Jonathan Andersons glückliches Debüt bei Dior

Zur Hälfte der Pariser Modewoche war es endlich soweit: Der D-Day. D steht natürlich für Dior : der mit größter Spannung erwartete Moment der gesamten Saison. Ist es die lange erwartete Anerkennung des Neuen? Die befriedigte Hoffnung auf den schicksalhaften und immer seltener werdenden Moment in der Modewelt, die Daseinsberechtigung und das einzige dynamische Prinzip des gesamten Systems? Das ist es, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Jonathan Anderson gibt sein Debüt als Kreativdirektor des erhabensten Hauses Frankreichs, der erste seit siebzig Jahren, der an Herren-, Damen- und Couture-Kollektionen arbeitet und den Grundstein für seinen möglichen Weg legt, ohne jedoch große Risiken einzugehen. Der Auftritt ist perfekt, energiegeladen und makellos, aber nein, es ist kein Moment des totalen Neustarts, kein epochaler Wendepunkt – vielleicht hat er nicht einmal den historischen Rahmen für ein derartiges Ereignis. Anderson ist sich der Grenzen und Bedürfnisse, vor allem kommerzieller Natur, einer solchen Marke in einer solchen Gruppe bewusst und agiert mit Feingefühl und Raffinesse. Zum ersten Mal in seiner Karriere konzentriert er die Aufmerksamkeit und die Botschaft auf Stil statt Design, auf Auftreten statt auf Dinge, auf Geschichte statt auf Architektur. Die Kollektion erzählt mit großer Frische von einer Gruppe junger Herren, gutaussehend und gesund und vermutlich vom Rive Gauche – der französische Charme ist ein Muss –, die sich spontan kleiden, indem sie Chinos und Frack, englische Landkleidung und Couture, Krawatten, Tweed und Capes und vieles Normale kombinieren und sich vielleicht sogar eine auffällige und dekadente Satinkrawatte um den Hals wickeln. Andersons abstrakte Ästhetik und Diors Pomp sind zunächst nicht vereinbar, doch gerade in dieser Distanz liegt die Stärke der arrangierten Verbindung. Im Moment schmeckt die Verbindung wie Sorbet: bunt, aber mit wenig Geschmack. Aber es gibt so viel zu bieten, und alles ist begehrenswert. Besser noch: Man kann eine Haltung des gesunden Vergleichs mit der Vergangenheit und dem Archiv erkennen, und genau darin könnte die Formel liegen. „Schließlich“, sagt Anderson, „kreierte Monsieur Dior den New Look mit Blick auf ein oder zwei Jahrhunderte in der Vergangenheit.“

Junya Watanabe blickt auch zurück, um sich die Gegenwart vorzustellen, und verarbeitet Brokat, Wandteppiche und Wandbehänge zu einer Garderobe aus archetypischen Jacken, mit einer soliden, aber nicht abgestandenen Männlichkeit, mit einem rebellischen Zittern in der abgenutzten Behandlung der Oberflächen und dem Beatnik-Allüren.

Die stets kryptische und fantasievolle Rei Kawakubo , verständlicherweise besorgt um das Schicksal der Welt, stellt sich einen Stamm von Schamanen vor, der die Menschen zu Liebe und Brüderlichkeit zurückführen kann. Eine wahrhaft utopische Hoffnung, die sich in einer Reihe von Kleidern und Tuniken mit mütterlichen und kurvilinearen Wendungen und in mal primären, mal lysergischen Farben niederschlägt. Hier bedarf es keiner Erzählungen oder Überbauten: Die Kraft der Vision liegt in der Konstruktion der Dinge und hallt mit der Klarheit des Donners wider.

Im Vergleich dazu wirkt Willy Chavarrias lateinamerikanisches Pathos, das zwischen Rassenstolz und sozialer Denunziation schwankt, ungeschickt klangvoll – ein Protest kann gewiss nicht schweigen –, was das kleinere Übel ist. Es ist die schneiderische Umsetzung der Formen und dann der barbarische Versuch, Kleider für eine Sängerin zu entwerfen, die nicht überzeugen.

Kenzo startet frisch, chaotisch, chaotisch und cartoonhaft – im besten Sinne. Nigo kehrt endlich zu den Ursprüngen der Geschichte zurück, nämlich zum Geist von Jungle Jap, Kenzo Takadas erstem Pariser Warenhaus. Kein Anspruch, das Rad neu zu erfinden, sondern viel Energie und ebenso viel Spontaneität.