Claire McCardell hat unseren aktuellen Modemoment vorhergesagt
Style Points ist eine Kolumne darüber, wie Mode mit der Welt im Allgemeinen interagiert.
Frisch von der Uni, noch in diesem seltsamen Schwebezustand zwischen Studentin und junger Erwachsener, betrat Elizabeth Evitts Dickinson die Maryland Historical Society. Es war 1998, und sie trug „einen äußerst unbequemen Anzug“, erinnert sie sich. „Es war so schlimm. Ich versuchte immer noch herauszufinden, wie ich mich wie eine berufstätige Frau kleiden sollte.“
Was Dickinson bei diesem Besuch sah, veränderte ihre Weltanschauung. Die frischen, luftigen Kleidungsstücke bildeten den Gegensatz zu ihrem steifen, jungen, professionellen Cosplay, das keine Taschen hatte, sodass sie ständig mit Lippenstift und Schlüsseln jonglieren musste. Den Namen der Designerin kannte sie noch nie, aber auf dem Etikett stand „Claire McCardell“.
Model Lisa Fonssagrives trägt Claire McCardell im Jahr 1952.
„Mir war nicht bewusst, dass vieles, was in meinem Kleiderschrank hing und in meinen Schubladen lag, größtenteils ihr und ihrer Arbeit in den 1930er- und 40er-Jahren zur Weiterentwicklung amerikanischer Sportbekleidung zu verdanken war“, sagt Dickinson. Die Stücke sahen nicht nur verblüffend modern aus, sondern „mir war sofort klar, dass sie mir etwas boten, was ich als Frau nicht hatte.“ Nämlich: Komfort, Flexibilität und vor allem Freiheit.
„Ich war sofort neugierig, wie eine junge Frau aus einer ländlichen Stadt in Maryland zu einer der bedeutendsten Modedesignerinnen werden konnte“, sagt Dickinson, „zu einer Zeit, als Frauen noch nicht einmal ein eigenes Bankkonto eröffnen durften.“ Diese Erkenntnis führte dazu, dass die Autorin einen Artikel für das Washington Post Magazine zum Jubiläum des berühmten Monastic-Kleides der Designerin verfasste. Und dann zu ihrem neuen Buch „ Claire McCardell: The Designer Who Set Women Free“ .
McCardell wuchs als baumkletternder Wildfang auf und ärgerte sich immer über die einengende Kleidung, die Mädchen tragen mussten. Wie sie einmal sagte: „Männer kennen das Kleiderproblem nicht – warum sollte ich nicht ihrem Beispiel folgen?“ Auf ihrem Weg nach oben in der Designwelt konzentrierte sie sich darauf, Frauen den Komfort und die Bequemlichkeit zu bieten, die ihnen in ihrer Kleidung lange vorenthalten geblieben waren. Einige ihrer Innovationen: ein Fokus auf kombinierbare Einzelteile, bevor diese allgemein verkauft wurden. Die Idee einer Kapselgarderobe, oder was sie „Seesackgarderobe“ nannte. Wickelkleider. Pullover mit angenähten Kapuzenpullovern. Sportkleidung wie Leggings und moderne einteilige Badeanzüge. Seitliche Reißverschlüsse für zusätzlichen Komfort. Und natürlich Taschen.
Obwohl sie maßgeblich an der Entwicklung so vieler Bausteine des modernen Mode-Ökosystems beteiligt war, hat ihre Bekanntheit es leichter gemacht, ihre Errungenschaften zu vernachlässigen. „Vieles von dem, was sie entworfen hat, ist zu einem festen Bestandteil unserer Garderobe geworden“, sagt Dickinson. „Es ist bereits so tief in unseren Kleiderschränken verwurzelt, dass es kein einzelnes Kleid mehr gibt, von dem wir sagen können: ‚Das ist eine McCardell‘.“
Ein Badeanzug und ein Rock, entworfen von Claire McCardell.
Und auch wenn ihr Name nicht unbedingt an eine charakteristische Silhouette oder eine ikonische Handtaschenform erinnert, war ihr Ansatz dennoch geradezu revolutionär. „McCardell war eine der wenigen Designerinnen, die sich mit dem weiblichen Erleben von Kleidung auseinandersetzte. Sie interessierte sich nicht so sehr für den gesellschaftlichen oder männlichen Blick“, sagt Dickinson und merkt an, dass die Mode damals noch von den Launen der Pariser Designer diktiert wurde. „Sie sickerte als billige Fälschungen zu amerikanischen Frauen durch, denen gesagt wurde, sie sollten sich wie die Herzogin von Windsor kleiden.“ Nun präsentierte McCardell eine schlichte Alternative, die als amerikanische Sportbekleidung bekannt wurde.
McCardell kam zu einer Zeit, als Designerinnen – die heute an der Spitze großer Modehäuser deutlich unterrepräsentiert sind – in der Branche großen Einfluss hatten. „ Es gab tatsächlich diesen vergessenen Feminismus“, bemerkt Dickinson. „Frauen haben die New Yorker Mode praktisch erfunden. Während die produzierenden Unternehmen meist Männern gehörten, waren es vor allem Frauen, die die Chefdesignerinnen waren.“
Sommerkleid-Designs von McCardell.
Das sollte sich jedoch bald ändern. Während Dickinson schrieb, war die heutige Tradwife-Bewegung ihren Gedanken nie fern. Und nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten Mode und Kultur einen ähnlichen konservativen Wandel: Frauen kehrten aus der Arbeitswelt (und den Ateliers) zurück und trugen einengende Kleidung mit Wespentaille und Spitz-BH. McCardell äußerte sich offen zu dieser rückschrittlichen Rückkehr, so Dickinson, und sah darin „den Kanarienvogel im Kohlebergwerk für einen größeren gesellschaftlichen Tod der Autonomie der Frauen, diese Vorstellung, dass sie in der Mode das sahen, was Frauen zu sein hatten, nämlich schöne, liebenswerte, objektivierte Hausfrauen.“ McCardell legte sich öffentlich mit französischen Designern an, darunter Jacques Fath, „weil dies eine Zeit war, in der Männer sagten: ‚Frauen sollten keine Designer sein. Frauen sollten die Kleidung tragen und Männer sind die Künstler.‘“ Man sieht nicht nur eine Umkehr dessen, was Frauen ursprünglich tragen durften, sondern auch: „Frauen sollten nicht am Arbeitsplatz sein; Frauen sollten aus den Designstudios rausgehen und das den Männern überlassen.“
McCardell starb jung, und ihre Designs sind vielleicht nicht so in Erinnerung geblieben wie die ihrer prominenteren Kollegen. Aber selbst wenn Sie ihren Namen zum ersten Mal lesen, hat ihr Einfluss zweifellos Ihren Kleiderschrank beeinflusst. Designer von Calvin Klein bis Anna Sui haben sie als Inspiration genannt, und Versionen der Kleidungsstücke, für die sie Pionierarbeit geleistet hat, finden sich noch heute in unseren Kleiderschränken. Jeder Substacker, der Ihnen derzeit die Investition in eine Capsule Wardrobe empfiehlt, verdankt etwas ihren „Six Separates“, dem Vorläufer von Donna Karans „Seven Easy Pieces“. Und ihr kürzlich neu aufgelegtes Buch von 1956 „ What Shall I Wear?“ ist der ultimative TikTok-Modeguru. Genau wie Dickinson wird man McCardell, sobald man sie irgendwo gesehen hat, bald überall sehen.
elle
