Küsse meine Kraft. Der modische Stopp für Trump

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Der westliche Stil, der vor zwei Jahrhunderten die Anti-Sklaverei-Kampagnen in Boston (immer eine Vorreiterstadt in Sachen Revolutionen) begann, schließt heute das Weiße Haus von der wichtigsten Feier des Jahres, der Met Gala, aus. Wir können noch so lange behaupten, dass eine Ausstellung über schwarze Dandys in Jackett und Bowlerhut im Stil freigelassener Sklaven ein wenig heuchlerisch klingt und wenig über den reichen afrikanischen Stil und seinen tatsächlichen Einfluss auf die Welt westlich von Kinshasa aussagt. Aber man muss Anna Wintour zugutehalten, dass sie acht Jahre lang ihrer Weigerung, dem Präsidenten die Anwesenheit zu gestatten, treu geblieben ist.

Im Dezember 1836 eröffneten Anna und Lucia Weston, zwei freundliche Damen aus Boston, einen Antisklaverei-Basar, dessen Ziel darin bestand, Gelder für Aufklärungskampagnen gegen die Sklaverei zu sammeln und den in die Südstaaten deportierten Afrikanern, die bereit waren, ihr Leben zu riskieren, um in den Norden zu fliehen, praktische Hilfe zu leisten. In den Tagebüchern der beiden Schwestern werden die Vorbereitungen detailliert beschrieben, die auf die Kissen und Nadelkissen gestickten Mottos, die Bücher und Essays, die geschrieben und verkauft wurden, die fein geschneiderten Kleider, die zur Versteigerung angeboten wurden. Doch aus den Informationen, die auch in den Zeitungen veröffentlicht und in der Boston Public Library archiviert wurden, geht klar hervor, dass die Wirtschaft des Projekts – das nicht einmal zu klein oder zu lokal war, wenn man bedenkt, dass die Produkte auch in England und anderen europäischen Ländern verkauft wurden – ausschließlich von Frauen betrieben wurde: Stickerinnen, Zuschneiderinnen, Managerinnen, Verkäuferinnen, Promoterinnen. „Denken Sie daran“, schrieb einer der Westons in einer Anzeige im „Liberator“ vom 20. Dezember 1844, „dass dieser Jahrmarkt hauptsächlich das Ergebnis weiblicher Geschicklichkeit, harter Arbeit und Großzügigkeit ist.“ Können, Einsatz, Großzügigkeit. Am Montagabend haben wir auf dieser Seite des Atlantiks den Beweis dafür erhalten, dass es in der riesigen Modewirtschaft immer noch die Frauen sind, die die Messlatte für Menschenrechte hochhalten, ohne dabei jemals zu vergessen, wie viel Geld sie wert ist (denn was am Ende zählt, ist immer noch das Geld, das man bewegt, und hier sprechen wir von Billionen). Aus welchem ​​Grund auch immer sie es tun, selbst wenn es darum geht, ein System gesund zu halten, das wie das der Modebranche zu schwächeln beginnt und sich neue kommerzielle Ufer suchen muss, sie tun es trotzdem, mit Geschick und Anmut, und das Nebenprodukt dieser Aktivitäten sind in jedem Fall Möglichkeiten zur Ruhe, zur Entspannung, zur Einbeziehung. Geld zu verdienen, indem man sich mit lächelnden Gesichtern und Menschen umgibt, die gerne Geld für Kleidung und Hüte ausgeben, und indem man den „Black Style“ und die „Black Dandies“ feiert, also den westlichen Stil, der nach dem Freedom Act und teilweise auch von den fabelhaften afrikanischen Sapeurs neu interpretiert wurde, ist ein fantastisches Ergebnis: Der Erlös der Met Gala 2025 belief sich auf 71 Millionen Dollar. Ziemlich viele, für ein Abendessen. Dann bleibt abzuwarten, durch welche Bedeutungsveränderung aus der weltweiten Anführerin des Anti-Trumpismus, der Rassistin und Nationalistin und „Leck mich am Arsch“, Anna Wintour geworden ist, eine siebzigjährige Engländerin, versnobt wie Luzifer, die seit fünfzig Jahren Luxus verkauft und darüber schreibt (ein paar Jahre mehr, wenn wir die Teenagerjahre mit einbeziehen, die sie in der Biba-Boutique im Swinging London verbrachte, während ihr Vater den Evening Standard leitete). Aber das lässt sich nicht leugnen, wie auch immer man es sehen will. Während die Damen und Herren der Kanzleien auf der ganzen Welt über die Möglichkeit nachdenken, den Mieter des Weißen Hauses zu treffen und Verhandlungen über die Zölle und den immensen Schaden, den sie bereits verursacht haben, aufzunehmen, weigert sich Wintour kategorisch, irgendetwas damit zu tun zu haben, was auch bedeutet, Dutzende von Stylisten dazu zu bewegen, die First Lady Melania nicht einzukleiden, und alle eleganten Kreise der Welt, die immer noch zählen – tatsächlich gibt es nicht nur die Wählerschaft der amerikanischen Elegie und der Slandri-Pullover der Mutter von JD Vance, die Welt ist groß, also halten Sie sie so weit wie möglich fern. „Er wird nicht wieder eingeladen“, sagte die globale Vogue-Redakteurin 2017, etwa zur Zeit ihrer ersten Amtszeit, in James Cordens „Late Late Show“, nach den ersten rassistischen Äußerungen.

Er hat Wort gehalten, auch wenn es keinen Zweifel daran gibt, dass Hauptsponsor Louis Vuitton am Montagabend vor der blumengeschmückten Treppe des Met mit Pharrell Williams, Kreativdirektor der Herrenlinie, einen gewissen Balanceakt hingelegt haben muss, wenn man bedenkt, dass der Schirmherr von LVMH, Bernard Arnault, in den letzten Monaten zu den Ehrengästen bei Trumps Amtseinführungszeremonie gehörte und dass er jahrelang die enormen Verluste der in Texas errichteten Produktionsstätte getragen hat, damit auch die „Amerikaner“ der Welt zeigen konnten, dass bei den Bauern des Südens goldene Hände gedeihen, und stattdessen – hoppla – vierzig Prozent der Produktion verschwendet werden, ein sehr hoher politischer Preis. Wenn wir genauer hinschauen wollten, würden wir bei dieser Met Gala eine ganze Reihe weiterer Heucheleien und Widersprüche finden, die sich angesammelt haben und weiterhin bestehen, angefangen beim Titel der Ausstellung: „Superfine: tailoring Black Style“, genau eine Hommage an das Afro-Dandytum und die berühmten „Sapeurs“ von Kishangar und Brazzaville, entnommen aus dem Essay von Monica L. Miller „Slaves to fashion: black dandysm and the styling of black diasporic identity“, veröffentlicht im Jahr 2009, und durch den Mord an George Floyd im Jahr 2020 konkreter, fast unvermeidlicher geworden. Der Kurator der Met-Ausstellung, Direktor Andrew Bolton, arbeitet seit fünf Jahren daran.

Aber. Ohne eine so globale Emotion wie Wintours Macht unterbrechen zu wollen, sind wir absolut sicher, dass die Met Gala 2025 eine Feier des „schwarzen Stils“ war, der auf dem roten Teppich fast ausschließlich von europäischen Marken neu interpretiert wurde, also zwangsläufig „weiß“, mit Ausnahme von Namen wie Grace Wales Bonner, die Lewis Hamilton einkleidete und 2022 Gast bei Pitti Uomo war, und nicht, wie in den ersten Zeilen geschrieben, eine geschickte Neupositionierungsstrategie in Krisenzeiten europäischer Marken, die, außer in seltenen Fällen, Umsatzeinbußen hinnehmen müssen und neue Märkte und neue Referenz-„Communitys“ finden müssen? Miu Mius Neuinterpretation des Stils von Zelda Wynn Valdes, einer der wenigen großen schwarzen Designerinnen der 30er und 40er Jahre, für Gigi Hadid war zweifellos atemberaubend: ein Fourreau aus goldenem Lamé, das innerhalb von drei Stunden auf Instagram-Konten auf der ganzen Welt viral ging. Doch abgesehen vom Auftritt von Aimee Lou Wood bei Ahluwalia und der Beteiligung von Iké Udé, dem derzeit schicksten afroamerikanischen Künstler, schien der „Dandy Black“-Stil nicht so repräsentiert zu sein, wie man es erwartet hätte. Wenige afrikanische Designer, jung oder nicht und auf jeden Fall nicht fotografiert, keine wirksame Unterstützung: nur eine Gruppe von Black-Power-Stars, von Colman Domingo in einem Valentino-Cape, als Hommage an André Leon Talley, bis zu Lewis Hamilton und As$ap Rocky, die bis vorgestern „superfein“ von den Marken WASP gekleidet waren (mit der gebotenen Ausnahme, muss man sagen, von Valentino, der bereits in den Siebzigern mit der Regisseurin von „Ebony“ Eunice Johnson zusammengearbeitet hatte) und vor allem in ihren eigenen Wurzeln. Manche werden darin einen Sieg der schwarzen Macht über die Marken sehen, die englische und französische Entdecker bis in die 1930er Jahre bei ihren Erkundungstouren durch Afrika begleiteten – dieselben Länder, die heute im Visier Chinas sind. Doch Tatsache bleibt, dass von der farbenfrohen und undisziplinierten Kreativität in Übersee – vom Kongo bis Namibia –, vom Geschmack der Zulu Swenga in Südafrika und von der wahren schwarzen Kultur nur sehr wenig zu sehen war. Michelle Francine Ngonmo, Gründerin und Geschäftsführerin der Afro Fashion Association, die jedes Jahr eine Veranstaltung in Mailand ausrichtet, bei der Wintour nie fehlte, hob auf ihrem Instagram-Konto alle nationalen „Superfines“ hervor, Schöpfer wie Ulrich Apex Mensfashion und Michel Datan.

Doch unter den Tausenden von Fotos, die das Internet überschwemmt haben, war es ziemlich schwierig, Namen aus dem Segment zu finden, das in der Modebranche als „Recherche“ definiert wird. Viele waren vielmehr erstaunt, als sie den karierten Anzug von Arthur Elgort aus einem berühmten Foto aus dem Jahr 1988 und die berühmten monogrammierten Vuitton-Koffer von André Leon Talley sahen, dem Gustave-Flaubert-Spezialisten, der Wintour jahrzehntelang bei der Kreativität der Vogue unterstützte und der entlassen wurde, weil er, wie er in seiner Autobiografie schrieb, „zu alt und zu dick geworden war“. Die Beziehung zwischen den beiden wurde nie ganz geheilt. Diese Präsenz klingt wie eine posthume Hommage.

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