident que le grand arbre de la mode, pour continuer d'exister, avait besoin d'une bonne secousse de ses branches, voire d'une taille critique , Luca De Meo n'avait pas encore été nommé PDG de Kering . Pourtant, au vu de la rapidité avec laquelle il a agi depuis début septembre, il est fort probable qu'il s'était déjà attaqué au dossier du groupe Pinault et à l'incroyable dette accumulée, 9,5 milliards d'euros, à un moment difficile pour le marché, pour de nombreuses raisons économiques, de positionnement et de respect des engagements dont nous parlons depuis deux ans.

Il y a quelques semaines, après avoir renégocié le rachat de Valentino, De Meo a vendu Creed et l'intégralité de sa branche beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros , assortis d'un contrat lucratif garantissant des royalties pendant un demi-siècle. Ce faisant, il a créé la surprise en déclarant exactement le contraire de ce qu'attendaient les fashionistas après la saison la plus prolifique en lancements de collections de ces vingt dernières années : compte tenu de la conjoncture actuelle, il serait peut-être temps de rééquilibrer, voire de réduire au minimum le rôle des directeurs artistiques afin qu'une collection puisse enfin être qualifiée de collection et non de simple prototype , et de diviser par deux les délais de production. Au-delà de la perplexité et de l'indignation suscitées par cette déclaration, une évidence se dégage : la petite maroquinerie, les casquettes, les t-shirts, les survêtements (quand ils existent), bref, tout le segment d'entrée de gamme des marques doivent être accessibles, stylés et abordables. C’est une pratique qui s’est toujours déroulée, mais que personne n’évoque explicitement, car raconter l’histoire du directeur artistique qui supervise également la conception du porte-clés est une chose trop belle pour interrompre l’émotion.

Concernant la réduction des délais de production, dictée par la nécessité d'éviter de laisser trop de place à la fast fashion pour exploiter ces 20 % de créativité libre, jugés louables, en de nouveaux terrains de jeu pour sa mode – une mode qui, soit dit en passant, n'est même plus copiée puisque des marques comme Zara et Cos peuvent se permettre de rémunérer leurs directeurs artistiques –, il y a quelques soirs, lors d'un dîner à Milan, le PDG du groupe Florence Attila Kiss , que nous avons sollicité pour son avis, a pleinement approuvé les propos de De Meo . Le problème des douze mois officiellement requis pour transformer une idée en une pièce exposée pourrait facilement être résolu si les différentes étapes de coupe, couture, broderie, etc., n'étaient pas réparties entre différents sous-traitants (nous imaginons que, dans ce contexte, les spécificités de la chaîne d'approvisionnement certifiée qu'il dirige lui seront très utiles, alors nous lui souhaitons bonne chance). Alors que le monde de la mode observe attentivement chaque geste de cet étranger venu du monde automobile, qui ose considérer la mode pour ce qu'elle est devenue – une industrie de masse – et non pour ce que les agences de communication s'obstinent à présenter, à savoir un réseau de petits tailleurs et d'artisans penchés chaque jour sur leurs tables à créer des merveilles justement rémunérées quatre fois leur valeur au cube, une autre information circule au sein du groupe Kering : plusieurs suppressions de postes sont annoncées chez Alexander McQueen, à commencer par des suppressions d'emplois. Ainsi, après avoir officiellement annoncé la suppression prochaine de cinquante-cinq postes au siège londonien, soit vingt pour cent des effectifs, et la volonté de « ramener la marque à une rentabilité durable d'ici trois ans », une autre évidence, que nous évoquions au printemps dernier, commence à se répandre : si Sean McGirr est aussi talentueux que tout le monde le prétend, indépendamment des défilés qu'il organise, il est temps de miser sur sa vision et de suivre cette voie. Il est possible aujourd'hui que nous, de la génération X, ayons été les derniers à assister aux défilés du fondateur et que nous ayons écrit des articles empreints de tristesse le jour de sa mort : pour clore l'histoire de McQueen alors qu'il pouvait encore profiter des derniers éclats d'une gloire qui, saison après saison, perdait de son éclat et de son sens.

La mode McQueen sans McQueen, sans ses démons, ses obsessions, sans sa précision tailleur, même sans sa fidèle collaboratrice Sarah Burton, partie il y a un an à la tête de Givenchy, se résume à une longue suite de vestes baleinées, de jupes et de pantalons bouffants . C'est une mode sans imagerie, car l'héritage ne signifie pas copier les archives, comme le croient les jeunes directeurs marketing, mais greffer une pensée contemporaine sur un passé riche et toujours pertinent. Et ce passé n'est plus. L'univers de McQueen est révolu , comme celui de John Galliano, et nous écrivons ces lignes avec une conscience profonde et douloureuse, car Galliano fut le plus grand créateur du dernier demi-siècle. Mais de même que plus personne n'organise ses défilés si raffinés, dérangeants et fastueux, rares sont ceux qui prennent plaisir à s'habiller comme à l'époque où la Fashion Week russe côtoyait la Fashion Week milanaise et où les boutiques de luxe fleurissaient sur la Route de Damas. Ce monde-là n'existe plus, il a même parfois été physiquement détruit ; bon nombre de ses protagonistes ont disparu ; quand les gens dépensent de l'argent, ils préfèrent voyager ou se rendre beaux, minces, toniques, sans parler du fait que s'exhiber en vêtements fluo sur les places où manifestent chaque jour des gens pour une cause vraiment « pertinente » — on vous pique l'adverbe le plus galvaudé de l'année — risque de vous faire passer pour un idiot.

Les seules dépenses acceptables sont celles que même nos grands-mères auraient approuvées : des produits de la plus haute qualité, conçus pour durer. Pourtant, même au Japon, on s’inquiète de la baisse progressive des commandes de ces précieux kimonos transmis de mère en fille. Le reste, soit 80 % du marché, peut simplement être ludique, à un prix raisonnable, sans ostentation, et si la production est locale, c’est encore mieux, car vous aurez remarqué que plus personne ne parle de développement durable . Dans son accord avec L’Oréal, il est important de souligner que De Meo a inclus la création d’une coentreprise pour l’étude et le développement de techniques de longévité. Nous ne pensons pas qu’il visait les marques de mode, et son exemple sera suivi par beaucoup. Même par les plus hauts dirigeants du groupe Kering qui, avant son arrivée, se demandaient avec amusement, lors de dîners parisiens, qui aurait le courage de repenser les prix et les méthodes de production. Eh bien, lui.

Les bagnards du patrimoine. Le dernier défilé de McQueen, conçu par Sean McGirr.

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