Shanghai, eine Milliardärs-, Überschall- und Zahlenstadt

Im Jahr 1905 segelte der Chronist und Reisende der Moderne , Enrique Gómez Carrillo, nach Asien. Eine Gruppe spanischsprachiger Zeitungen hatte ihn beauftragt, über den Krieg zwischen Japan und Russland zu berichten. Unterwegs folgte er der Route der Grand Tour, die die englischen Gentlemen der Zeit immer wieder bereisten: Er überquerte den Suezkanal, unterhielt sich mit einem ägyptischen Revolutionär, sah sich eine Tanzvorführung in Ceylon an und besuchte eine Opiumhöhle in Französisch-Indochina. Bei seiner Ankunft in Shanghai war Gómez Carrillo fasziniert von der Modernität einer Stadt, die 50 Jahre zuvor noch nicht auf westlichen Karten verzeichnet war.

Vom Flussufer aus, durch das die Frachtschiffe kreuzten, wähnte er sich in Antwerpen , Rotterdam oder Hamburg . „Die Reiseführer versprechen uns das Paris des Fernen Ostens “, schrieb er, bevor er seine Reise fortsetzte. Er stellte klar: „Aber in Wirklichkeit kollidieren die beiden Namen. Paris? Nein. Und der Osten auch nicht. Es ist eine große, funktionierende Metropole, die sich besser mit Statistiken als mit Phrasen beschreiben lässt.“

Mehr als ein Jahrhundert später sind diese Worte immer noch aktuell. Jeder Reisende erlebt die gleiche Überflutung, den gleichen Drang, über Quantitäten zu sprechen, den gleichen Wunsch, eine Stadt zu entdecken, die immer neu erscheint. Eine Postkarte wiederholt sich: Sie zeigt das Vorher und Nachher des Finanzviertels, erbaut in nur zwanzig Jahren. Wo einst Sümpfe und Reisfelder waren, erheben sich heute Glastürme und Stahlkugeln, die an das Zuhause der Jetsons erinnern.

Keine andere Stadt hat sich in den letzten vierzig Jahren so stark verändert. Ein Spaziergang entlang der Rambla genügt, um drei der höchsten Gebäude der Welt an einer einzigen Ecke zu sehen. Zusammen sind sie anderthalb Kilometer hoch. Über der Promenade, auf der der Film „ Her“ gedreht wurde, vereint die Landschaft verschiedene Zukunftsbilder: einen Vintage-Futurismus im Pearl Tower , einen gotischen Futurismus auf dem Tomorrow Square und einen Retro-Futurismus auf dem Jinmao Square.

Dutzende dieser Gebäude tragen ihren Titel. 2006 erhob sich der Plaza 66 zum höchsten Gebäude der Stadt, 2010 folgte das Shanghai World Financial Center und 2015 der Shanghai Tower. Doch dieser Wettlauf begann schon lange vorher: Bereits 1934 war das Park Hotel das höchste Gebäude Asiens.

Vielleicht war es diese Landschaft, die Nick Land , den britischen Philosophen und Begründer des Akzelerationismus, anzog. In den 1990er Jahren, als Elon Musk noch Student war, schrieb Land Essays, die direkt aus einer Dystopie zu stammen schienen: Er stellte die Fähigkeit der Demokratie in Frage, neue Technologien zu beherrschen, feierte den Schwindel der Entwicklung und argumentierte, Chaos sei die Essenz des Kapitalismus. Sein Buch „Fanged Noumena“ vermischte Philosophie, Science-Fiction und eine brutale Intuition: Die Zukunft würde nicht mehr menschlich sein.

Seine Ideen sind, gelinde gesagt, umstritten, doch in einem Punkt hatte er Recht: Das 21. Jahrhundert würde in Asien stattfinden. Anfang der 2000er Jahre verließ er die britische akademische Welt und verschwand aus der öffentlichen Debatte, um ins Exil nach Shanghai zu gehen, als müsse er den Ort, an dem sich die Welt immer schneller entwickelte, aus nächster Nähe erleben.

Century Avenue, Tomorrow Plaza, Innovation Galaxy, Future Island . Straßen- und Gebäudenamen wiederholen sich, als wolle die Stadt ihre Bestimmung als eine der Hauptstädte des 21. Jahrhunderts festschreiben. Und im Mittelpunkt dieser Aussage stehen ihre Menschen, die sich mit der Leichtigkeit eines Neuankömmlings bewegen.

Celestes Name ist nicht Celeste, sondern Qian. Sie lernt seit der Highschool Spanisch und hat mit 22 Jahren eine perfekte Aussprache, die die Zetas umhaut. Bevor sie anfängt zu arbeiten, plant sie, in Spanien einen Master zu machen und durch Europa zu reisen. In gewisser Weise spiegeln ihre Ambitionen die Wünsche der neuen Mittelschicht wider, die laut offizieller Statistik mittlerweile mehr als 70 Prozent der Stadt ausmacht.

Gómez Carrillo hat es bereits gesagt. Zahlen. Wer über Shanghai spricht, muss Zahlen verwenden. Denn die reichste Gesellschaft des Kontinents wird nicht beschrieben, sondern gemessen: Die schnellste Magnetschwebebahn der Welt verbindet den Flughafen in zehn Minuten mit dem Stadtzentrum; der geschäftigste Hafen, in dem jährlich über 50 Millionen Container umgeschlagen werden; das umfangreichste U-Bahn-Netz der Welt mit 20 U-Bahn-Linien, die 515 Stationen miteinander verbinden.

Nicht schlecht für eine Stadt, die 1993 ihre erste U-Bahn eröffnete, als das Durchschnittseinkommen der Einwohner knapp 150 Dollar im Monat betrug. Heute liegt es bei über 3.000 Dollar. Im gleichen Tempo hat sich Chinas Wirtschaftsmetropole an die Spitze der städtischen Volkswirtschaften katapultiert: Ihr BIP übertrifft mittlerweile das Argentiniens insgesamt, und ihr Pro-Kopf-Einkommen liegt auf europäischem Niveau. China ist heute die drittgrößte Stadt der Welt.

Doch Statistiken erfassen kaum, was auf den Straßen passiert. Shanghaier sind bekannt für ihren Drang, immer reicher, schneller und unverschämter zu sein. Man denke nur an den jungen Mann, der mit seinem Alpaka durch die ehemalige französische Konzession schlendert, oder an die Frau in High Heels und Ledertop, die verhaftet wurde, weil sie mitten in der Nacht auf einem Pferd durch die Straßen ritt. Die viralen Fotos wirkten wie aus „Studio 54“ . „Ich wollte Aufmerksamkeit“, schallte es in den chinesischen sozialen Medien.

Folgen der beschleunigten Entwicklung? Vielleicht. Luxusmarken – Gucci, Louis Vuitton, Chanel – vervielfachen sich in den Einkaufszentren und Schaufenstern der Fußgängerzonen. Keine andere Stadt hat im letzten Jahrzehnt so viele Prada- Geschäfte eröffnet, darunter auch den ersten Showroom in Asien. Dafür wurde das ehemalige Herrenhaus der Familie Rong mit Buntglasfenstern und eichengetäfelten Wohnzimmern renoviert.

Und auf der Straße fährt ein mit fluoreszierenden Schablonen und Neonlichtern getunter Lamborghini ohne Auspuff vorbei. Zwischen grünen Schatten und blauen Blitzen wirkt er wie eine Szene aus Batman oder vielleicht einem Film von Wong Kar-Wai . Der in Shanghai geborene Regisseur hat gerade seine Serie „ Shanghai Blossoms“ herausgebracht, die die Geschichte eines Börsenmaklers in den 1990er Jahren erzählt, als man über Nacht Vermögen machte.

Angesichts der täglichen Postkarten ist man versucht, eine einfache Erklärung zu finden: Man könnte die Prahlerei auf die Jahre des Kollektivismus zurückführen, als eine verzögerte Reaktion auf die Knappheit, als Bai, ein Rentner, das Land pflügte und weniger als 200 Gramm Fleisch pro Woche aß. Wie er wurden zwischen 1966 und 1976 Tausende junger Menschen aufs Land geschickt, um von den Bauern zu lernen und so zur großen nationalen Entwicklung beizutragen. Doch diese Gründe reichen nicht aus.

Shanghai war schon immer eine Stadt der Genialität und der Extreme. Man erzählt sich, dass Mädchen während der Maoisten-Ära ihre Lippenstifte vor den Roten Garden versteckten, um sie heimlich zu benutzen; dass während der Kulturrevolution eine Gruppe junger Leute offizielle Siegel stahl, um ihre eigene Kommune zu gründen; und dass sich hier 1930 die längste Bar der Welt befand. So lang, dass man, so der englische Schauspieler und Dramatiker Noël Coward , die Erdkrümmung sehen konnte, wenn man seine Wange dagegen lehnte.

„Shanghai, Hafenstadt“, betitelte Juan José Sebreli seine Reisechronik. Der Essayist kam in den 1960er Jahren auf Einladung der Regierung zusammen mit einer Gruppe argentinischer Maoisten nach Shanghai. Er wohnte im Hotel de la Paz, dem klassischsten Hotel der Stadt. Von seinem Fenster aus, das die Rambla überblickte, fragte er sich, ob er sich im Osten oder in Chicago befand, wenn man die Silhouette der Türme und die Geschichten über bewaffnete Männer im Hafen betrachtete.

Bevor der Maoismus das Hotel umbenannte, hieß es Cathay, und seine Geschichte verkörpert wie kaum ein anderes die Widersprüche der Moderne Shanghais. Sein Gründer, der britische Magnat Sir Victor Sassoon, stammte aus einer Familie, die ihr Vermögen mit dem Opiumhandel gemacht hatte. In den 1920er Jahren konzentrierten sich seine Investitionen auf Immobilienspekulationen, und seine Art-déco-Wolkenkratzer, Ballsäle und Luxushotels veränderten die Skyline am Ufer des Jangtse.

Ob Held oder Verräter – je nachdem, wer die Geschichte erzählt –, Sassoon empfing Charles Chaplin , Albert Einstein , jüdische Exilanten vor den Nazis und sogar die japanischen Führer, die im Zweiten Weltkrieg in China einmarschierten. Manche halten ihn für einen Spion. Andere für einen Pragmatiker.

In jenen Jahren war die Metropole ein Zufluchtsort für zaristische Russen, die vor der Oktoberrevolution flohen, für Bagdader Bankiers, die dem osmanischen Druck entkamen, und für Sikh -Polizisten mit roten Turbanen, die den Verkehr unter Asiens kosmopolitischster Bevölkerung regelten. Umkämpft durch koloniale Interessen, aufgeteilt in Konzessionen und de facto verwaltet von Kaufleuten und Abenteurern, fungierte sie als Stadt ohne Herrscher.

Während des kolonialen Chaos und unter Ausnutzung der Zersplitterung der Sicherheitskräfte gründeten zwölf Delegierte 1921 die Kommunistische Partei . Während sie sich im Geheimen trafen, ging der Schriftsteller Lu Xun , der als Vater der modernen chinesischen Literatur gilt, durch dieselben Straßen. Er war einer der Ersten, der in Bai Hua schrieb, der „weißen Sprache“, der alltäglichen Sprache, die zur Kommunikation mit dem Volk diente. Bis dahin verwendete man in der Literatur Wenhua , die kultivierte Sprache, die nur Intellektuellen bekannt war.

Diese Überlagerung von Schichten und Vorstellungen ist in der Landschaft noch immer präsent. Wei, eine junge Frau, die in der Stadt geboren und aufgewachsen ist, sagt, dass es in Shanghai viele verschiedene Zeiten gibt, und sie koexistieren für jeden, der stehen bleibt und hinschaut. Wie der Slogan, der auf einem Haus im Viertel Laoximen prangte, das unter Bulldozern einzustürzen drohte. Unter dem Mauerwerk war deutlich zu lesen: „Zehntausend Jahre für den Vorsitzenden Mao.“

Zwischen den makellosen Fußgängerzonen und den großen Schaufenstern der Luxusgeschäfte sind im Gebäude der Yokohama Spice Bank noch Spuren der Vergangenheit zu erkennen. Im alten englischen Viertel begrüßen zwei neoklassizistische Masken mit abgeschnittenen Nasen die Kunden. Der Architekturhistoriker Patrick Cranley ist überzeugt: Sie wurden während Maos Herrschaft als symbolische Geste gegen Ausländer verstümmelt (abfällig „gao bizi“, „hohe Nasen“). Das ist kein Zufall: Nur wenige Meter entfernt befand sich einst die britische Botschaft.

Die Wahrheit ist, dass die Zukunft in Shanghai immer noch ungewiss war. Mal sehen, was das Mädchen denkt, das mit einer vierbeinigen Drohne herumläuft, die sich wie ihr Haustier verhält.

Salvador Marinaro ist Herausgeber des Shanghai Guide, der vom Cervantes-Institut in dieser Stadt veröffentlicht wird.