Paillettes et boules avec Arbasino

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« Dès les années 1950, alors que je fréquentais l'Académie des Beaux-Arts de Rome, inscrite au cours de scénographie, j'ai commencé à dessiner des croquis de costumes pour des représentations théâtrales telles que « Le Cid » de Pierre Corneille ou Les Fourberies de Scapin de Molière, que je conserve encore dans les archives de la Fondation », raconte Giosetta Fioroni. Nous sommes avec elle à Rome, dans son atelier historique au cœur du Trastevere. La Fondation Goffredo Parise et Giosetta Fioroni , présidée par Davide Servadei et dont l'artiste est président d'honneur, est « née en 2018 du fort désir que j'ai ressenti de protéger la personnalité intellectuelle et artistique de mon partenaire de vie et en même temps d'unir nos parcours de travail dans un partenariat vertueux au nom de l'organicité et de la valorisation » . Fille de Mario Fioroni, sculpteur, et de Francesca Barbanti, peintre et marionnettiste, comme l'écrit dans la monographie que Germano Celant lui a consacrée il y a quelques années, publiée par Skira, Fioroni est née la veille de Noël 1932. Elle n'était pas seulement peintre. Il s'agit d'une histoire fascinante de mondes, de peuples et de civilisations, contenue dans un corpus d'œuvres (dessins, croquis, sculptures et peintures) où se déroule une confrontation continue entre la société des coutumes et le conte de fées, l'industrie culturelle et les jeux de l'enfance, un « vrai » qui est toujours « représentation », un spectacle avec lequel établir une relation affectueuse.

« Les couleurs, les formes, les crayons et les ciseaux ont toujours été une passion pour moi, peut-être aussi par attachement au métier de ma mère. Mais ma première expérience marquante et inoubliable fut la mise en scène de « Carmen » au Teatro Comunale de Bologne en 1967, avec Alberto Arbasino à la mise en scène, Vittorio Gregotti à la scénographie, Roland Barthes au souffleur et moi, précisément, aux costumes . Une pièce qui est entrée dans l'histoire notamment pour son échec à l'époque : elle a été jouée sous les huées et les protestations. Je me souviens d'une échelle argentée sur scène, de balles de ping-pong, de filets métalliques et de grandes paillettes de dix centimètres de diamètre », ajoute-t-il. Les costumes que j'imaginais alors étaient réalisés non seulement avec ces boules, mais aussi avec du polystyrène, du caoutchouc mousse, du satin et du plastique. Formes et couleurs faisaient allusion, par des symboles simplifiés, aux thèmes de la peinture de l'époque. Les pois, les signes, les rayures, les ornements et le maquillage, tout était stylisé. Ce fut un événement important, dont Luisa Laureati se souviendra quelques années plus tard en lui consacrant une exposition à la Galleria dell'Oca de Rome. Tandis qu'il nous parle, il nous regarde dans les yeux et nous serre la main : c'est une affection qui a une saveur ancienne et qui unit les gestes et les mots simples qu'il adresse à la directrice de la Fondation, Giulia Lotti, et à son inséparable assistant Tristan Panustan.

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Toujours pour Arbasino, Fioroni a illustré le livre « Luisa col vestito » (Emae Edizioni, 1978), créant une garde-robe qui reflétait et rappelait sa chambre d’enfance avec des poupées et des jouets miniatures, le Petit Chaperon rouge, une balilla recouverte d’une frise, des trèfles à quatre feuilles séchés et des plumes d’oiseaux multicolores que Fioroni plaçait souvent sur les costumes et les robes. L'un de ses projets récents s'intitule « Vestiti », « un autre moment de ma production où j'ai ressenti un lien profond avec l'univers du costume. Il s'agit d'un ensemble d'œuvres créées à la Bottega Gatti de Faenza qui représentent les héroïnes de la littérature à travers leurs vêtements, des figures féminines identifiées par leurs vêtements. Là encore, j'ai entrelacé peinture, sculpture, formes et couleurs modelées dans la matière. »

Ces figures – Ottilia, Isadora et Electra – expriment avec leur sensualité et leur brillance, leur élégance et leur beauté leur refus de toute opération qui pourrait les déposséder de leur propre identité . Ce sont des corps dont la « chair » est la céramique, un matériau animé par les forces d’une énergie intérieure qui crée un art puissant, émotionnel, instinctif, réfléchi et lucide. Un art où l’apparence se mêle à l’être, comme cela s’est produit, il y a des années, en travaillant pour Valentino : « Une expérience », se souvient-elle, « née précisément d’une référence aux costumes de cette « Carmen » ». À l’époque, Maria Grazia Chiuri et Pierpaolo Piccioli, tous deux directeurs artistiques de la maison de Piazza Mignanelli, « ont donné une nouvelle vie au projet, créant un pont entre le passé et le contemporain », avec leur « imagination productive et riche et leur capacité d’interprétation ». Inspirée par ces croquis de 1967, auxquels ont été ajoutés des symboles devenus récurrents dans ma production, tels que des cœurs, des étoiles, des arbres, des maisons. Tout, ou presque, est parti de sa garde-robe, dans la maison de l'autre côté du Tibre. Un espace en soi, plein de vie et de souvenirs, « une extension de moi-même ». « J’aime les vêtements élégants », sourit-elle, « toujours caractérisés par un détail inhabituel qui parle de ma personnalité. Les foulards aux couleurs vives et les robes aux lignes originales ne manquent jamais. Je suis également très fascinée par les vêtements d'inspiration asiatique et indienne, confectionnés avec des tissus fins, décorés de motifs floraux qui semblent refléter la curiosité et le sens de l'émerveillement enfantin que j'ai conservé au fil du temps."

Il dit : « Goffredo, qui avait le sens du détail, aimait beaucoup cette garde-robe. Je me souviens très bien de la première fois qu'il m'a vu, en 1963, au Caffè Rosati. Il se souviendrait toujours de mon costume noir et blanc à losanges. Il m'observait assis au bord de la chaise, presque ironique, mais fasciné. Il était frappé par ma démarche légèrement agitée et sautillante. Il avait une personnalité très originale, ironique et impertinente, imprévisible et rapide. Rien ne l'influençait, si ce n'est sa créativité. Je me souviens toujours de lui, une cigarette à la main, direct et incisif, avec cette curiosité inépuisable. Il évitait l'ennui, toujours à la recherche de la surprise. » Il est ému, mais ensuite les larmes, même si c'est difficile, cèdent la place à un sourire retrouvé et aux couleurs qui sont partout dans son atelier, du grand théâtre à la merveilleuse "Stanza delle acque", la salle de bain/atelier conçue par Luigi Scialanga qui est un lieu oriental et onirique à la fois où l'on peut séjourner, se reposer, se baigner, parler et rêver entouré de murs qui sont comme des feuilles de papier où l'on peut écrire et raconter son histoire à son tour.

En sortant de là, on retrouve le long couloir avec des photos de ses amis, des dessins, d'autres œuvres et d'autres couleurs : les siennes. « Ce qui m'appartient le plus, c'est certainement l'argent . Il est devenu si mien, si étroitement lié à mon nom. J'aime aussi le bleu et le rouge, des couleurs fortes et affirmées qui me permettent de communiquer des émotions précises et vives, d'entrer en dialogue avec le spectateur. » Une narration qui est un outil pour revendiquer une intégrité fondée sur la fusion entre corps et esprit, conscient et inconscient, personnel et public, où elle aimait et aime, comme tout le monde, « regarder, se regarder, être regardée », citant le sous-titre de « Speculum » – son exposition l'année dernière à la galerie M77 de Milan, organisée par Cristiana Perrella, nouvelle directrice du Musée Macro de Rome – « Une exposition où j'ai parfaitement résumé ce désir constant d'explorer différents points de vue : regarder au-delà de moi-même et explorer le monde, regarder en moi-même, à travers les autoportraits que j'ai exposés, et enfin être regardée, accueillir le regard des autres. J'ai toujours été intéressée par ce jeu de regards, cet échange de perspectives, il suffit de penser à la « Spia Ottica » de 1968. » C'est son œuvre symbolique que l'artiste Francesco Vezzoli lui a demandé, il y a des années, de reconstituer pour son exposition à la Fondation Prada. Une femme (elle appelait alors son amie actrice Giuliana Calandra) était espionnée à travers un trou dans le mur dans sa vie quotidienne et elle s'ennuyait, elle se levait, se maquillait et s'habillait. « C'était une performance littéraire, car il y avait l'idée d'entrer dans un livre ou une pièce de théâtre où tout est rétréci et vu comme dans une sorte de lanterne magique avec des mouvements qui semblaient plus lents. »

Une autre façon de faire de l'art, pour Giosetta Fioroni, « est une forme de connaissance profonde, une façon d'interroger la réalité et les émotions. Pour moi », ajoute-t-elle, « il doit toujours susciter des questions et susciter la réflexion. Il ne peut s'agir que d'un simple décor, car c'est un lieu de rencontre, de confrontation avec soi-même et avec les autres. » Que dans un lieu comme celui où nous sommes, fréquenté par elle tous les jours, même si ce n'est que pour quelques heures ou quelques minutes peut-être dans le beau jardin surélevé avec l'herbe toujours verte, les fleurs et les sculptures, elle ne manque jamais parmi les expositions, les événements et les initiatives. « Mon travail, c’est ce pour quoi j’aimerais qu’on se souvienne de moi. »

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