Embrasse mon pouvoir. L'arrêt à la mode de Trump

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Le style occidental, qui a lancé il y a deux siècles les campagnes anti-esclavagistes à Boston (ville toujours pionnière dans les révolutions), exclut aujourd'hui la Maison Blanche de la célébration la plus importante de l'année, le Met Gala. Alors, on peut dire aussi longtemps qu'on veut qu'une exposition sur des dandys noirs en veste et chapeau melon, façon esclave affranchis, sonne un peu hypocrite et dit peu de chose sur le riche style africain et son influence réelle sur le monde à l'ouest de Kinshasa, mais donnons le mérite à Anna Wintour d'être restée fidèle pendant huit ans à son refus de laisser le président être présent.

En décembre 1836, Anna et Lucia Weston, deux gentilles dames de Boston, ouvrirent un bazar antiesclavagiste dont le but était de collecter des fonds pour des campagnes de sensibilisation contre l'esclavage et de fournir une aide pratique aux Africains déportés vers les États du Sud et prêts à risquer leur vie pour s'échapper vers le Nord. Les journaux des deux sœurs décrivent en détail les préparatifs, les devises brodées sur les coussins et les pelotes à épingles, les livres et les essais écrits et vendus, les vêtements finement taillés mis aux enchères, mais d'après les informations également publiées dans les journaux, archivés à la Bibliothèque publique de Boston, il est clair que l'économie du projet, pas même trop petite ou locale étant donné que les produits étaient également vendus en Angleterre et dans d'autres pays européens, était entièrement féminine : brodeuses, coupeuses, gérantes, vendeuses, promotrices. « Qu’on se souvienne », écrivait l’un des Weston dans une publicité parue dans « The Liberator » le 20 décembre 1844, « que cette foire est principalement le fruit du talent, du travail et de la générosité des femmes. » Capacité, effort, générosité. Lundi soir, de ce côté-ci de l'Atlantique, nous avons eu la preuve que, dans la vaste économie de la mode et sans jamais oublier combien d'argent elle vaut, car au final ce qui compte c'est encore l'argent que l'on déplace et comment et là on parle de milliers de milliards, ce sont encore les femmes qui tiennent la barre droite en matière de droits. Quelle que soit la raison pour laquelle ils le font, même si c'est pour maintenir en bonne santé un système qui, comme celui de la mode, commence à se relâcher et doit chercher de nouveaux rivages commerciaux, ils le font quand même, avec habileté et grâce, et les sous-produits de ces activités sont dans tous les cas des opportunités de paix, de détente, d'inclusion. Gagner de l’argent en s’entourant de visages souriants et de gens heureux de dépenser en vêtements et chapeaux et de célébrer le « black style » et les « black dandys », c’est-à-dire le style occidental revisité après le Freedom Act et aussi, en partie, par les fabuleux sapeurs africains, est un résultat fantastique : les recettes du Met Gala 2025 se sont élevées à 71 millions de dollars. Pas mal, pour un dîner. Reste ensuite à savoir par quel renversement de sens, la leader mondiale de l'anti-trumpisme "kiss my ass", raciste et nationaliste, est devenue Anna Wintour, une Anglaise de soixante-dix ans, snob comme Lucifer, qui vend et écrit sur le luxe depuis cinquante ans (quelques années de plus si l'on veut inclure les années d'adolescence passées dans la boutique Biba du Swinging London pendant que son père dirigeait l'Evening Standard), mais c'est indéniable, de quelque façon qu'on veuille le voir. Alors que les femmes, et les hommes, des chancelleries du monde entier s'interrogent sur l'opportunité de rencontrer le locataire de la Maison Blanche et d'entamer des négociations sur les devoirs et les immenses dommages qu'ils ont déjà causés, Wintour refuse catégoriquement d'avoir quoi que ce soit à voir avec cela, ce qui signifie également inciter des dizaines de stylistes à ne pas habiller la première dame Melania, et tous les cercles élégants du monde, qui comptent encore, en effet, il n'y a pas que l'électorat de l'élégie américaine et les pulls slandri de la mère de JD Vance, le monde est grand, pour le tenir le plus loin possible. « Il ne sera plus invité », a déclaré la rédactrice mondiale de Vogue lors du « Late Late Show » de James Corden en 2017, à l'époque de son premier mandat, après les premières déclarations racistes.

Il a tenu parole, même s'il ne fait aucun doute que lundi soir, devant l'escalier fleuri du Met, le sponsor principal Louis Vuitton avec Pharrell Williams, directeur créatif de la ligne masculine, a dû faire preuve d'un certain équilibre, si l'on considère que le patron de LVMH Bernard Arnault était parmi les invités d'honneur de la cérémonie d'investiture de Trump ces derniers mois, et qu'il a assumé pendant des années les énormes pertes de l'usine de fabrication installée au Texas pour que même les « Américains » puissent montrer au monde que les mains d'or prospèrent parmi les agriculteurs du Sud et qu'au lieu de cela, oups, quarante pour cent de la production est gaspillée, un prix politique très élevé. Si l’on voulait regarder plus en profondeur, dans ce Met Gala, il y aurait un bon nombre d’autres hypocrisies et d’autres contradictions accumulées et existantes, à commencer par le titre de l’exposition : « Superfine : tailoring Black Style », précisément une célébration de l’afro dandysme et des célèbres « sapeurs » de Kisnshasa et Brazzaville, tirée de l’essai de Monica L. Miller « Slaves to fashion : black dandysm and the styling of black diasporic identity », publié en 2009, et rendu plus concret, presque inévitable, par le meurtre de George Floyd en 2020. Le commissaire de l’exposition du Met, le directeur Andrew Bolton, y travaille depuis cinq ans.

Mais. Sans vouloir interrompre une émotion aussi globale que la puissance de Wintour, sommes-nous absolument sûrs que le Met Gala 2025 a été une célébration du « black style », qui sur le tapis rouge a été réinterprété presque exclusivement par des marques européennes, donc et inévitablement « blanches » à l'exception de noms comme Grace Wales Bonner qui a habillé Lewis Hamilton et qui était l'invitée du Pitti Uomo en 2022 et non, au contraire et comme écrit dans les premières lignes, une stratégie astucieuse de repositionnement en temps de crise des marques européennes qui, sauf dans de rares cas, voient leur chiffre d'affaires s'éroder et ont besoin de trouver de nouveaux marchés et de nouvelles « communautés » de référence ? La réinterprétation par Miu Miu du style de Zelda Wynn Valdes, l'une des rares créatrices noires de grande renommée des années 1930 et 1940, pour Gigi Hadid était certainement époustouflante, un fourreau en lamé doré qui est devenu viral sur les comptes Instagram du monde entier en trois heures, mais à part l'apparition d'Aimee Lou Wood dans Ahluwalia et l'implication d'Iké Udé, l'artiste afro-américaine la plus chic du moment, nous n'avons pas semblé voir le style « dandy noir » représenté comme on aurait pu s'y attendre. Peu de créateurs africains, jeunes ou pas et en tout cas non photographiés, aucun soutien efficace : seulement un groupe de stars du black power, de Colman Domingo en cape Valentino, en hommage à la mémoire d'André Leon Talley, à Lewis Hamilton et As$ap Rocky, habillés « superfinement » par des marques WASP jusqu'à avant-hier (à l'exception, il faut le dire, de Valentino, qui déjà dans les années 70 travaillait avec la réalisatrice de « Ebony » Eunice Johnson) et surtout dans leurs propres racines. Certains y verront alors la victoire du pouvoir noir sur les marques qui ont accompagné les explorateurs anglais et français dans leurs campagnes d'exploration d'occupation en Afrique jusqu'aux années 1930, ces mêmes terres qui sont aujourd'hui dans le viseur de la Chine, mais il n'en demeure pas moins que l'on a très peu vu de la créativité colorée et indisciplinée d'outre-mer, du Congo à la Namibie, du goût du swenga zoulou en Afrique du Sud, de la véritable culture noire. Michelle Francine Ngonmo, fondatrice et PDG de l'Afro Fashion Association, qui organise chaque année à Milan un événement auquel Wintour n'a jamais manqué, a mis en avant sur son compte Instagram tous les « superfines » nationaux, des créateurs tels qu'Ulrich Apex Mensfashion et Michel Datan.

Mais trouver des noms issus du segment que la mode définit comme « recherche » parmi les milliers de photos qui ont envahi le Web s’est avéré plutôt difficile. Beaucoup, au contraire, ont été étonnés de voir exposés le costume à carreaux d'une célèbre photo de 1988 d'Arthur Elgort et les célèbres malles Vuitton monogrammées d'André Leon Talley, le spécialiste de Gustave Flaubert qui a soutenu Wintour pendant des décennies dans la création de Vogue et qui a été licencié car, comme il l'écrit dans son autobiographie, « j'étais devenu trop vieux et trop gros ». La relation entre les deux n’a jamais été complètement guérie. Cette présence sonne comme un hommage posthume.

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