Prada cambia de tono. Un gran recorrido provocador en Vivienne Westwood.

«Lo más importante para nosotros era encontrar un cambio de tono: de agresivo y poderoso a suave, tranquilo, humano», dice Miuccia Prada expresando los sentimientos de ella misma y de Raf Simons, codirector creativo, al final del desfile de Prada .

La demolición de superestructuras, la reducción a un solo mundo (reductio ad unum) que persigue el impulso en lugar del razonamiento, es la intención que impregna toda la prueba: imposible, y aún más conmovedora por el hecho de que el desmantelamiento del significado y el poder, si se observa con atención, no se realiza plenamente o no ocurre en absoluto, sino que resuena por doquier con la energía condensada de un deseo insatisfecho. Nos guste o no, la moda es una puesta en escena muy meditada, especialmente en este punto álgido del espectro, donde un proceso de laboratorio y manufacturado insiste implacablemente. Todo está vacío: el decorado no existe en absoluto, por lo que la sala vacía del Depósito de la Fundación Prada se viste únicamente con enormes alfombras lobuladas, abstracciones de flores entre la guardería y la sala de baño. Las notas de la colección se reducen a un aluvión de frases lapidarias, entre las que destaca «combinaciones ilimitadas de elementos / simple desenfado / lugares imaginarios». La ropa, finalmente, presenta líneas simples y esenciales, o arquetípicas como el chándal de acetato y el abrigo, y siempre con una marcada tendencia hacia lo infantil, con camisas que se alargan como delantales, pantalones que se acortan como peleles, y la distinción entre lo masculino y lo femenino, lánguido en una posición prepúber. Sobre todo, sombreros de paja lacados y mochilas de trekking en mano para momentos de inmersión en la naturaleza. El deseo de ir a contracorriente, de evitar poses competitivas, es loable, pero se traduce una vez más en una especie de infantilismo frío que, de alguna manera, contradice la urgencia inicial. Sería interesante, en la idea del cambio de tono, presenciar un verdadero cambio de ritmo, una ruptura en la fórmula; de lo contrario, son palabras en el vacío y la reiteración de lo conocido.

La rebelión punk, cristalina, desordenada y espontánea, con el simbólico dedo medio siempre alzado ante los justos, forma parte del espíritu de Simon Cracker , el proyecto conjunto de Simone Botte y Filippo Biraghi, basado en la recuperación y el bricolaje, y precursor de una estética inmediatamente reconocible, marginal y desafiante. Hay algo adolescente en la obstinación con la que estos dos autores se resisten a la idea del conformismo, reuniendo en la pasarela a la flor y nata de los marginados milaneses. Sin embargo, esta colección posee un rigor más adulto, consciente y expresamente margieliano, que elimina el color y refina la forma, y ​​el resultado es convincente.

En Magliano , Luca Magliano se toma un año sabático: en lugar de un desfile, propone una película, mientras que la colección en sí está concebida en torno a la idea de suspensión y se mueve líquida y porosa entre formalidades deconstruidas e hibridaciones con otros mundos (cabe destacar los trajes de running de crepe de china), confirmando y potenciando el punto de vista autoral en la obligada focalización en el producto.

Andreas Kronthaler, de Vivienne Westwood , regresa a Milán y elige un café bajo los soportales de San Babila para escenificar una idea de Grand Tour con un alto nivel de provocación y sastrería, al estilo del cliché británico. Es totalmente británico, con un anacronismo radical y fascinante en la convincente evocación de atmósferas de privilegio refinado, el mundo construido por Simon Holloway para Dunhill . Se aprecia o se considera anticuado, tertitium non datur, pero es inevitable elogiar su impecable ejecución, sin el menor defecto.