Besa mi poder. La parada de moda para Trump

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El estilo occidental, que hace dos siglos inició las campañas antiesclavistas en Boston (ciudad siempre pionera en revoluciones), hoy excluye a la Casa Blanca de la celebración más importante del año, la Gala del Met. Podrán decir, durante todo el tiempo que quieran, que una exposición sobre dandis negros con chaqueta y bombín, al estilo de los esclavos liberados, suena un poco hipócrita y dice poco sobre el rico estilo africano y su verdadera influencia en el mundo al oeste de Kinshasa, pero reconozcamos el mérito de Anna Wintour por permanecer fiel durante ocho años a su negativa a permitir la presencia del presidente.

En diciembre de 1836, Anna y Lucia Weston, gentiles damas bostonianas, abrieron un Bazar Antiesclavista cuyo objetivo era recaudar fondos para campañas de concientización contra la esclavitud y brindar ayuda práctica a los africanos deportados a los estados del Sur y dispuestos a arriesgar sus vidas para escapar al Norte. Los diarios de las dos hermanas describen con detalles los preparativos, los lemas bordados en los cojines y alfileteros, los libros y ensayos escritos y vendidos, las ropas finamente confeccionadas puestas en subasta, pero de la información publicada también en los periódicos, archivada en la Biblioteca Pública de Boston, se desprende que la economía del proyecto, ni siquiera demasiado pequeña o local dado que los productos se vendían también en Inglaterra y otros países europeos, era enteramente femenina: bordadoras, cortadoras, gerentes, vendedoras, promotoras. “Que quede claro”, escribió uno de los Weston en un anuncio en “The Liberator” el 20 de diciembre de 1844, “que esta feria es principalmente el producto de la habilidad, el trabajo y la generosidad femeninos”. Capacidad, esfuerzo, generosidad. El lunes por la noche, a este lado del Atlántico, teníamos la prueba de que, en la vasta economía de la moda y sin olvidar nunca cuánto dinero vale, porque al final lo que cuenta sigue siendo el dinero que se mueve y cómo, y aquí estamos hablando de billones, siguen siendo las mujeres las que tienen el listón derecho en materia de derechos. Sea cual sea el motivo por el que lo hacen, incluso si es para mantener sano un sistema que, como el de la moda, empieza a decaer y debe buscar nuevas orillas comerciales, lo hacen de todas formas, con habilidad y gracia, y el subproducto de esas actividades son en todo caso oportunidades de paz, de relajación, de inclusión. Ganar dinero rodeándose de caras sonrientes y de gente feliz de gastar en ropa y sombreros y de celebrar el “black style” y los “black dandies”, es decir, el estilo occidental revisado después de la Freedom Act y también, en parte, por los fabulosos sapeurs africanos, es un resultado fantástico: la recaudación de la Met Gala 2025 ascendió a 71 millones de dólares. Bastantes para una cena. Queda por ver, entonces, mediante qué inversión de sentido, la líder mundial del antitrumpismo "besa mi trasero", racista y nacionalista, se ha convertido en Anna Wintour, una inglesa de setenta años, snob como Lucifer, que lleva cincuenta años vendiendo y escribiendo sobre lujo (unos cuantos más si queremos contar la adolescencia pasada en la boutique Biba del Swinging London mientras su padre dirigía el Evening Standard), pero esto es innegable, se mire por donde se mire. Mientras las mujeres, y los hombres, de las cancillerías del mundo entero, se preguntan sobre la oportunidad de conocer a la inquilina de la Casa Blanca y comenzar las negociaciones sobre los deberes y los inmensos daños que ya le han causado, Wintour se niega categóricamente a tener nada que ver con eso, lo que también significa inducir a decenas de estilistas a no vestir a la primera dama Melania, y a todos los círculos elegantes del mundo, que aún cuentan, de hecho, no solo el electorado de la elegía estadounidense y los suéteres slandri de la madre de JD Vance, el mundo es grande, para mantenerlo lo más lejos posible. "No lo volverán a invitar", había dicho la editora global de Vogue en el programa "Late Late Show" de James Corden en 2017, en la época de su primer mandato, tras las primeras declaraciones racistas.

Cumplió su palabra, aunque no cabe duda de que el lunes por la noche, frente a la escalera florida del Met, el patrocinador principal Louis Vuitton junto a Pharrell Williams, director creativo de la línea masculina, debieron mostrar cierto equilibrio, si se tiene en cuenta que el mecenas de LVMH Bernard Arnault estuvo entre los invitados de honor a la ceremonia de investidura de Trump en los últimos meses, y que durante años ha asumido las enormes pérdidas de la planta de fabricación instalada en Texas para que incluso los "estadounidenses" pudieran mostrar al mundo que las manos de oro prosperan entre los agricultores del Sur y en cambio, ¡vaya!, se desperdicia el cuarenta por ciento de la producción, un precio político muy alto. Si quisiéramos profundizar, en esta Gala del Met habría un buen número de otras hipocresías y contradicciones acumuladas y existentes, empezando por el título de la exposición: «Superfine: tailoring Black Style», precisamente una celebración del dandiismo afro y los famosos «sapeurs» de Kisnshasa y Brazzaville, tomado del ensayo de Monica L. Miller «Slaves to fashion: black dandysm and the Styling of black diasporic identity», publicado en 2009, y hecho más concreto, casi inevitable, por el asesinato de George Floyd en 2020. El comisario de la exposición del Met, el director Andrew Bolton, lleva cinco años trabajando en ella.

Pero. Sin querer interrumpir una emoción tan global como el poder de Wintour, ¿estamos absolutamente seguros de que la Gala del Met 2025 fue una celebración del "black style", que en la alfombra roja fue reinterpretado casi exclusivamente por marcas europeas, por tanto e inevitablemente "blancas" con la excepción de nombres como Grace Wales Bonner que vistió a Lewis Hamilton y que fue invitada a Pitti Uomo en 2022 y no, en cambio y como está escrito en las primeras líneas, una inteligente estrategia de reposicionamiento en tiempos de crisis de las marcas europeas que, salvo en casos raros, ven erosionarse su facturación y necesitan encontrar nuevos mercados y nuevas "comunidades" de referencia? La reinterpretación que hizo Miu Miu del estilo de Zelda Wynn Valdes, una de las pocas diseñadoras negras de gran fama de los años 30 y 40, para Gigi Hadid fue ciertamente impactante, un lamé fourreau dorado que se volvió viral en las cuentas de Instagram de todo el mundo en tres horas, pero más allá de la aparición de Aimee Lou Wood en Ahluwalia y la implicación de Iké Udé, el artista afroamericano más chic del momento, no pareció que viéramos el estilo “dandy black” representado como uno hubiera esperado. Pocos diseñadores africanos, jóvenes o no y en cualquier caso no fotografiados, ningún apoyo efectivo: solo un grupo de estrellas del black power, desde Colman Domingo con una capa de Valentino, en homenaje a la memoria de André Leon Talley, hasta Lewis Hamilton y As$ap Rocky, vestidos “superfinos” por marcas WASP hasta anteayer (con la debida excepción, hay que decirlo, de Valentino, que ya en los años setenta trabajó con la directora de “Ebony” Eunice Johnson) y sobre todo en sus propias raíces. Entonces, algunos lo verán como la victoria del poder negro sobre las marcas que acompañaron a los exploradores ingleses y franceses en sus campañas de exploración y ocupación en África hasta los años 1930, las mismas tierras que ahora están en la mira de China, pero el hecho es que se ha visto muy poco de la creatividad colorida e indisciplinada de ultramar, desde el Congo a Namibia, del sabor del swenga zulú en Sudáfrica, de la verdadera cultura negra. Michelle Francine Ngonmo, fundadora y directora general de Afro Fashion Association, que cada año organiza un evento en Milán al que Wintour nunca ha faltado, destacó en su cuenta de Instagram a todos los “superfines” nacionales, creadores como Ulrich Apex Mensfashion y Michel Datan.

Pero encontrar nombres del segmento que la moda define como “investigación” entre las miles de fotos que han invadido la web fue bastante difícil. Muchos, más bien, se quedaron asombrados al ver expuestos el traje de cuadros de una famosa foto de 1988 de Arthur Elgort y los famosos baúles Vuitton con monograma de André Leon Talley, el especialista en Gustave Flaubert que durante décadas apoyó a Wintour en la creatividad de Vogue y que fue despedido porque, como escribió en su autobiografía, "me había vuelto demasiado viejo y demasiado gordo". La relación entre ambos nunca sanó del todo. Esta presencia suena como un homenaje póstumo.

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