¿Cómo afectarán los aranceles a las marcas de moda independientes?

“Quiero mantenerme fiel a nuestros valores, pero la presión financiera es real. Obliga a las pequeñas marcas como la nuestra a tomar decisiones difíciles: subir precios, reducir la calidad o cambiar nuestro enfoque, todo lo cual va en contra del tipo de marca que quiero construir”, declara a ELLE.com Yitao Li, exalumno de Parsons y fundador de la marca independiente china Taottao. Desde sus inicios, Taottao se ha convertido en una marca de culto del centro de la ciudad, presentando sus salas de exposición durante la Semana de la Moda de Nueva York para sus piezas totalmente hechas a mano. Sin embargo, este proceso se vuelve cada vez más incierto a medida que las pequeñas marcas intentan sortear las tasas que podrían acabar con sus negocios al importar sus productos y materiales a Estados Unidos.

Se avecina una guerra comercial global, y la industria de la moda no está exenta de ella. Desde magnates del lujo como LVMH hasta gigantes de la moda ultrarrápida como Shein, todo se verá afectado en distintos grados. Diversos es la palabra clave, ya que tanto consumidores como empresas siguen intentando adaptarse a la legislación en constante cambio. En algún punto intermedio, la moda independiente —un negocio notoriamente difícil y voluble, ya de por sí— corre el riesgo de perderse en la ecuación.

Según un informe de 2024 de la American Apparel & Footwear Association , Estados Unidos recibe aproximadamente el 97 por ciento de toda la ropa y el calzado de países extranjeros, específicamente de China y Vietnam. Actualmente, los aranceles estadounidenses sobre China ascienden hasta el 145 por ciento, con poca claridad sobre el camino a seguir. China también ha anunciado aranceles de represalia de hasta el 125 por ciento, con la intención de enfrentarse a Estados Unidos. Otros importantes países proveedores de textiles, como India, se enfrentan actualmente a aranceles del 10 por ciento, que podrían aumentar al 26 por ciento si no se llega a un acuerdo tras la visita del vicepresidente JD Vance al país. El Reino Unido y la UE también están sujetos a una base del 10 por ciento; sin embargo, los aranceles de Canadá finalmente se pospusieron, lo que significa que su carrito de compras de Ssense está seguro, por ahora.

Lo más importante es que el presidente Donald Trump está decidido a eliminar la antigua regla de minimis , que exime las compras directas al consumidor de menos de $800. Esto significa que si compras un artículo de menos de $800 directamente de una marca, no tendrás que pagar personalmente un arancel de importación. La nueva política podría entrar en vigor el viernes. "Dado que Estados Unidos aún no cuenta con un sistema eficiente para recaudar impuestos sobre paquetes pequeños, a diferencia de muchos otros países, nos enfrentamos a retrasos masivos en el despacho de aduanas", explica Li. "Estos retrasos y cargos inesperados afectan directamente tanto nuestros plazos como la experiencia de nuestros clientes. Creo que nuestros clientes prefieren que su dinero se destine a la artesanía y a las personas".

Un vistazo a la presentación de la colección otoño 2025 de Taottao.

En los últimos meses, las empresas de ropa han dudado sobre si subir los precios al consumidor. Shein y Temu emitieron comunicados notificando a los clientes que, a partir del 25 de abril, todos los precios subirán, algunos hasta un 337 % según informes de Bloomberg , y los instaron a comprar con la mayor antelación posible. Siendo realistas, el comprador estadounidense promedio seguirá optando por el camino de menor resistencia: si los precios suben de forma generalizada, la opción más económica sigue siendo, en definitiva, la más económica.

Pero mientras algunas marcas del mercado medio-alto intentan estabilizar las aguas ante una posible recesión, aún existen muchos desafíos abrumadores. Despertarse cada mañana con noticias de última hora sobre aranceles tampoco es fácil. "Es como lidiar con un padre alcohólico", le dice Rachelle Hruska, fundadora y diseñadora de la marca neoyorquina Lingua Franca, a ELLE.com sobre la incertidumbre. La marca importa principalmente sus materiales de corte y costura de Portugal y Perú, y su cachemira (una tela que nunca se ha producido a gran escala dentro de EE. UU.) de Mongolia y China, que ya está sujeta a la tasa de importación del 145 %. Desde allí, todas las personalizaciones de la firma se realizan en su estudio de Nueva York, pero por ahora, Hruska está posponiendo la importación de futuros pedidos a EE. UU. por temor a poner en peligro los pequeños márgenes que conlleva la gestión de un negocio independiente. Dado que Lingua France también vende al por mayor a empresas como Saks y Nordstrom, la colección actual se fijó y se vendió meses antes de que comenzara la producción y la importación. Hruska explica: «Ahora bien, el precio mayorista no cubre el costo [adicional]. No podemos ir a cada tienda y decirles: 'Simplemente duplicaremos todos los precios que reservaron y pagaron en febrero'».

El artesano Angel Santos diseñando para la colección primavera 2025 de Heirlome.

Tampoco será tan sencillo como recurrir a fabricantes nacionales y encontrar un sustituto para los productos de alta artesanía. Heirlome, una marca independiente con sede en Nueva York fundada por Stephanie Suberville y Jeffrey Axford, importa telas de países como China, India y Bolivia. La marca también invita con frecuencia a artesanos de México al proceso de diseño. Cuando se trata de habilidades culturales transmitidas de generación en generación, como la confección de encajes, el bordado, el macramé y la abalorios, no solo estas telas no pueden ser recreadas por una fábrica con sede en EE. UU. de la noche a la mañana, sino que estos procesos podrían desaparecer por completo sin su preservación y difusión global. Suberville le dice a ELLE.com: "En nuestra primera temporada, tuvimos un vestido de encaje extravagante y trabajamos con una fábrica de encajes en Francia. Estas flores cortadas a mano no podrían haberse recreado en Nueva York. Enseñar a alguien a hacer [una artesanía generacional] como esa aquí en Estados Unidos llevaría décadas. No se puede cambiar de la noche a la mañana". Si los aranceles continúan eliminando márgenes de ganancia ya de por sí estrechos, Li coincide en que la escena de la moda de Nueva York corre el riesgo de perder su diversidad única y su perspectiva global.

Actualmente, Heirlome no está dispuesta a romper vínculos con fábricas que datan de hace años y está trabajando estrechamente con sus fabricantes para sortear la situación. Suberville y Axford esperan que, dado que sus precios ya son un poco más altos debido a su artesanía y materiales de alta calidad, con blusas que rondan los $800, no pierdan clientes exigentes si deciden ajustar sus precios. Contessa Mills, diseñadora con sede en Nueva York que produce entre China, India, Nueva York y Los Ángeles, se muestra reticente a subir los precios. Sin embargo, Mills declara a ELLE.com que si cambiara de China a India, «sería frustrante porque es una búsqueda intensiva encontrar la calidad del botón, la calidad de la cremallera, la calidad de todo lo que uno desea. Así que tener que empezar de nuevo el proceso será difícil».

Kwame Adusei aceptando el premio de sostenibilidad en los premios Fashion Trust US 2025.

Para el diseñador con sede en Los Ángeles y ganador del premio de sostenibilidad de este año de Fashion Trust US , Kwame Adusei, la lucha actual para decidir cómo lidiar con los aranceles y la falta de fábricas hechas en Estados Unidos no es sorprendente. Nacido en Ghana y criado junto a un vertedero, el diseñador es hipersensible a los desechos producidos por todos los niveles del comercio global en la industria de la moda que han ayudado a exasperar el consumo excesivo y la producción poco ética. "La razón por la que las personas han perdido tanta esperanza en el lujo se debe a estas empresas que han vendido esta falsa idea de una ventanilla única para hacer su ropa. Mientras tanto, las cosas se están juntando entre bastidores y terminan en vertederos", le dice a ELLE.com. Antes de abrir su propio atelier, el diseñador construyó su propia fábrica interna y ahora está haciendo lo mismo para su primer puesto de avanzada en París. Como resultado, el diseñador es un defensor de la producción nacional a menor escala siempre que sea posible. Su punto de vista busca que los diseñadores desalienten el desperdicio, no que encuentren nuevas formas de perseguir el máximo beneficio. Sin embargo, estos procesos no se dan de la noche a la mañana: Adusei lleva casi 17 años en la industria, construyendo su nombre y la filosofía de su marca. Pero fomenta el impacto del diseño independiente: "Tenemos que llevar ropa que quede bien y mejore la experiencia humana a la vanguardia de la moda", dice, "en lugar de comprar algo que simplemente esté bien".

Ante las actualizaciones arancelarias diarias, lo mejor que pueden hacer la mayoría de las marcas independientes es actuar con cautela. Si las tarifas actuales se mantienen, muchas marcas probablemente seguirán priorizando los productos de venta directa al consumidor para no perder los márgenes de beneficio de las ventas al por mayor, que se están viendo debilitados. Sin querer sacrificar la calidad ni las relaciones duraderas, muchos diseñadores siguen defendiendo la producción sostenible, ética y consciente en todo el mundo, incluso si eso implica un ciclo de producción cada vez más incierto para los próximos nueve a doce meses.