Wo der Ebro das Meer vergessen lässt

Es gibt eine Postkarte von Tortosa, die man unbedingt einmal persönlich ansehen sollte. Anstatt gleich nach der Ankunft in die Unterkunft zu gehen, um seine Sachen abzustellen, ändert sich alles, wenn man zunächst im Viertel Ferrerías am rechten Ebroufer Halt macht. Die Aufnahme zeigt Folgendes: Der Fluss liegt flach, und das alte Tortosa, das nun am Ufer liegt, entfaltet sich in fünf oder sechs Ebenen, nicht mehr, und offenbart sein Gesicht in fünf oder sechs Ockertönen. Ganz oben, harmonisch mit den übrigen Gebäuden, thront die Burg Zuda, über der 1976 der Parador errichtet wurde.

Von diesem dominanten Hotel – die Aussicht lässt alles Kommende erahnen – kann man zu den Königlichen Kollegien aus der Renaissance hinunterlaufen, wo die Morisken im 16. Jahrhundert mit Speck und Wein umerzogen wurden. Ebenfalls in der Nähe befinden sich die unvollendete Kathedrale mit ihrer barocken, mit Marmor verzierten Fassade und modernistische Häuser wie das Grego, Zeugnisse der Wiederbelebung eines mit dem Ölhandel verbundenen Bürgertums im späten 19. Jahrhundert. Nach der Besichtigung der Denkmäler erreicht man, wenn man 30 Kilometer flussabwärts weiterfährt, das Ebrodelta, ein Feuchtgebiet mit Reisfeldern und 350 Vogelarten, die über einem fliegen. Es ist eine andere Geschichte. Man vergisst, dass das Meer direkt vor der Tür ist.

Der Parador de Tortosa ist Reiseziel und Zwischenstopp zugleich. Sein Leiter, Álvaro Ramos, erklärt: „Manche kommen, um in einem Schloss zu übernachten, und es gibt auch ausländische Gäste, die ihn als kulturellen Zwischenstopp auf ihrer Reise in andere Teile Spaniens nutzen.“ Alle Besucher besuchen die Stadt und das Ebrodelta. „Kultur, Natur und Gastronomie“ – so fasst Ramos die Attraktionen im Restaurant des Paradors zusammen, während er an einem Reisgericht nippt , das er, um die Schalen zu sparen, komplett geschält hat.

Manche Kunden fragen sich beim Stichwort Reis überrascht, ob sie in Valencia sind, sagt der Manager. Und nein, köstlichen Reis gibt es überall in der Levante. „Wir machen einen gebackenen, mit iberischem Speck, der ist anders“, schmatzt er. „Im Winter bestellen wir viele Brühen“, erklärt er. Sie werden alle mit Reis aus dem Ebrodelta zubereitet, der zwar von valencianischen Bauern eingeführt wurde, aber das war vor 165 Jahren. Chorizo-Paella ist ein englisches Gericht; so wie man in Chicago anfing, Peperoni auf die Pizza zu geben, als das in Italien noch nicht üblich war. Alles reist. Alles vermischt sich.

Um den ersten Eindruck von Tortosa am Ufer des Ebro zu gewinnen, muss die Stadtrundfahrt am Parador beginnen. Oriol Segarra, Tourismusdirektor der Stadtverwaltung von Tortosa, steht auf der Mauer rund um die Burg und beginnt seine Rede. „Diese Stadt wird nie wieder ihren einstigen wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Glanz zurückgewinnen können“, erklärt er ohne Bedauern, sondern um an all die prägenden Epochen seit der Antike zu erinnern. Vom Standort des Paradors aus erstreckte sich bereits vor 2.500 Jahren eine iberische Siedlung. In der Nähe befinden sich römische Säulen und ein arabischer Friedhof, der einzige noch freigelegte in Katalonien. Tortosa war schon immer eine umstrittene Grenze, ein strategischer Punkt, selbst während des Bürgerkriegs, als 80 Bombenangriffe ein Drittel der Stadt dem Erdboden gleichmachten. Ein zum Museum umgebauter Luftschutzbunker lässt diese Momente wieder aufleben. Durch die Galerien zu gehen und die Sirenen zu hören, ist beeindruckend und qualvoll – so muss es sein.

„Flüsse waren vor der Eisenbahn die wichtigsten Verkehrswege. Ziel war die Kontrolle des Ebro“, sagt Segarra am Fuße dieses grünlichen Teichs mit üppiger Ufervegetation. Tortosa liegt zwischen zwei Mäandern. Nur wenige hundert Meter an Bord eines kleinen Bootes, das einstündige Ausflüge anbietet, lässt man alle Gebäude hinter sich und findet sich mitten in der Natur wieder. Die letzte Blütezeit war Ende des 19. Jahrhunderts, als sich Familien, die sich dem Ölhandel widmeten, vermehrten. Die Region ist noch heute reich an Oliven- und Zitrusbäumen. Aus dieser Zeit sind noch die modernistischen Häuser dieser Händler zu sehen, die nach Amerika exportierten, wie zum Beispiel die Casa Grego, das repräsentativste Gebäude des Stadtarchitekten Pau Monguió; oder der ebenso modernistische Stadtmarkt, den Segarra wegen seiner lebhaften Atmosphäre ab 8 Uhr morgens unbedingt empfehlen möchte. „Tortosa wird manchmal als die fünfte Provinz Kataloniens bezeichnet“, sagt der Tourismusdirektor. Seine Einwohner bezeichnen die Terres de l'Ebre als einen Zusammenschluss von vier weiteren Regionen als Tarragona.

Felder und Felder voller Reis und Vögel

Feuchtgebiete wie das Ebrodelta brauchen Zeit. Es ist nicht die unmittelbare Ehrfurcht vor den Bergen oder der Zauber des Meeres. Es scheint, als ob dort nichts passiert, wie in der Wüste, aber sie haben Erhabenheit, der Blick reicht weit, der Blick kann nach innen gerichtet sein. Naturführerin Cristina Pérez freut sich, den Eisvogel vom Observatorium Riet Vell aus zu sehen: „Einer der meistfotografierten und von Ornithologen bevorzugten Vögel“, sagt sie. „Er sitzt immer auf demselben Ast“, verkündet sie, um den Preis zu garantieren. Pérez bittet beim Betreten um Ruhe – das Fernglas in der einen Hand, den Vogelführer in der anderen – doch in der Holzhütte herrschte an diesem Junitag bereits reges Treiben. Vielleicht konnte jemand seine Aufregung über die geselligen und stabilen Flamingos, die treue Freundschaften fürs Leben schließen und langjährige Paarungsbeziehungen pflegen, nicht zurückhalten. Tatsache ist, dass der Eisvogel, der versprochene 16 Zentimeter große blau-grüne Vogel mit seinem schnellen, durchdringenden Gesang, nicht auf dem Ast saß, auf dem er sitzen sollte.

Man muss unbedingt ins Delta zurückkehren, denn es verändert sich mit jeder Jahreszeit radikal. Jetzt, da der Sommer da ist, ist es grün. Die Reispflanzen ragen aus dem Wasser. Schon im August färbt sich die Landschaft vom Korn golden; das Getreide ist reif und kann im September geerntet werden. Die Erntehelfer räumen den Schlamm auf, und Würmer tauchen auf, Nahrung für die Vögel. Früher nutzte man Fahrräder, um sich schnell durch die Felder zu bewegen. „Sie nannten es die Maschine, es war wie ein gutes Auto“, erinnert sich Pérez, der die Sommer in einem kleinen Haus im Delta verbrachte. Dieses Fortbewegungsmittel macht die Besuche heute unterhaltsamer; einheimische Kinder fahren in gelben Westen in die Pedale, um sich nicht zu verlaufen, Familien. Routen sind von einem Observatorium zum anderen angelegt; die Straßen sind unbefestigt, und man kann bis zum Strand von Trabucador fahren, um zu versuchen, die Sonne zu fotografieren, wenn sie orange ist. Alles ergibt mehr Sinn.

Der Punkt des Reises

Die Kornsorte und ihre Farbe (braun oder heller) beeinflussen die Kochzeit und die Aufnahme der Brühe. Auch die Höhe hat darauf Einfluss. Auf Meereshöhe kocht Wasser bei 100 Grad. Je höher man kommt, desto niedriger ist die Temperatur: In Ávila dauert das Kochen drei Minuten länger als an der Küste. In der Mühle Lo Nostre Arròs im Delta wird der gesamte Reisherstellungsprozess vom Pflanzen an erklärt, es werden Führungen durch die Fabrik angeboten und man lernt, wie man Reis kocht. „3.000 Leute kommen pro Jahr zu uns“, sagt Jordi Margarell, der Inhaber und Reiskocher in fünfter Generation. „Für brauneren Reis braucht man mehr Brühe“, warnt er. Kleinere Mühlen lassen den Reis tendenziell etwas dunkler, bleichen ihn weniger stark, belasten das Korn weniger und bieten ein natürlicheres Aroma. Lo Nostre Arròs mahlt vier Sorten: Bomba (Paella), Marisma (Brühe), Carnaroli (Risotto) und Hoshi (Sushi). Aus zwei Kilo geerntetem Spelzreis erhält man ein Kilo Getreide zum Verkauf.

In dieser Gegend gibt es Rezepte mit Vögeln, die im Herbst im Delta beobachtet und gejagt werden, wie Enten, Blässhühner und Teichhühner. Sie verleihen viel Geschmack und Fett. Sie sind reich an Reisgerichten, und Socarrat ist nicht leicht zu finden.

—Welches ist Ihr Favorit?

— Das mit Meeresfrüchten, mit Muscheln und Tintenfisch. Mit Fischbrühe. Aber nicht so viele Zutaten. Ich möchte nicht ständig alles beiseitestellen, nur um Reis essen zu können.