El legado de Armani
"No soy de los que se autoelogian", dice Giorgio Armani, "pero no puedo negar que estoy orgulloso de haber alcanzado un hito tan importante". La leyenda italiana se refiere a que su casa de moda cumple medio siglo este año (y además, recientemente ha superado otro hito personal: cumplir 91 años).
Dejando a un lado su modestia, el mundo de la moda, y en particular el concepto moderno de "marca de estilo de vida", tiene una gran deuda con Armani. Como él mismo admite, "mi visión... va más allá de la moda", con hoteles, residencias, restaurantes, clubes y cafés Armani por todo el mundo. El diseñador compara la creación de un espacio habitable a medida con el diseño de alta costura, "donde el encuentro entre el cliente y el creador da vida a algo único y singular". Y se deleita en llevar el sabor de Italia al mundo. (¿Su plato favorito en su restaurante de Manhattan, con casi un año de antigüedad? El risotto a la milanesa, por supuesto ).
Todos los looks, Giorgio Armani.
Su visión expansiva se extiende a través del Atlántico, hasta Hollywood, donde se registró en la fábrica de sueños desde el principio, vistiendo a Richard Gere en American Gigolo , a Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street e innumerables estrellas de la alfombra roja. (Nombra a Diane Keaton , aceptando su Oscar Annie Hall en 1978, y a Jodie Foster , con un traje color crema en la ceremonia de 1992, como dos favoritas). La Generación Z lo ha abrazado tanto como lo hicieron las estrellas de la era dorada; Mikey Madison asistió a los Critics Choice Awards con un vestido vintage de Armani de 1992, mientras que Sydney Sweeney y Zendaya han recurrido al maestro milanés para sus propios momentos de estrellato. El diseñador dice que está "inmensamente orgulloso de que las generaciones más jóvenes busquen el Armani vintage. Significa que lo que creé hace 20 o 30 años todavía le habla a un público que puede que aún no haya nacido".
Nuestra fascinación actual por el minimalismo también ha atraído a muchos jóvenes seguidores a las colecciones de Armani. «Mi trabajo se define por un proceso constante de simplificación», afirma. «Despojo para añadir valor y significado. Es un camino más desafiante de lo que parece, porque la simplicidad nunca es simplista». Sin embargo, no considera su obra un lujo discreto, que, según él, «tiende a lo muy simple, casi elemental. El tipo de sustracción que me interesa añade significado a una prenda; no la despoja de su esencia, sino que la aleja de los caprichos fugaces de las tendencias pasajeras».
Su carrera también ha seguido ese mismo camino: fundó su propia marca a los 41 años, tras trabajar para firmas como Cerruti y Loewe. «Mi camino empezó más tarde, sí, pero eso me dio la conciencia y la madurez necesarias para adentrarme en un mundo complejo y en constante evolución», afirma.
Un sello distintivo de Armani que ha regresado en las últimas temporadas es el traje a medida, que regresó a las pasarelas con fuerza a medida que los clientes se cansaban del estilo deportivo formal. "Creo que el ciclo de la moda nos ha devuelto de forma natural a un nuevo sentido de compostura y elegancia", dice el diseñador. Y el traje es "una prenda que proyecta gran fuerza y autoridad para las mujeres, tanto dentro como fuera del ámbito laboral". Alguien que ha lucido los trajes de Armani con estilo es Cate Blanchett, quien dice que es el estilo con el que se siente más a gusto. ("Mi look de Armani favorito siempre parece ser el último que usé", dice). Cuando le pregunta a Armani si puede usar un look de la colección masculina, "sonríe, pone los ojos en blanco con suavidad y dice: 'Déjame hacer algo'. Y presentará una versión de lo masculino, pero para mi figura".
Armani lleva mucho tiempo defendiendo el trabajo de los diseñadores emergentes de la escena milanesa. Y aunque gran parte de la moda esté experimentando con alternativas a las pasarelas o conquistando el metaverso, él sigue creyendo firmemente en el poder del desfile en persona. «La ropa debe verse en vivo, en cuerpos en movimiento. La verdadera pregunta es si los desfiles de hoy siguen concebidos para la ropa o son puramente momentos de entretenimiento mediático», afirma. «Prefiero la sustancia al espectáculo, que puede resultar perjudicial si es un fin en sí mismo. Pero a veces, me siento muy solo al defender esta postura».
Para el otoño de 2025, Armani volvió a sus raíces , literalmente: tituló su colección "Radici". Quería recrear su propia historia como "una forma de imaginar lo nuevo y vestir el momento. Esto no significa que sea rígido ni repetitivo. Observo el mundo y sigo los cambios en las necesidades y los estilos de vida". Como dice Blanchett: "El Sr. Armani comprende innatamente el flujo: el movimiento del pensamiento, de la emoción y, por supuesto, del cuerpo".
Tiene motivos de sobra para volver a las viejas costumbres. «Sigo viendo cómo la moda se aleja de su verdadero propósito, que es, en esencia, vestir a la gente de una manera que mejore la vida, redefina los roles y transforme la imagen. Hoy en día, los objetivos de ingresos, por un lado, y la comunicación por sí misma, por otro, lo han distorsionado todo. La ropa se ha vuelto secundaria o, peor aún, se ha convertido en meros conceptos», afirma. «Y se produce demasiado, en un ciclo constante que disminuye el valor».
El legado que espero dejar es de compromiso, respeto y atención a las personas y a la realidad. Ahí es donde todo empieza.
Peinado de Nicolas Philippon y maquillaje de Lauren Bos, ambos en Artlist Paris; casting de Barbara Pfister; modelos: Vilma Sjoberg en Next y Victor Buysse en VNY Models; producción de Luisa Saro en Tarifa Production.
Esta historia aparece en la edición de septiembre de 2025 de ELLE.
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